Установка пластиковых окон в деревянном доме

Содержание:

Пошаговая инструкция по установке окон ПВХ

Цена на услугу монтажа составляет до 45-65% от стоимости конструкции. Чтобы не переплачивать, многие хозяева разбираются, как самому установить пластиковое окно. При точном следовании этапам сложностей не возникнет. Основное требование – наличие самого ПВХ окна, инструментов.

Правила проведения замеров

При звонке в компанию по производству ПВХ окон нужно знать габариты конструкции. Замеры выполняют качественным и точным инструментом без спешки.

Технология снятия замеров:

  • сбивают штукатурку с откосов, замеряют расстояние между ними;
  • делают измерения от подоконника до верхней границы откоса, из полученного результата вычитают по 20 мм с каждой стороны – это монтажные зазоры;
  • величину окна по вертикали также уменьшают на 40 мм – двух монтажных проемов и высоту подстановочного профиля;
  • ширину отлива находят замером участка стены с внешней стороны окна, добавляют параметры ширины утеплителя, отделки и еще 50 мм;
  • чтобы найти ширину подоконника, к ширине проема окна прибавляют размер выноса доски по боковым частям (70-80 мм), узкая часть подоконника – это ширина всей оконной конструкции плюс монтажные зазоры.

Разборка старого окна и подготовка проема к установке

Установка нового окна подразумевает демонтаж старых конструкций. Если прежние оконные системы не предполагают использовать на даче или в хозпостройках, стекла снимают, а рамы распиливают.

Этапы демонтажа:

  1. Убирают штапики, вкладыши. Штапики на ПВХ окнах подцепляют острием ножа, продвигают планку горизонтально до конца и вынимают. Затем снимают стекла.
  2. Устраняют вкладки, распиливают импосты и убирают раму. Поддерживающие стойки распиливают болгаркой со стандартным полотном.
  3. Сбивают штукатурку с откосов (лучше работать перфоратором), снимают подоконник. Проем зачищают от комков цемента. Их снимают перфоратором с насадкой.

Подготовленный проем обрабатывают грунтовкой. В строениях из дерева кроме обработки грунтовкой по периметру проема монтируют прокладку из гидроизоляционного материала.

Необходимые инструменты для работы

Перед началом работ готовят инструменты:

  • перфоратор, болгарка, лом пригодятся на этапе демонтажа конструкции;
  • острый нож;
  • пистолет для выдувания пены;
  • дозатор для силиконовой замазки;
  • специальная лопатка для остекления;
  • струбцина – ею выравнивают рамы;
  • зубила, напильники;
  • уровень строительный или лазерны;
  • молоток, дрель, шуруповерт со сверлами;
  • шпатели для выкладки цементной смеси;
  • шестигранник для корректировки положения створок;
  • резиновый молоток;
  • отвертка.

Подготовка окон ПВХ к монтажу

В комнате, где устанавливают новые окна, не должно быть лишней мебели, аксессуаров. Все предметы выносят за пределы помещения, а дверной проем закрывают полиэтиленом, чтобы в квартиру не летел строительный, монтажный мусор.

После предварительной очистки комнаты подготавливают ПВХ окно:

  1. Для уменьшения веса рамы снимают стекло. Для этого острием ножа подцепляют штапик, выдвигают планку до края рамы и снимают. Вынимают сначала вертикальные, затем горизонтальные штапики.
  1. Снимают стекло, немного наклоняя рамы на себя.
  2. Откручивают болты, снимают с навесов колпачки, заглушки, затем убирают створки. Ручки устанавливают в режим проветривания, створку немного приоткрывают, так она легко сходит с петель.

После подготовки окна в раме отмечают точки под анкера – их должно быть по две снизу, 2 сверху и 1 по центру каждой стороны. Сверло выбирают под анкер размером в 10 мм.

Установка рамы окна при помощи дюбелей

Техника нужна, если выполняется установка пластиковых окон в деревянном доме. При использовании дюбелей нет нужды в подгонке колодок. Прочные дюбели удержат раму в любой ураган, поскольку конструкцию плотно фиксируют к стенам.

Этапы работы:

  • в раме просверливают отверстия, крайние делают на расстоянии в 200 мм от углов, а остальные высверливают с равномерным шагом (не более 600 мм) между крайними;
  • выбирают дюбели с таким расчетом, чтобы они заходили в стену на 80 мм, отверстия в стене делают с запасом в 30 мм – складывая все параметры (плюс толщина рамы), высчитывают размер ножки дюбеля;
  • после подготовки отверстий в раме, ее устанавливают в проем;
  • подгонку делают колодками, выставляя их точно по уровню;
  • размечают точки сверления в стене, делают отверстия;
  • в дырки ставят гильзы.

После подготовки раму снова ставят в проем, прикручивают на дюбели. Конструкция надежно зафиксирована.

Монтаж окна

Установка окна в подготовленную область деревянного дома не отличается от монтажа в другую конструкцию. Процесс выполняют в следующей последовательности:

  1. Разметка оконной рамы и сверление крепежных отверстий. Процедуру производят при помощи сверла в 6 мм для соответствующего самореза на 1 мм меньшего в диаметре.
  2. Установка системы в проем. При этом ориентируются на подоконник, ровный уровень которого, благодаря дополнительному контролю, не вызывает сомнений. Центр определяют с помощью сантиметровой ленты.
  3. Уровень относительно стены. Чтобы окно было параллельно поверхности стены пользуются отвесом. Если она отделана сайдингом, который позволяет поместить между отделкой и стеной уровень, то можно воспользоваться им.
  4. Фиксация бруса, который бы полностью заполнял пространство между окном и его коробкой. Он станет упором для проведения дальнейшего монтажа. Установка без него может привести к перекрытию механизма открытия-закрытия окна.
  5. Крепление окна производится с помощью саморезов снизу и сверху боковых стоек, так, чтобы они не мешали свободному открыванию окна в коробке.
  6. Запенивание щелей и удаление ее излишков.

Установка ПВХ-окна своими руками способна сэкономить до 60% семейного бюджета. Следование подробной инструкции их установки позволит сделать конструкцию устойчивой к сезонным деформациям дерева, продлевая срок службы системы на долгое время.

Натуральная древесина, характеристика и свойства

Самый популярный вариант при обустройстве проемов в срубе – дерево. Если рамы тоже будут из такого же стройматериала, то отделать окно лучше им же. Для работы используются кедр, бук, дуб. Подойдет и сосна, но только для внутренней облицовки. Самый бюджетный материал – лиственница. Она долговечна, прочна, проста в использовании.

Откосы из МДФ листов, природной древесины, это:

  • экологическая безопасность;
  • привлекательный, респектабельный вид;
  • необходимый уровень влажности;
  • отсутствие конденсата, сквозняков;
  • комфортный микроклимат;
  • хорошие шумо- и теплоизоляционные характеристики;
  • различная фактура, возможность выбрать оттенок, подходящий под интерьер.

Откосы окон в коттедже из МДФ листов скрывают шероховатости, неровности. Минусы – требуется специальная защита, обработка антисептическими средствами, антипиренами. Готовые планки покрываются этими веществами при изготовлении. Откосы из дуба шириной 0,5 м стоят 6 700 рублей, лиственницы – 3 700 рублей.

Изделия хорошо сочетаются и с пластиковыми окнами, особенно аналогичной фактуры, оттенка. Вместо натуральной древесины, можно использовать шпон, объединяющий плюсы МДФ и природного стройматериала. Но шпонированные откосы окон в результате обойдутся не намного дешевле – 5 500 рублей за 1 метр при глубине отверстий 0,6 метров.

Отделка пластиковых окон внутри деревянного дома

Подоконник – часто оконного проема. Если деревянная основа не сгнила, не деформировалась ПВХ конструкция, монтируется поверх него. Измеряем необходимое расстояние (угол разворота, длину откоса), наносим разметку на пластик, аккуратно вырезаем по намеченным линиям, примеряем на имеющуюся основу.

Если размеры подходят, накладываем ПВХ-подоконник на силикон. Далее поверх детали помещает груз 7-9 кг (для этого подойдет трехлитровая банка).

Переходит к отделке «косяков» планками из пластика (через 24 часа после монтажа подоконника). ПВХ подбирается под оттенок окна. Откосы устанавливаются на монтажную пену. Процесс установки достаточно прост:

  • стартовый металлопрофиль вкрутить в оконную раму при помощи саморезов;
  • строительным ножом убрать излишки пены;
  • отрезать лобзиком необходимую часть рамки;
  • нанести силикон на откос из дерева;
  • посадить панель-ПВХ;
  • закрепить панели скотчем;
  • на стыках используется внутренний уголок или стартовый металлопрофиль;
  • после того как силикон высох, приклеиваем по периметру ПВХ-откосов финишный или пластиковый профиль.

Завершающий этап – удаление пленки, чтобы не повредить новую оконную конструкцию. Внутренние отделочные работы закончены.

Инструкция по установке пластиковых окон своими руками

Конструкция обсадки регулирует конфигурацию проема, если дом из бревен или на основе каркаса дает усадку. Причем древесина может разбухать или усыхать, в любом случае изменение параметров не повлияет на оконную раму.

Действие обсадки для деревянного дома при установке окон:

  • делает стеновую плоскость жестче, отверстия под установку остекления ослабляют вертикальные ограждения, а дополнительная коробка укрепляет и подтягивает ее;
  • обсада удерживает стену от смещения относительно оси;
  • уменьшает продувание и сквозняки;
  • формирует проем идеальной формы для монтажа рамы.

Устройство обсадки

Обсадная коробка

Конструкция представляет собой коробку, изготовленную из бруса сечением 10 х 10 см. Деталь нужно устанавливать в проем, при этом стыковать паз и выступ по длине бока и верха. В окосячку крепят ПВХ коробку. Во время усадки обсадка соскальзывает по торцам стены, не зависит от перемены параметров, а пластиковое окно крепко зафиксировано в окосячке.

Обсадку ставят в выровненное стеновое отверстие. На торцах прорезают паз или делают шип, замеряют размеры и собирают коробку.

Виды окосячек:

  • П-образная садится на торцовые выступы;
  • Т-образная со сформированным продольным выступом на раме, при этом на стене выполняют пропил.

Разметка схемы крепления

Места крепления поддерживающих пластин размечают после проверки прямых углов и соответствия ширины вверху, внизу и высоты справа и слева. Количество точек зависит от размеров блока и конфигурации.

Поэтапная схема размещения крепежа:

  • от точки стыкования импостов с рамой отступают на 16 – 20 см;
  • между центрами пластин предусматривают расстояние 50 – 70 см.

В этих точках фиксируют металлические полоски одной стороной к раме. Их выгибают так, чтобы на откосе они попали в цельное тело обсадки, а не в пустоту или крепежный стык. Крепят коробку окна так, чтобы метизы не прошли через обсадку и не попали в торец, что вызовет нежелательную жесткость при усадке дома.

Установка рамы в проем

Установка рамы

Если коробку закрепляют саморезами насквозь, перед монтажом снимают открывающиеся фрамуги, створки, чтобы ничего не мешало установке по нормативам ГОСТа.

Шов между рамой и коробкой обсады включает элементы:

  • наружный пласт защищает от влаги;
  • серединный снижает потери тепла;
  • внутренний — предохраняет от действия пара.

Пластиковая рама и деревянный торец отличаются коэффициентами расширения, поэтому материал для вставок выбирают так, чтобы при деформации дома не появлялись мостики холода в виде трещин. В местах около коробки окна в стене выпадает конденсат, там появляется плесень, особенно в стенах без четвертей.

Пошаговый порядок монтажа:

  • подбирают тип крепления;
  • освобождают раму от подвижных элементов и стеклопакетов;
  • в коробке окосячки фиксируют ленту ПСУЛ;
  • раму выставляют с помощью клиньев и распорок по вертикали и горизонтали;
  • профиль просверливают, и через отверстие фиксируют к обсадке саморезом;
  • устанавливают внутренние распорки, чтобы раму не выдавило внутрь;
  • запенивают зазоры;
  • после застывания убирают распорки, клинья, подрезают пену;
  • собирают обратно конструкцию, вставляют створки, стеклопакеты.

Монтаж ПВХ откосов и оконных аксессуаров

Готовые откосы из сэндвич-панелей или пластиковые панели со съемными наличниками ставят сразу после установки окна. Откосы располагают так, чтобы плоскость была развернута в сторону комнаты (получился рассвет). Съемные наличники используют, если на стенах нужно делать декоративную облицовку, а откосы окна уже отделаны.

Для окончательной отделки ставят аксессуары:

  • проветриватель;
  • сетку против москитов;
  • фиксаторы закрывания и полуоткрытого положения;
  • капельники для отвода внутреннего конденсата из рамы;
  • жалюзи и другие функциональные детали.

Подоконник монтируют после окна, но до отделки откосов. Если декоративный слой уже присутствует, в его толщу врезают доску на 2 – 5 см. Промежуток между подоконником и нижней стеной пенят. Если зазор больше 8 см, выкладывают кирпичи, чтобы уменьшить высоту промежутка, можно применять раствор из цемента и песка. Большие интервалы пенят за несколько раз, делая перерывы по 8 – 10 минут.

Проверка пакета перед установкой

Профессиональные строители считают этот пункт наиболее важным, ведь если уделить ему недостаточно внимания, то вся дальнейшая работа будет уже неуместна.

В первую очередь следует проверить габариты проема для окна и прибывшего стеклопакета. Если размер проема равен 184 см, то размер самой рамы должен составлять 180 см. Разница между значениями нужна для зазора боковых стоек и самой стеной.

Если высота проема 120 см, то нормальная высота рамы порядка 116 см, чтобы внизу полностью вставлялся пластиковый подставной профиль – донник. Он должен быть в начальной комплектации стеклопакета, и устанавливать его обязательно. Донник используется для правильной установки подоконника внутри помещения, и прикручивания отлива с внешней стороны.

Для окон с антимоскитными сетками следует убедиться в подходящих крепежах. Случаются ситуации, когда теряются ручки или маленькие детали.

Рекомендуется проверить всю конструкцию на наличие мелких повреждений и трещин. Пересчитать количество прибывших накладок и отверстий дренажного типа.

Подоконник, зачастую, потребуется заказать отдельно. Также для правильного монтажа нужно заказать подкладки под стекла.

Монтаж пластиковых окон в деревянном доме

После проведения подготовки, приступаем к самому процессу установки окна.

В первую очередь, разъединяем оконную раму от створок, если окно глухое – вынимаем стеклопакет. Защитную пленку с окон не снимаем – она защитит профиль от возможных повреждений и царапин.

Установка подоконника

Установка подоконника в деревянном доме Если требуетсяустановить подоконник, то в первую очередь монтируем его. При установке регулируем плоскость с помощью уровня и подкладных пластинок (кусочки древесины, фанеры и т.п.).

Если подоконник также из ПВХ, то под шляпку самореза необходимо подложить шайбочку (чтобы при закручивании саморез не провалился в полость подоконника). Саморезы вкручаем в места, расположенные под будущей рамой (чтобы было красиво и не были видны шляпки). Но чаще всего, подоконником служит нижняя широкая доска оконной коробки, и поэтому установка дополнительного подоконника не требуется.

Примерка рамы

Установка оконной рамы в деревянном доме Ставим раму на брусочки толщиной около 1 см, проверяем по уровню правильность установки. По бокам обязательно оставляем зазор не менее 1 см, устанавливаем брусочки между рамой и оконной коробкой. Они не дадут раме смещаться по горизонтали, предотвратят возможную деформацию рамы при монтаже и позволят надежно закрепить оконную раму к оконной коробке.

Проверяем плоскость поверхности стены (оконной коробки) и рамы, не позволяя раме выступать за границы оконной коробки.

Установка оконной рамы

Установка оконной рамы в деревянном доме Крепим раму с помощью длинных саморезов к оконной коробке, стараясь не перетягивать саморез. После установки рамы, навешиваем створки и устанавливаем стеклопакеты (в глухие окна).

При установке стеклопакета в профиль необходимо, чтобы между стеклопакетом и профилем был зазор около 5-7 мм. Это не даст стеклу перекоситься и треснуть при возможных деформациях профиля (рамы) в процессе эксплуатации (сезонные колебания здания, возможные перекосы при усадке и в процессе эксплуатации).

По вертикали регулировку производят регулировочными пластинами.

Монтаж стеклопакета

Далее, с помощью пластикового штапика, стеклопакет фиксируется в ПВХ-профиле. Шип штапика должен до щелчка войти в паз на раме. Соединение следует производить слегка постукивая штапик деревянной или резиновой кияночкой или молоточком.

Запенивание окна

Далее, запениваем пространство между оконной коробкой и рамой. Выжидаем пока застынет пена. В этот промежуток времени не рекомендуется открывать или ставить на проветривание окно, чтобы исключить деформацию рамы от расширения пены.

После того, как пена затвердеет, обрезаем излишки и можно переходит к отделке наличниками.

Отлив и подоконник

Установка отлива

Многие не устанавливают отливы, что не особо хорошо. Данная работа совсем несложная, при этом обеспечивается отличная защита нижней стороны проема от попадания влаги. Для процесса понадобятся сами отливы. Они продаются в магазинах, специализирующихся на продаже металлочерепицы и доборных элементов. При этом можно выбрать любой цвет и размер.

Перед установкой отлива нужно сделать гидроизоляцию, используя соответствующий скотч. Устранив излишки герметика, наклейте ленту прямо на него, закрывая зазор между окном и основанием, на котором оно установлено. Лучше всего подойдет лента с шириной, равной 10 см. Прикрутите отлив на раму к подстановочному профилю с помощью средних саморезов.

Еще на этапе установки рамы необходимо учесть допуск для оптимального уклона отлива, обеспечивающего беспрепятственное стекание воды. На внутреннюю поверхность отлива не забудьте наклеить специальную прокладку, предназначенную для поглощения посторонних звуков. В противном случае все последующее время вам придется «наслаждаться» стуком падающих дождевых капель.

Устройство подоконника

Ключевой момент при монтаже подоконника — заполнение герметиком нижнего пространства. Если использовать недостаточный объем пены, под подоконником образуются пустые места, что в конечном итоге приводит к сквознякам и промерзанию. И, наоборот, если взять герметика больше, чем нужно, он способен собственным давлением выгнуть подоконник дугой. Угроза деформации возрастает, есть использовать баллоны с непрофессиональным герметиком.

Необходимые инструменты и материалы

Инструменты для монтажа

Для монтажа окна в деревянную обсадку не нужен перфоратор, т. к. сверлить древесину и пластик можно электрической дрелью, достаточно подобрать к ней сверла по металлу без победита. Диаметр сверл определяют по сечению саморезов, чтобы зафиксировать раму к крепежным пластинам, а полосы закрепить к обсадке.

Дополнительно готовят инструменты:

  • шуруповерт, отвертки с плоским и крестовым наконечником;
  • рулетка длиной от трех метров, карандаш, плотницкий угольник;
  • молоток с деревянной или резиновой головкой, нож, плоскогубцы, пила по дереву;
  • для фурнитуры подойдет шестигранный ключ.

Устанавливают конструкцию с постоянной проверкой горизонтали (уровень) и вертикали (отвес). Монтажную пену используют полиуретановую, потребуется пульверизатор с водой для увлажнения поверхности перед запениванием. Применяют пену для наружных работ с низким показателем расширения.

Перечень установочных приспособлений и материалов:

  • распорные клинья для фиксации рамы;
  • паропроницаемый уплотнитель в форме ленты;
  • гидроизоляционная полоска;
  • крепеж выбирают в виде анкеров, саморезов, накладных пластин;
  • поддерживающие консоли;
  • подставочные детали;
  • силиконовый герметик.

Клинья изготавливают из твердого пластика, можно ставить деревянные, которые сделаны самостоятельно, главное, чтобы они выдерживали каркас окна в бревенчатом доме до этапа обработки пеной. Распоры нужно поставить по периметру и убрать после застывания пены.

Технология установки пластиковых окон в деревянных домах

Технологический процесс установки пластиковых окон в деревянных строениях имеет также свои особенности. Последовательность данной процедуры желательно не нарушать, так как это может привести к некачественному функционированию данных элементов дома. Она заключается в следующих действиях:

  1. Предварительные подготовительные работы:
    • демонтаж старого окна;
    • очистка оконного проема от лишней грязи;
    • снятие вертикальных и горизонтальных замеров с помощью рулетки;
    • проектирование будущей оконной конструкции (при этом следует учесть все ее особенности).
  2. Изготовление обсадной конструкции из четырех основных деревянных элементов, которые должны соответствовать основному оконному проему.
  3. Монтаж обсадки:
    • в торцах оконного проема вырезают пазы;
    • в них вставляют готовую обсадную коробку;
    • образовавшиеся зазоры заполняют каким-либо пригодным материалом (например, монтажной пеной, тонкими досками, рулонной паклей).
  4. Установка пластикового окна:
    • выставляют уровень по вертикали;
    • горизонт фиксируют с помощью деревянных брусков, подложенных под низ оконной рамы;
    • крепят оконную конструкцию к обсадной конструкции, используя при этом анкерные крепления (для этого понадобятся саморезы);
    • навешивают оконные створки;
    • проверяют их функционирование и плотность закрытия;
    • запенивают все щели и проемы монтажной пеной по трем сторонам проема (кроме верхней).
  5. Финишные отделочные работы:
    • срезают выступающие лишние остатки засохшей монтажной пены;
    • заклеивают пенную прослойку гидроизоляционной пленкой;
    • устанавливают декоративные наличники, которые закроют место соединения обсадки и оконной рамы.

Для качественной самостоятельной установки пластиковых оконных конструкций в деревянных домах нужно помнить о важных существенных деталях:

  • обязательное использование строительного уровня, который поможет избежать лишних перекосов;
  • не следует использовать старую оконную коробку в роли обсадной конструкции, она не сможет компенсировать будущую усадку;
  • высота готовой обсадной коробки должна быть меньше высоты проема для окна на семь-восемь сантиметров для того, чтобы оставалось место для усушки стены (так деформационные процессы не повредят всю конструкцию);
  • крепление оконной пластиковой конструкции производится только к обсадке и ни в коем случае к деревянной стене;
  • деформационные прокладки из мягкого пластика, расположенные внутри рамы, не должны допускать соприкосновения стеклопакета с профилем;
  • можно дополнительно пластиковое окно закрепить металлическими монтажными пластинами, после чего применить герметик или монтажную пену;
  • запенивание рамы производится только полной сборки оконной конструкции, навешивания створок (в противном случае при застывании пенная масса деформирует раму, и ее использование будет невозможным);
  • провести дополнительное утепление и гидроизоляцию установленного окна.

В том случае, когда хозяин деревянного дома не решается выполнить все перечисленные работы самостоятельно, он в любой момент может обратиться за помощью к квалифицированным специалистам-строителям. Они качественно выполнят монтаж пластиковых окон, учитывая все их особенности.

Установка откосов пластиковых окон в доме из дерева

Наиболее простым вариантом быстро и недорого сделать откосы для рамки – полностью закрыть боковые части окна вставками из пластика.

Необходимые элементы:

Профиль. Подойдет в виде буквы L, либо же стартовый. Его следует плотно вкрутить в стену

Важно, чтобы зазор между рамой и вставкой был минимальным.
Угол из пластика. Декоративная конструкция, которая должна закрыть торец панели, чтобы входя в комнату, не было видно остаточных элементов

Прикручивается плотно е стене с помощью тех же саморезов.
Вагонка из пластика.

Алгоритм действий крайне прост – потребуется вставить вагонку в профиль и прикрыть углом.

Зачастую установку не требуется заливать пеной. Для дополнительной защиты шва и для повышения от проникновения холода в дом потребуется заложить между откосом и стеной утеплитель, на который сверху кладется пароизолятор.

От внешней стороны на шов накладывается защита от ветра в виде пленки. Подойдет гидроизолятор, с высоким индексом паропроницаемости.

Чтобы монтажная пена сохраняла свои качества долго, рекомендуется ее защитить от прямых контактов с ультрафиолетом. Также часто в деревенской местности птицы любят сдирать пену с окон.

Варианты крепления пластиковых профилей

Разбираясь, как установить пластиковое окно своими руками, тщательно выбирают крепежи, способ фиксации профиля. В качестве крепежных элементов берут анкеры, анкерные пластины, шурупы.

Применение анкеров

Различают анкерные дюбели и стандартные анкерные болты. Дюбели используют для фиксации элементов в пустотелых стенах. Основные различия между метизами:

  1. Длина дюбелей 70-202 мм. Определяют размер, складывая габариты толщины профиля (60 мм), глубину монтажного зазора (20 мм), толщину стен. В среднем анкерный дюбель должен входить в стену на 500-600 мм. Длина ножки составляет от 152 мм.
  1. Стандартный анкер – метиз с оцинкованной внешней гильзой, втулкой и винтом. При работах винт вращается внутри гильзы, расширяя внутреннюю часть, – анкер зажимается в нужном положении. Метизы подойдут для полнотелых материалов – кирпича, камня, бетона.

Применение шурупов

В зависимости от материала стен используют саморезы (для деревянных домов), шурупы стандартные или для работы по бетону. При фиксации рам в стене из кирпича, бетона вместе с шурупом вкручивают дюбель – такой способ крепления более прочный и надежный.

Крепление анкерными пластинами

Вне зависимости от вида пластин отделывают откосы. Производители предлагают множество видов пластин:

  • элементы с фиксацией одного края на внешней части профиля, второго – в проеме (на саморезы или анкера);
  • пластины с защелкиванием в четверть профиля;
  • детали с крепежом специальными зубчиками, не требующие фиксации саморезами, дюбелями.

Нюансы выбора креплений к ПВХ окнам

Несколько советов от профессионалов:

  1. Учесть особенности конструкции, ее назначение. Если створки будут открывать часто, материал стен рыхлый, выбирают надежные и прочные фиксаторы.
  2. Для деревянных окон берут дюбели или анкерные пластины. Эти детали компенсируют любые воздействия и не деформируются.
  3. В бетонных стенах ставят анкерные пластины с фиксацией на саморезы с дюбелями. В этом случае не бурят глубокие отверстия, крепеж достаточно надежный.
  4. Раму в стенах из кирпича фиксируют саморезами и дюбелями, а для газобетонных блоков берут анкеры.

Сборка конструкции рамы и монтаж стекол

Пошаговая инструкция выглядит следующим образом:

  • После вкручивания дюбелей или анкеров устанавливают стеклопакеты. Процесс обратный разбору – стекло ставят в профиль, закрепляют штапиками. Чтобы штапики вошли достаточно плотно, их вгоняют в щели резиновым молотком.
  • Створки навешивают на петли, проверяют свободу открывания и закрывания, плотность закрытия при повернутой ручке.
  • По периметру окна обязательно будут щели, их запенивают монтажной пеной. Чтобы пена легла лучше и прочно сцепилась, плоскости обрызгивают водой, затем запенивают. Вгоняют состав не на 100%, оставляя место для расширения. Щели заполняют примерно на 80-90%, иначе после высыхания смеси конструкцию поведет.
  • Периметр рамы защищают фольгированной пароизоляционной лентой.
  • Подоконник подрезают, учитывая размеры проема. Доска должна упираться в подкладочный профиль, по бокам оставляют зазоры в 10 мм – это нужно для свободного хода материала при расширении. Затем технические зазоры прикрывают отделкой откосов.
  • Под низ доски подоконника подкладывают деревянные клинья, выставляя уклон в центр комнаты.

После сборки конструкции подоконник закрепляют монтажной пеной, нагружают тяжелым предметом, дают составу просохнуть. Схему установки соблюдают в точности, не пропуская ни один этап.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Adblock
detector