Пуэ 7. правила устройства электроустановок. издание 7

Укладка кабеля в земле в трубах

Все вышеизложенное касается прокладки бронированных кабелей. Однако из-за их высокой стоимости чаще всего применяют метод с укладкой в землю привычных марок без всякой брони ВВГ, АВВГ и им подобных.

Здесь применяется защита в виде труб:

металлических

ПНД

двустенных гофрированных (DKC 121950 или Промрукав)

В последних могут закладываться как эл.кабели, так и сетевые и телекоммуникационные.

Ошибка №13
Полипропиленовые и канализационные категорически запрещены, также, как и металлорукав.

Для силовых кабелей 0,4кв применяют гофрированную трубу красного или черного цвета. Для слаботочки – синего.

Такая гофра по своим свойствам гораздо лучше асбестовых труб, широко применяемых ранее.

Трубы делятся по степени сопротивления сжатию. И способны выдерживать давление в несколько сотен кН.

Одев специальные уплотнительные резинки, отрезки таких гофротрубок можно соединять между собой муфтами.

Степень защиты соединения – IP67!

Коэффициент заполнения кабеля в трубе и гофре должен быть 1,4. Что это означает?

Ошибка №14
Диаметр гофры или трубы должен быть таким, чтобы кабель в нем занимал не более 40% всего пространства.

При этом обратите внимание, что не все ПНД трубы одинаково полезны для подземной прокладки кабельных линий. Подавляющее большинство из них являются трубами для холодного водоснабжения с рабочей температурой до 40С. А некоторые кабели в нормальных режимах при максимуме нагрузок нагреваются до 90С! Вот соответствующие письма и документы о запрете ПНД труб от Россетей и Росстандарта

А некоторые кабели в нормальных режимах при максимуме нагрузок нагреваются до 90С! Вот соответствующие письма и документы о запрете ПНД труб от Россетей и Росстандарта.

Правда относится это в первую очередь к высоковольтным КЛ, поэтому для вашего частного домика в принципе мало что меняется, можете использовать.

В каких случаях еще применяют трубы? Например, в тех, когда нет физической возможности выполнить определенные требования и нормативы минимальных расстояний:

при прокладке в непосредственной близости от деревьев или сквозь них

#gallery-8 {
margin: auto;
}
#gallery-8 .gallery-item {
float: left;
margin-top: 10px;
text-align: center;
width: 100%;
}
#gallery-8 img {
border: 2px solid #cfcfcf;
}
#gallery-8 .gallery-caption {
margin-left: 0;
}
/* see gallery_shortcode() in wp-includes/media.php */

сближении или пересечении с трубопроводами или другими эл.сетями

В таких стесненных условиях допускается уменьшение расстояния, но с обязательным применением труб. Они защищают:

от механических воздействий и ударов

от блуждающих токов

от агрессивных почв

от грызунов

При большой протяженности трассы (десятки метров), затягивать кабель в трубу лучше всего специальной протяжкой с кабельным чулком.

А чтобы эту протяжку засунуть во внутрь, воспользуйтесь пылесосом и крепкой веревочкой. Веревка будет веселей затягиваться, если на ее конец прикрепить кусок пробки или целлофановый пакет.

Ошибка №15
При стыковке металлических отрезков трубы, ни в коем случае не применяйте сварку, если кабель уже затянут во внутрь.

В этом случае лучше использовать резьбовые соединения, либо затягивать ввод в изначально прямой отрезок, а затем выгибать его трубогибом.

Подключение сети к дому

Для правильного подсоединения кабеля к дому нужно соблюдать определённый порядок действий:

  • требуется прорыть траншею, глубиной от 0,7 м до 1 м; 
  • далее делается подушка примерно 20 см в толщину для отвода влаги; 
  • потом волнообразно идёт прокладка кабеля в земле (по ПУЭ), отпуск со столба выполняется в трубе высотой 2 м;  
  • после этого нужно провести провод к электрощиту через стену или фундамент. 

Если использовать первый вариант, то необходимо проделать отверстие и заложить в него трубу, через которую и протягивать электросеть. Если пропускать провод через фундамент, то последовательность не меняется, за исключением того, что трубу фиксируют раствором цемента и с двух сторон изолируют негорючим материалом. Это поможет избежать попадания земли и влаги через отверстие. 

Видео описание

В этом видео показано, как провести провод в дом:

Всё подключается к устройству принудительного отключения в электрораспределительном щите и проводам ЛЭП с помощью специальных зажимов. Провод можно зафиксировать на столбе фиксаторами с шагом не более 1 м. 

Заземление брони проводаИсточник i.ytimg.com

Преимущества подземной проводки

Прокладка кабеля под землёй имеет есть ряд преимуществ перед наземной:

  1. Уменьшение шанса на повреждение сети. При соблюдении всех норм укладки кабель будет сложно передавить или переехать, а также на его состояние не будут влиять погодные условия и деревья. 
  2. Проще определить длину провода. Если выбирается кабель для подземной прокладки, то во время выбора требуется учёт сечения и длины всей линии. Для воздушного кабеля необходимо было бы вычислять вес и силу натяжения, чтобы не было перегрузки. 
  3. Меньшие затраты. Для подключения необходим только устройство принудительного отключения сети, а также небольшие траты на проект. 
  4. Меньше риск возникновения пожара. 
  5. Также уменьшается воздействие электромагнитных волн и грозы. 
  6. Эстетичность. Так как провода находятся под землёй, участок можно использовать по своим предпочтениям. Главное – помнить, где располагается провод, чтобы при посадке деревьев не возникло неприятностей.  

Участок перед закапыванием траншеиИсточник s00.yaplakal.com

Укладка зимой

В процессе зимнего монтажа могут возникнуть некоторые трудности. Из-за низкой температуры могут появиться трещины в местах изгиба кабеля или трубы. Это может привести к пробою в землю или короткому замыканию. В таком случае поможет прокладка силового кабеля, монтаж которого можно проводить при -25 °С. 

Если температура слишком низкая, то кабель требуется прогревать. Это увеличит эластичность провода, а также снизит риск повреждений. Для эластичности и гибкости используют три метода подогрева:

  • в прогретом помещении (провод прогревается от 18 до 72 часов); 
  • установкой палатки и использование тепловых пушек; 
  • трансформатор (прогревается прямо во время прокладки до +20 °С).  

Видео описание

Как выполняется прогрев провода в зимних условиях, показано в видео:

При любом из этих методов необходимо герметизировать концы кабеля с помощью специальных муфт, чтобы не проник конденсат.

Кабель нужно прогревать только после полной подготовки всей линии, так как зимой укладка электросети строго регламентирована по срокам. Установка тёплого провода должна выполняться в определённое время:

  • 60 минут – от 0 до -10 °С; 
  • 40 минут от -10 до -20 °С; 
  • 30 минут – от -20 и ниже. 

Кабель для прокладки в земле, который прогрели, нельзя сильно изгибать. После монтажа его необходимо засыпать небольшим слоем распушённой земли и дождаться остывания, а после этого уже зарывать углубление.

Если позволяет бюджет, то можно приобрести холодостойкий кабель (ХЛ). Он предназначен для низких температур и не повреждается при сильных морозах. У такого кабеля есть свои преимущества: хороший разброс температурного режима для укладки (от +50 °С до -60 °С), а также применение без прогрева при морозе в -25 °С.
 

Холодостойкий проводИсточник hostingkartinok.com

Коротко о главном

Кабели для прокладки под землёй бывают для сухой, влажной и холодной почвы. У каждого есть своя марка.

При укладке желательно исключить растягивающие нагрузки. Можно не защищать кирпичами, если в том месте не будет растопок.

Глубина траншеи должна быть от 50 до 100 см, в зависимости от размещения.

Существуют определённые нормы расстояния от статичных объектов. Для укладки необходимо сделать схему участка, чтобы в будущем знать, где расположен провод.

Подушка должна быть не меньше 10 см, при вводе в дом 20 см. В грунте не должно быть острых предметов.

Зимой провод необходимо сначала прогреть, чтобы не появились трещины и разрывы.
 

Рытьё траншеи

Определив параметры канавы, и разработав схему прокладки по участку, можно переходить к подготовке. Территория вашего землевладения должна быть очищена от мусора, кустов и мешающих прокладке деревьев. Если в ходе работы вы планируете использовать электроинструменты, то к месту прокладки нужно провести электричество.

Меняем трубы водопровода и канализации в ванной

Заранее стоит выделить место для хранения материалов и инструментов, а также площадку для сбора извлечённого грунта, который не получится уложить у кромки канавы. Если в ходе работ вы будете пересекать уже откопанную траншею, изготовьте деревянные мостики.

Для работы вам понадобятся следующие приспособления и материалы:

  • верёвка, колышки;
  • рулетка, уровень, отвес, карандаш;
  • доски, откосы и специальные крепежи, если планируется дополнительно укреплять стенки траншеи;
  • лопаты (совковая или штыковая) форма и длина может быть любой;
  • перфоратор или лом для измельчения плотной породы;
  • тачка или поддон для транспортировки извлечённого грунта;
  • молоток, ножовка для работы по дереву;
  • топор;
  • спецодежда, перчатки и т.п.

Разбивка на местности

Чтобы точно выполнить разметку прокладки траншеи на местности, нужно при помощи колышков и верёвки разметить контуры будущей канавы на подготовленном участке. При этом нужно строго соблюдать все расстояния от находящихся на участке объектов и инженерных сетей, которые оговорены в проекте.

При выполнении разметки под канаву нет необходимости придерживаться такой точности, как при разбивке под фундамент. Поэтому сложности с выполнением этой работы у вас не возникнут.

Земляные работы

После разбивки можно начинать копать канаву. Если работы вы будете вести вручную, то вам стоит соблюдать следующие рекомендации:

  1. Чтобы канава получилась ровной, в процессе выполнения работ используйте вспомогательные измерительные приборы. Так вы сэкономите силы и время.
  2. Выделите достаточно места под извлечённый грунт, ведь его объём будет больше, чем пространство в траншее.
  3. При укладке грунта около траншеи следите, чтобы он не осыпался назад в канаву.
  4. Плодородный слой высотой 20 см на поверхности земли можно сложить отдельно и использовать в саду или огороде.
  5. После срезания первого слоя почвы грунт разрыхляют штыковой лопатой. Затем породу извлекают при помощи совковой лопаты. После этого работы повторяют со следующими слоями, пока не выкопают углубление нужной глубины.
  6. При прокладке труб автономного водоснабжения необходимо соблюдать уклон дна траншеи равный 0,002-0,005 промилле в сторону гидротехнического сооружения (колодца или скважины). Также должен быть предусмотрен спускной канал для опорожнения системы при выполнении ремонта или консервации на зимний период.
  7. Днище траншеи необходимо выровнять и утрамбовать. Хорошо, если труба будет лежать на дне, плотно прилегая к нему. Иногда на днище выполняется песчаная подушка.

Требования, предъявляемые ПУЭ к защите

Защита электрических линий считается самым главным условием укладки проводов в траншее под землёй. При этом согласно ПУЭ к подземной электропроводке предъявляется целый перечень требований.

  • В месте вхождения электрической линии в дом кабель помещается в муфту, из асбестоцемента, которая выступает не менее чем на 60 см с каждой стороны стены.
  • На всей продолжительности подземной электропроводки кабели защищаются кирпичом, уложенным поперёк проводам или асбестоцементной трубой. Это необходимо для защиты электросети от просадок почвы.
  • При прокладке нескольких проводов в одной траншее расстояние между соседними кабелями не должно быть меньше 10 см для сети 10 кВ, 25 см, если это высоковольтная сеть 20-35 кВ и 50 см между проводами разных организаций.
  • Проложенные в траншее провода должны засыпаться слоем грунта с укладкой механической защиты или сигнальной ленты.
  • Сигнальную ленту нельзя укладывать непосредственно на кабель. От провода до маяка, должно быть, не меньше 25 см по вертикали. В случае прокладки в траншее нескольких проводов ленты укладываются отдельно над каждым кабелем.
  • В случае пересечения кабельной линией других коммуникационных систем сигнальную ленту укладывают не ближе 200 см от смежных коммуникаций.

Какое количество насыпи необходимо?

На этом рисунке схематично показаны объемы выемок, которые заключёны в призмы со стороной «а» и различными отметками по четырем углам h1,2,3,4.

При этом отметки, имеющие знак «-» относятся к выполнению насыпи, а «+» — котлована. Общий объём выбранного грунта устанавливают, как результат сложения объемов индивидуальных призм, расположенных на площадке.

Когда имеется неравномерное земельное покрытие с замкнутыми горизонтальными линиями, применяется метод трехгранных призм. В этом случае количество работы рассчитывают с помощью дробления прямоугольников либо квадратов по диагонали на треугольники. При таком способе получается достаточная точность обработки результатов.

После строительства котлована, имеются различные незаполненные пазухи в его стенах, а также въездные/выездные пути, которые должны быть засыпаны грунтом с объёмом засыпки V засып.

Его устанавливают с помощью формулы: разность объёма выемки грунта V общ и углублённой части V загл.

В том случае, когда сооружения выступают над плоскостью земли до 1 м с отсыпкой грунта вокруг, объём такой обсыпки V отсып.

Исчисляют, как объём пирамиды с усеченной вершиной V усеч. минус отсыпаемый объём V отсып. по высоте h отсып:

Над постройками, расположенными в котловане и имеющими перекрытия, например, подземные резервуары или баки для сжиженного газа, поверх их выполняется насыпь.

Ее объем рассчитывают как объём пирамиды, имеющей усеченную вершину V усеч. минус объём объекта, который будет засыпан. Общий объем слоя почвы, складываемого в запас на барме выемки, обязан содержать объем земли для возвратной засыпки пазух, подсыпки конструкций и выполнения насыпи над ними. Лишний слой земли вывозится за границы стройплощадки.

Какие размеры учитывать?

Рассчитать объем простых прямоугольных траншей легко. Достаточно знать основные размеры (длину, ширину и глубину) и перемножить их между собой.

Точный расчет нескольких углублений по плану, при сложных проектах, выполняет опытный строитель, геолог-специалист или инженер.

Если планируются небольшие размеры строящегося помещения, владелец может сделать расчет самостоятельно, с учетом значений трех основных показателей, к которым относят:

  1. Длину (Н).
  2. Глубину (высоту).
  3. Ширину (В) ямы по верху (В1) и дну (В2).

Поскольку траншеи бывают различных видов: прямоугольные, трапециевидные и смешанные, закладка коммуникаций и ленточного фундамента проводится строго по плану фундамента, с учетом отступов и откосов.

Vт = (B1 + B2) / 2 x L x H, где

  • Vт – объем формируемого углубления;
  • B1 – ширина верха;
  • В – ширина дна;
  • L – длина ямы;
  • Н – глубина.

Н (высота) траншеи является субъективным понятием, и указывается в документах, с учетом промерзания грунта в конкретном регионе, указанных в картах и таблицах СНиП 2.02.01-83

Траншеи всегда делают до 40 см глубже уровня промерзания, поэтому при расчетах на данный нюанс обращают особое внимание

Таблица габаритов

Таблица – габариты траншей, объемы земельных работ:

Тип траншеи Ширина в мм Высота в мм Объем земляных работ на 100 м траншеи, м3 Объем мелкой просеянной земли или песка на 100 метров траншеи, м3 Глубина прокладки
Рытье траншеи Обратная засыпка
Т-1 200 900 18 12 6 700
Т-2 300 27 18 3
Т-3 400 36 24 12
Т-4 500 45 30 15
Т-5 600 54 36 18
Т-6 700 63 42 21
Т-7 800 72 48 24
Т-8 900 81 54 27
Т-9 1000 90 60 30
Т-10 300 1250 37,5 28,5 9 900
Т-11 500 62,5 47,5 15
Т-12 600 75 57 18
Т-13 800 100 78,6 24
Т-14 900 112 85 27
Т-15 1000 125 95 30

Таблица – выбор типа траншеи в соответствии с количеством прокладываемых в ней кабелей до 10 кВ:

Тип траншеи Количество кабелей, шт
при диаметре кабеля, мм
До 10 До 20 До 30 До 40 До 50 До 60 До 70 До 80
Т-1 1;2 1 1 1 1 1 1 1
Т-2 2 2 2 2 2
Т-10
Т-3 3 3 3 3 2 2
Т-4 4 4 4 3 3 3
Т-11
Т-5 5 5 4 4 3
Т-12
Т-6 6 6 5 5 4
Т-7 6 5 5 4 4
Т-13
Т-8 6 6 5 5
Т-14
Т-9 6 6
Т-15

Важная и полезная информация о прокладке кабеля в траншее находится в этом разделе.

Когда применяется?

Если участок расположен на улице, вокруг застроенной домами, а сама ширина улицы и проведенные коммуникации не позволяют заехать строительной технике на площадку – используется ручная копка. Для удешевления и ускорения процесса применяется рытье траншеи трактором.

Актуально в следующих случаях:

  • трасса коммуникаций слишком длинная и копать вручную ее нецелесообразно;
  • под трассой для коммуникаций нет уже проложенных инженерных систем;
  • необходимость рытья дренажной траншеи;
  • копка траншеи под кабель;
  • траншеи под водопровод и канализацию.

Если от выхода коммуникаций до септика или других сетей слишком большое расстояние, то лучше его выкопать трактором.

Ширина ковша подбирается под ширину колеи и специалисты приступают к работе. Этот метод подходит там, где на участке ранее ничего не прокладывалось. Если же на площадке уже залегают инженерные системы – лучше копать вручную, чтобы не повредить их.

Если необходимо выполнить дренаж для отвода сточных вод, также используется трактор. Он поможет выкопать колеи нужной глубины и ширины, при этом сумеет поработать с разными типами грунта. Экскаватор надежно и в соответствии с нормами выкопает место под прокладку кабеля, водовода и канализации. Если делать такие процедуры вручную, это займет много времени.

Бронированный кабель прокладка

После изучения особенностей проведения электротехнических мероприятий, приобретения бронированного кабеля для прокладки к дому, расходных материалов можно переходить непосредственно к монтажу.

Подготовка траншеи (бронированный кабель прокладка в земле)

Первым делом составляют план трассы, наносят на него расстояния до ближайших строений, деревьев, кустов. Затем схему переносят на территорию, размечая колышками границы канавы. Стандартная глубина траншеи – 0,7 м, ширина при укладке одного провода – 0,2-0,3 м.

План обязательно сохраняют. По окончании работ можно сфотографировать расположение электросетей на участке.

Выкопав канаву на глубину прокладки кабеля связи в земле, удаляют куски металла, стекла, крупные камни, все, что может повредить проводку. Дно выравнивают, тщательно утрамбовывают, затем насыпают слой песка 5-10 см. Подойдет обычный карьерный песок, который предварительно просеивают.

Прокладка кабелей в лотках из бетона или железобетона усложняет процесс, но значительно упрощает ремонт. Прочная оболочка надежно прячет проводку от повреждений, влияния негативных факторов. Однако осуществляя все этапы своими руками, этот способ используют редко из-за его трудоемкости и значительного удорожания проекта.

Прокладка кабеля в траншее

Укладка электрокабеля (бронированный кабель прокладка в земле)

Предварительно подготавливают и надевают футляры. Если они нужны только в 1-2-х местах, то можно их сделать из асбестоцементной трубы. Ее предварительно разрезают, укладывают на намеченном участке. После укладки провода трубы соединяют. Монтаж на подготовленную песчаную подушку ведут не «в натяг», без перегибов. Обязательно должны быть небольшие волнообразные извивы провода.

Узнайте виды электропроводки для прокладки в земле.

Свободная укладка электропроводки позволит сохранить целостность при подвижках грунта или резкой смене погоды.

Мегомметром проверяют целостность силовой линии и отсутствие короткого замыкания. Чтобы после испытания снять заряд с провода, его соединяют с броней и замыкают на землю. При большой длине проводки заряд может оказаться большим. Поэтому обязательно пользоваться защитными средствами: резиновым ковриком, сапогами, перчатками. При отсутствии мегомметра жилы можно прозвонить тестером или мультиметром. Обнаруженные повреждения следует устранить.

Если предусматривается применение трубы гофрированной для прокладки кабеля в земле, следует приобрести гофру красного цвета. Также можно использовать ПНД трубы для сетей разного назначения. Если глубина промерзания превышает размер канавы, трубу для защиты дополнительно закрепляют ко дну траншеи. Прокладку кабелей в лотках предусматривают, если напряжение выше 35 кВ. Также их можно применять для любых сетей, чтобы обеспечить максимальную сохранность.

Траншею равномерно засыпают песком слоем 15 см, утрамбовывают ногами. Сверху располагают сигнальную ленту, удостоверившись, что надпись расположена сверху. Проводят окончательную засыпку грунтом, оставляя небольшой горбик, выполняют контрольный замер мегомметром.

В зимнее время допускается проведение электромонтажных работ, но с соблюдением определенных правил:

  • проводник перед укладкой выдерживают при положительных температурах;
  • его следует быстро уложить: при температуре до 10 градусов мороза – максимум за час, ниже 10 – за 40 минут, ниже 20 – полчаса.
  • без подогрева возможна укладка до минус 5 градусов, а также проводки со специальной оболочкой.

Изготовление закрытого дренажа

Как сделать глубинную дренажную систему на участке своим руками? Для корректного выполнения работы необходимо:

  • разработать схему системы водоотвода;
  • подготовить все необходимые материалы и инструменты;
  • выполнить укладку системы по рекомендованной технологии.

Разработка схемы

Начальный этап сооружения дренажа на садовом участке – проектирование будущей системы осушения. Схема разрабатывается с учетом следующих требований:

  • расстояние от дренажной трубы до фундамента строения должно составлять не менее 1 м;
  • до забора (ограждений) требуется оставить минимум 0,5 – 0,6 м;
  • глубина траншеи, предназначенной для закладки труб, должна быть больше 1 – 1,2 м, а вблизи плодовых деревьев и кустарников от 1,6 до 1,75 м;
  • минимальная ширина траншей – 0,35 м;
  • расстояние между соседними траншеями должно составлять не менее 10 м;
  • не рекомендуется укладывать трубы в местах проезда машин и иной техники;
  • в местах изменения направления трубопроводной системы, схождения или расхождения труб рекомендуется устанавливать смотровые колодцы.

Схема дренажной системы

По схеме определяются количество труб, смотровых колодцев и иных элементов системы.

Подготовка материалов и инструментов

Чтобы обустроить дренаж для осушения земельного участка своими руками, потребуется подготовить:

дренажные трубы диаметром 100 – 110 мм для проведения центральных магистралей и 50 – 60 мм для сборных дренов;

Виды дренажных труб и область их применения

  • фитинги для сборки трубопровода: угольники, тройники, соединительные элементы и так далее;
  • смотровые колодцы (можно приобрести готовые пластиковые конструкции или изготовить оборудование самостоятельно, например, из бетонных колец);
  • сборный или дренажный колодец из пластика или бетонных колец;
  • геотекстиль или любой иной фильтрующий материал, необходимый для защиты труб от засорения;
  • песок;
  • гравий мелкой фракции.

Для выполнения работы потребуются:

  • труборез (можно воспользоваться специальными ножницами для резки пластиковых труб или ножовкой);
  • дрель (при монтаже колодцев из бетонных колец дополнительно потребуется перфоратор);
  • инструменты для разметки: рулетка, деревянные колышки;
  • строительный уровень;
  • лопата (рекомендуется подготовить штыковую и совковую лопату для облегчения выполнения работы);
  • инструменты для сборки трубопровода. При применении резьбовых фитингов потребуются гаечные ключи, при сборке системы методом сварки – сварочное оборудование и так далее.

Прокладка системы

Прокладка дренажной системы участка осуществляется по следующей схеме:

  1. разметка садового участка. В соответствии с проектом осушения территории определяются места расположения дренажных труб, смотровых колодцев, сборной емкости и так далее. Для наглядности определенные места рекомендуется отметить деревянными колышками;
  2. выкапывание траншей и ям для расположения колодцев;

Подготовка траншей для труб и колодцев

При выполнении земляных работ следует учитывать наклон траншей для обеспечения самотека. Если на участке отсутствует естественный уклон, то копка траншей должна осуществляться с соблюдением уклона в 0,7° — 1° на 1 метр длины.

  1. установка сборной емкости. На дно колодца рекомендуется уложить слой песка (приблизительно 20 см) и слой гравия (приблизительно 30 см), что позволит производить дополнительную фильтрацию стоков перед утилизацией.

Если предполагается, что вода из сборной емкости будет откачиваться в принудительном порядке, то укладкой песка и гравия можно пренебречь;

Установка дренажного колодца для сбора и утилизации стоков

  1. установка смотровых колодцев;

Установка колодца для контроля за состоянием системы

  1. закрытие траншей песчаной подушкой (достаточно слоя в 20 – 25 см);
  2. укладка защитного материала (геотекстиля);
  3. засыпка подготовленных траншей на 25 – 30 см слоем гравия;

Подготовка траншей для укладки труб

  1. сборка и укладка трубопровода. Подключение труб к сборной (дренажной) емкости;

Прокладка дренажного трубопровода

  1. защита труб сверху. Для этого трубы засыпаются слоем гравия и укрываются фильтрационным материалом. Поверх труб рекомендуется дополнительно обустроить слой песка;
  2. обратная засыпка и утрамбовка грунта;
  3. декорирование (при необходимости).

Подробнее о прокладке глубинного дренажа смотрите на видео.

Для продления срока службы и максимального осушения участка дренажную систему рекомендуется периодически очищать от мусора и промывать. Глобальная очистка системы должна проводиться не реже 1 раза в 10 – 12 лет.

Способы

Существует несколько способов укрепления стенок и откосов траншеи:

  • шпунтами;
  • досками;
  • инвентарными щитами.

Каждая технология используется в особых случаях для определенного типа стенок.

Шпунтовое ограждение

Существует 4 вида крепления стенок шпунтами:

  1. Вертикальное сплошное.
  2. Горизонтальное сплошное.
  3. Горизонтальное с зазорами.
  4. Горизонтально-рамное.

Шпунтовое ограждение выполняет несколько функций: предотвращает сползание грунта, а также препятствует движению воды. Шпунтовое крепление изготавливают дерева, металла, железобетона, оно может иметь распорки, а также состоять из сплошных свай.

Перед устройством шпунтового крепления производят расчеты, определяют требуемую устойчивость стенки к давлению грунтовых масс. Исходя их этих расчетов, подбирают размеры шпунтов, глубину их погружения и необходимость анкерных креплений.

На начальном этапе шпунты располагаются по всему периметру траншеи, затем производится разметка шпунтовой стенки. Далее шпунт устанавливают в конечное положение и забивают. На конечном этапе проверяют ровность его установки по горизонтали или вертикали.

Такой тип крепления стенок траншеи выдерживает большие нагрузки. Он подходит для участков со слабыми грунтами и плывунами. Все виды шпунтов, кроме деревянного можно использовать повторно несколько раз.

Досками

Дощатое ограждение грунта внутри траншеи можно проводить в окопах шириной более 3 метров и глубиной более 3 метров. Лучше всего оно подходит для устойчивых грунтов.

Чтобы удержать давление грунта в вертикальном положении, используют:

  • брусья,
  • прогоны,
  • доски,
  • распорки.

При обустройстве горизонтального крепления также применяются доски и брусья, которые заводятся за стойки в горизонтальном положении.

Если траншея узкая, ее глубина составляет 2-4 метра, то для сухого грунта используется горизонтально-рамное крепление. Оно складывается из стоек, горизонтальных досок, дощатых щитов и распорок, которые прижимают доски к стенкам траншеи.

Распорки устанавливаются по всей длине траншеи на расстоянии 1,5-1,7 метра друг от друга. Расстояние по высоте между ними должно составлять 60-70 см.

Для неустойчивых грунтов или тех, которые имеют большую влажность, изготавливается вертикальное дощатое крепление. Оно бывает распорным, консольным или подкосным. Распорный тип наиболее распространен из-за своей простоты.

Распорное крепление досками делается так:

  1. Отрывается траншея.
  2. На ее дно укладывают 2 рамы на расстоянии 2 метра друг от друга.
  3. Закрепляют оттяжки.
  4. Между рамами устанавливают горизонтальные доски.
  5. Рамы раздвигают до упора.

Инвентарными щитами

Одним из популярных способов крепления стенок траншеи считается способ инвентарными щитами. Это простой и безопасный в исполнении метод, который потребует меньших временных и физических затрат, чем вариант с досками или шпунтами.

Такой тип используют, если траншея копается с помощью баровой машины или траншеекопателя. Тогда ширина окопа маленькая, установка других конструкций кроме как щитов – невозможна.

Само крепление состоит из металлических распорных рам и щитов ограждения. Распорная рама представляет собой приспособление из нескольких упоров и винтов.

Откручивая и закручивая винт, упоры можно раздвигать на разную ширину. Именно так они прижимают ограждения к стенкам траншеи.

Инвентарные щиты изготавливают из:

  • водостойкой фанеры,
  • битумизированного картона,
  • листового материала.

Установка несложная: сначала опускают две распорные рамы в траншею, затем в зазоры между стойками устанавливают щиты. На конечном этапе упоры раздвигают, чтобы зафиксировать ограждение. В процессе обратной засыпки траншеи, упоры удаляют. Делают это по мере достижения грунта нижних концов щитов.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Adblock
detector