Как сделать стяжку пола на балконе или лоджии самостоятельно

Утепление балконного пола

При функционировании тёплого пола, много тепла уходит через плиту основания. А если балкон у соседей снизу неотапливаемый, то эти потери существенно увеличатся. Поэтому, к утеплению балконной половой плиты надо подходить ответственно.

Технология и материал для теплоизоляции выбираются с учётом характеристик балкона и высоты потолка. В частных домах, где потолки высокие, а лоджии снизу удерживаются колоннами, вариантов много, подойдёт любой способ.

В квартирах же, при выборе материала приходится учитывать особенности конструкции, даже если это отражается на качестве отопления.

Утепление керамзитом

Для получения эффекта от утепления балконной плиты керамзитом, его слой должен быть не меньше 5 см, а лучше 20 см.

Керамзит является гигроскопичным материалом, при намокании его теплоизолирующие свойства теряются, а сохнет он долго. Бывает нескольких видов, в зависимости от размера фракций (от 5 до 20 мм) — песок или гравий. В качестве материала для теплоизоляции он используется давно, так как стоит не дорого, а по характеристикам практически не уступает современным утеплителям.

Чем крупнее фракции, тем тепло показатели керамзита выше, но зато степень усадки больше.

Пенопласт

Пенопласт — искусственный материал из полимеров, не боится влаги и не разрушается от внешних факторов.

Но так как он обладает меньшей плотностью, то теплоизоляционные качества у него ниже. Пенопласт менее прочный, поэтому для полов не рекомендован, хотя укладывается часто из-за невысокой цены.

Экструдированный пенополистирол

Экструдированный пенополистирол — твёрдый листовой изолятор, стандартная толщина 3 — 5 см. Плиты прочные, способны выдержать вес человека. По данному материалу легко устанавливать маячки, и производить монтаж нагревательного элемента.

Пеноплекс практически не уменьшает высоту потолков, однако стоит он значительно больше керамзита и пенопласта. Но так как, площадь балкона в среднем составляет 3 кв.м., то затраты будут не существенные, поэтому лучше использовать его.

Процесс утепления балконной плиты пенополистиролом не сложный, он схож с укладкой любого теплоизолятора, поэтому эту работы легко сделать самостоятельно:

выравнивается плита — большие выпуклости срезаются, а углубления более 3 мм заполняются цементным раствором;

  • расстилается полиэтилен в качестве гидроизоляции;
  • клеится демпферная лента по периметру балкона, её ширина 10 см — компенсирует температурные расширения;
  • укладываются листы пенополистирола;

заливается армирующая бетонная стяжка слоем 5 см, для армирования применяется пластиковая сетка.

После высыхания стяжки можно переходить непосредственно к установке тёплого пола.

Утепление пола на балконе с помощью пенопласта

После того как положены лаги в длину, следующий этап — утепление. Для этого мы нарезаем пенопласт равными полосками по 7-8 см в длину. Резать пенопласт лучше всего при помощи обычного строительного ножа. После того как пенопласт нарезан, мы укладываем его между деревянными лагами, как показано на фотографии. Когда полоски пенопласта будут полностью уложены, то пол приобретет вот такой вид (фото ниже).

Укладываем пенопласт между лагами для утепления пола на балконе

Следующим нашим шагом будет монтирование второго слоя. При помощи рулетки мы измеряем размер необходимой нам лаги в ширину.

Укладка пенопласта завершена

После того как мы измерили размер нужной нам рейки, мы переносим его на деревянную плоскость. Далее в ход вступает электролобзик. С его помощью мы отпиливаем брус необходимого нам размера. Теперь пришло время шуруповерта. Примеряем планку и места для крепления шурупов. Кстати, для крепления используем саморезы по дереву размером 3,5 х 35 мм.

Процесс установки горизонтальной обрешетки

Теперь крепим лагу на шурупы-саморезы.

Крепление лаг на саморезы

Лага, закрепленная с помощью шуруповерта и саморезов, имеет вот такой вот вид.

Следующая рейка, которую мы будем крепить в длину, является частью опалубки. Ее необходимо закрепить немного «внахлест», то есть с выступом ближе к балконной раме. Крепится она на саморезы.

Финальный вид боковых лаг

После того как мы закрепили второй слой опалубки, переходим к этапу заливки опалубки. Для этого готовим раствор морозостойкого клея для плитки или цемента марки Портланд-М500. Когда раствор будет готов, наносим его с помощью шпателя во внутреннюю часть опалубки. Раствор наносится во внутреннюю часть по всему периметру опалубки.

Процесс заливки опалубки цементом

Когда вся внутренняя часть опалубки будет полностью залита, переходим к этапу монтирования реек в ширину.

Монтаж горизонтальных брусков

Лаги прикручиваем при помощи саморезов и шуруповерта. Шурупы вкручиваем по методу «доска в доску» (как показано на фото). Таким же способом монтируем все остальные лаги, которые укладываем в ширину

При этом важно соблюдать шаг с 15 см между рейками

Когда очередной слой реек смонтирован, переходим к проливу всех оставшихся щелей. Щели мы заливаем раствором из морозостойкого клея для плитки. После того как все щели обработаны и заделаны, оставляем раствор застывать. Обычно для этого требуются одни сутки.  Через 24 часа раствор должен полностью застыть и отвердеть. При этом опалубка должна приобрести вид как на фотографии.

Замазываем щели в полу с помощью морозостойкого клея для кафельной плитки

Проверяем опалубку на прочность. Для этого достаточно ее попробовать пальцами, если все сухое и твердое, значит все в порядке, вы можете смело переходить к следующему шагу.

Утепление бетонного пола на балконе вторым слоем пенопласта

Последовательность действий следующая:

  1. Нарезаем пенопласт на части по 15 см в ширину.
  2. Нарезанный пенопласт укладываем в расстояние между деревянными рейками.
  3. Заделываем щели в полу небольшими кусочками пенопласта, чтобы образовалась поверхность без зазоров и щелей.

Утепление пола на балконе пенопластом

Инструкция по отделке пола на балконе

Задавшись целью преобразить балкон или лоджию, особое внимание стоит обратить на состояние пола — начинать ремонтные работы необходимо с бетонного основания и только потом переходить к следующим операциям. Перед началом отделки следует придерживаться следующего алгоритма:

  • провести точные замеры помещения;
  • проверить основание на прочность;
  • на основании характеристик помещения выбрать подходящий материал;
  • провести подготовительные работы;
  • определится с методами и материалами выравнивания пола;
  • рассчитать необходимое количество нужного материала для всех видов работ;
  • иметь запас свободного времени, достаточного для доведения дела до финишного покрытия, при условии выполнения работ самостоятельно;
  • выполнять работы поэтапно;
  • не экономить на материалах, особенно на грунтовках;
  • обращаться к видеоматериалам и справочным текстам, при выполнении ранее незнакомых работ.

На самом деле нет ничего сложного в том, чтобы сделать пол на лоджии своими руками. Все работы можно выполнить самостоятельно, если следовать рекомендациям, запастись терпением и не нарушать технологический процесс. По каждому напольному покрытию на сайте есть материалы по монтажу или укладке. Напомним кратко суть технологий и подскажем, где смотреть подробную инструкцию.

Наливной пол

Считается, что наливной пол без опыта работы нельзя залить самостоятельно – сложно. Отчасти это так – смесь живет около получаса и на большом пространстве, вроде комнаты в квартире, нужно успеть выполнить все технологические приемы. Но балкон – маленькое замкнутое пространство, где, даже медленно поспешая, можно успеть выполнить все предусмотренные инструкцией операции:

  • приготовить смесь;
  • вылить ее маленькой струйкой по возможности на большее пространство;
  • шпателем разровнять раствор около стен;
  • прокатать пол специальным игольчатым валиком.

С раствора удаляются пузырьки воздуха.

Детально технология рассмотрена в работе «Наливной пол на балконе».

Деревянный пол

Монтаж деревянного пола на балконе включает следующие операции:

  • по периметру стен крепится демпферная лента;
  • на лаги настилается фанера или листы OSB;
  • щели между листами запениваются;

Крепление фанеры к лагам.

  • у вырезанной в размер первой доски убирается шип;
  • доска крепится саморезами к фанере с отступом от стены в 11,5 мм;

Доска крепится саморезами.

в размер вырезается вторая доска, после чего подгоняется к первой и прикручивается саморезами к настилу.

Укладывается вторая доска.

Монтаж пола непосредственно по лагам проводится по той же технологии, что и по настилу. Подробная инструкция находится здесь.

Настил ламината

Полная инструкция по настилу ламината приведена в работе «Как правильно класть ламинат?». Приводим кратко ее основные положения:

  • на стяжку настилается полиэтиленовая пленка, внахлест, с заходом на стены. Стыки заклеиваются скотчем;
  • поверх пленки настилается подложка;

Сначала пленка, затем подложка.

вдоль стены, откуда будут вестись работы, устанавливаются клинья для формирования технологического зазора;

Клинья для фиксации технологического зазора.

с панелей первого ряда срезается шип. Ламели укладываются обрезанной стороной к стене;

  • перед доской первого ряда ставится клин;
  • последняя доска ряда обрезается так, чтобы остался зазор;
  • для второго ряда первую доску обрезают на половину или одну треть;

Схема укладки ламината.

ламинат последнего ряда обрезается с учетом зазора между напольным покрытием и стеной.

Укладка плитки

Работа по укладке плитки проводится в следующей последовательности:

  • стяжка или настил грунтуются;
  • отмечается месторасположение первой плитки, от которой и будет вестись укладка;
  • размешивается клей;
  • на основание пола наносится клей, площадью примерно 1 м2;
  • зубчатым шпателем клеящий слой выравнивается;
  • на плитку с обратной стороны также наносится клеящий раствор;
  • опять зубчатым шпателем клей выравнивается;
  • плитка укладывается на определенное ранее место и небольшим усилием вдавливается в клей;
  • с помощью пузырькового уровня и резинового молотка плитке придается горизонтальное положение;
  • по сторонам кафеля устанавливаются элементы системы выравнивания плитки (СВП) или крестики по углам;

Так устанавливается элемент СВП.

Выравнивание плитки системой Rubi Tile.

  • таким же образом клеится вторая плитка;
  • при необходимости плитка подрезается на ручном плиткорезе.

Подрезка плитки на ручном плиткорезе.

Дотошных посетителей сайта отсылаем к работе «Укладка плитки на балконе».

Подготовительные работы

Необходимо подготовить балкон для проведения ремонтных работ:

  • освободить помещение от мебели и хранящихся предметов;
  • удалить старое покрытие: демонтировать плитку, линолеум, деревянные доски, счистить краску;
  • с бетонного основания убрать весь природный и строительный мусор, очистить видимые загрязнения;
  • заделать трещины и щели;
  • обработать всю площадь противогрибковым средством;
  • загрунтовать пол.

После выполнения всех перечисленных шагов можно приступать к гидроизоляции и утеплению.

Гидроизоляция

Если балкон открытый, то гидроизоляция и утепление не проводятся. На остекленном пол и стены защищаются от влаги в обязательном порядке, независимо от того, будет монтироваться отопление или нет.

Для того, чтобы исключить отсыревание материала, усилить теплоизоляцию и защитить некоторые виды утеплителя от нежелательной влаги можно использовать следующие виды гидроизоляционных материалов:

  • специальные составы глубокого проникновения (например, «Пенетрон» или «Гидротэкс») – запечатывают микротрещины в бетоне и блокируют проникновение влаги;
  • обмазочные – поверхность, на которую будет укладываться стяжка, и примыкающие к ней стены обрабатываются битумной замазкой, или составами на основе полимеров и жидкой резины;
  • гидроизоляционные рулонные материалы (полиэтилен, рубероид), облегчить работу можно, выбрав самоклеящуюся пленку;
  • штукатурные растворы: недорогой способ гидроизоляции.

Утепление

Следующий шаг после гидроизоляции — утепление. Уютное дополнительное помещение нельзя получить, не утеплив пол, стены и потолок балкона. Для этого можно воспользоваться:

  • «Пенофолом» – фольгированным рулонным утеплителем. Он имеет минимальную паропроницаемость, хорошие теплоизоляционные свойства, малую толщину. Прост в монтаже. Из-за небольшой толщины может использоваться с другими материалами, например «Пеноплексом». Укладывается отражающей стороной вверх, внахлест, места стыков закрываются фольгированным скотчем.
  • пенопластом – самым дешевым листовым утеплителем толщиной от 2 до 10 см. Укладывают его между лагами, на гидроизоляционный слой. Швы задуваются монтажной пеной.
  • минеральной ватой – не боится низких температур, поглощает звуки и легко монтируется. Выпускается в плитах и рулонах. К плюсам относят высокую теплопроводность и упругость при сравнительно небольшой стоимости. Из существующих разновидностей лучше всего себя зарекомендовала базальтовая вата – устойчива к влаге и более долговечна.
  • керамзитом – легкие пористые шарики различных размеров не токсичны, хорошо сохраняют тепло. Лучше применять для лоджий, так как для хорошего результата нужен высокий слой керамзита, что увеличит нагрузку на навесную конструкцию балкона.
  • «Пеноплексом» – популярный теплоизоляционный материал, обладает хорошими характеристиками: легкий, просто укладывается на бетонную стяжку, дополнительно защищает от влаги. Цена соответствует качеству.

Более подробно вопросы утепления балкона рассмотрены в материале «Как утеплить пол на балконе своими руками?».

Технология изготовления стяжки

Хотя существует всего два основных способа изготовления стяжки на балконе, вариантов проведения работ можно насчитать несколько десятков. Остановимся на самых популярных из них:

Сухая стяжка

Этот способ требует определенного профессионализма от мастера. Для выполнения понадобится: общий набор строительных инструментов, уровень, правило.

Выполняются работы следующим образом:

  1. Простилается гидроизоляционная пленка. Ее укладывают таким образом, чтобы она заходила на стены. Края можно зафиксировать самоклеющейся лентой.
  2. Выставляются уровни. Для этого можно будет воспользоваться обычным профилем для гипсокартона. По краям балкона к стене приклеивается кромочная лента.
  3. Засыпается сухой теплоизолирующий материал. Конечно, как вариант на этом этапе можно использовать и обычный песок, но как показывает опыт, такие полы промерзают. Лучше всего использовать уже готовую засыпку из системы сухой стяжки Кнауф. Можно приобрести в любом строительном магазине.
  4. Ровняем пол с помощью правила, подсыпаем недостающий материал в местах, где появилось проседание.
  5. Теперь сверху укладываем листы ГВЛ в два слоя со смещением, так, чтобы стыки перекрывали один другой. Для дополнительной фиксации используем обычный клей ПВА. Проклеиваем с его помощью листы между собой и дополнительно соединяем их с помощью самонарезных винтов для ГВЛ.
  6. Стелим напольное покрытие.

Весь технологический процесс в таком случае занимает всего один день, а при наличии необходимого инструмента и минимальных навыков проведения работ его можно выполнить самостоятельно без привлечения рабочих.

Преимущества сухой стяжки на балконе и лоджии:

  • быстрота укладки;
  • небольшое увеличение нагрузки на плиту;
  • дополнительная теплоизоляция пола.

К недостаткам можно отнести следующее:

  • не увеличивает прочность плиты;
  • засыпка может стоить дорого, а использование подручных средств не может обеспечить качественный результат.

Наиболее распространен такой вариант проведения работ, если изготавливается стяжка на лоджии.

Сухая стяжка пола своими руками видео

Обычная цементно-песчаная стяжка

Можно изготовить цементную стяжку пола своими руками, при этом появляется возможность отреставрировать старую плиту и придать ей необходимую прочность. Помимо стандартного набора инструментов понадобится уровень, правило, перфоратор. Выполняются работы следующим образом:

  1. Простилается гидроизоляционный материал. Пленка должна выступать по краям и заходить приблизительно на 10 см вверх. Все остатки после заливки стяжки можно обрезать малярным ножом. Если была использована специальная мастика, необходимость в укладке гидроизоляционного материала отсутствует.
  2. Укладывается специальная армировочная сетка с ячейкой 10 на 10 см. Лучше на этом этапе не использовать прутья арматуры, так как это существенно увеличивает нагрузку на плиту.
  3. Выставляются маяки. Чтобы подровнять плиту, нет необходимости поднимать уровень выше, чем на 5 см. Обычно достаточно залить стяжку на 3-3.5 см. Делать ее меньше 2 см, также не целесообразно, так как она попросту растрескается после высыхания. Расстояние между маяками не должно быть больше 0,5 метров, это связано с тем, что правило может прогибаться и делать выемки при разравнивании раствора.
  4. Раствор изготавливают в пропорции ведро цемента на четыре или три песка, в зависимости от качества и марки сухого состава. Для лучшего результата используют уже готовые смеси. В них добавляют присадки для увеличения эластичности, придания морозоустойчивости и других свойств.
  5. Как правильно заливать стяжку пола? Стяжку тянут в одном направлении. Обычно делают это так, чтобы последним заливался участок перед дверью.
  6. После того как стяжка на балконе затвердела, ее проверяют правилом и убирают все наплывы, счесывая их острым концом. Дальнейшие работы по ГОСТ можно проводить не ранее, чем через 7 дней.
  7. Дальнейшие работы зависят от того какое именно половое покрытие будет использоваться. Плитку можно класть прямо сверху, предварительно прогрунтовав поверхность, для ламината потребуется дополнительно подровнять основание, используя нивелирующие смеси. Некоторые мастера для этой же цели протягивают с помощью того же правила обычный клей для плитки.

Преимуществом такого решения является реставрация плиты и ее укрепление. Недостатком — длительный процесс и необходимость создания определенных условий, так при низкой температуре выполнить работы не получится, раствор просто потеряет свои прочностные характеристики.

Поднимаем пол с помощью лаг: поэтапная инструкция

Шаг 1. Пол очищается от мусора, производится заделка щелей и стыков монтажной пеной. Поверхность обрабатывается гидроизоляционным составом. Далее производится монтаж обрешетки. Для начала на черновое основание параллельно укладываются бруски с шагом около 40 см.

Бруски укладываются с шагом 40 см

Шаг 2. После этого поверх уложенных брусков перпендикулярно им укладываются длинные бруски.

Длинные бруски укладываются перпендикулярно

Шаг 3. Отдельные детали обрешетки соединяются друг с другом при помощи саморезов. Нижние брусья обрешетки крепятся к основанию при помощи анкеров.

Фиксация деревянных брусков

Шаг 4. Между лагами укладывается материал для теплоизоляции.

Укладка теплоизоляционного материала

Шаг 5. Щели между лагами и утепляющим материалом заделываются монтажной пеной.

Щели задуваются монтажной пеной

Шаг 6. Сверху на лаги и слой утеплителя укладывается влагостойкая фанера, подрезанная до нужных размеров.

Укладка влагостойкой фанеры

Шаг 7. В месте соприкосновения с лагами фанера прикручивается к ним саморезами с шагом 20 см. Пол готов.

Фанера прикручивается саморезами

Видео – Поднимаем пол с применением лаг

Поднять полы на балконе не так сложно, как кажется на первый взгляд. Тем более всегда можно выбрать тот способ, который покажется легче. Главное, чтобы работа производилась аккуратно и внимательно, и тогда все получится так, как нужно.

Что вам понадобится для того, чтобы сделать качественную стяжку пола?

Если рассматривать то, что мы будем делать ее своими руками, а не прибегать к помощи строителей, то слой стяжки может оказаться на порядок тоньше обычного, тем самым оказывая на пол балкона меньшее давление, но сохраняя при этом всем свои функции.

Первое, что вам обязательно потребуется — это бетономешалка. Если вы не имеете возможности приобрести ее, позаимствовать или взять в аренду, можете заменить ее на большую емкость. Почему большую? Заливать всю стяжку необходимо практически одновременно, так как необходимость создать монолитную конструкцию — основная задача.

Для армирования стяжки я советую использовать специальную сетку. Такую же вы покупали, когда утепляли этот же балкон снаружи. Будет ли ее достаточно? Вполне.

Если в дальнейшем вы планируете стелить ламинат или линолеум — это идеальный выход, так как поверх нее будет укладываться фольгированный утеплитель, а на него уже напольное покрытие. В этом случае вы экономите дважды, устанавливая его самостоятельно, ведь сложности в этом нет абсолютно никакой.

Если вы делаете стяжку на лоджии, то можете залить более толстый слой, однако не перестарайтесь, чтобы не сделать проход на лоджию квартиры снизу. Конечно, если вы не владелец этой же квартиры снизу, и решили сделать там лестницу, хотя для этого можно использовать более приятные и менее затратные способы.

Обязательно в данной работе использование уровня. Без него вы не добьетесь желаемого результата, и вся работа будет проделана зря. Лучше даже взять для выравнивания лазерный уровень, так как он сразу задаст высоту для всего пола, вдобавок поможет определить, какое количество раствора вам потребуется.

Для ручного распределения стяжки по полу с целью получения более приемлемой ее формы следует использовать специальные щетки. В большинстве случаев они изготовлены из пенопласта. Да, звук могут создавать не самый приятный, но инструмент очень удобен в работе и имеет невысокую цену.

В процессе вам могут потребоваться любые приборы. Учитывая то, что в пол может монтироваться электропроводка, то вам может понадобиться даже индикатор, который в простонародье получил название «тестер».

Выравнивание с помощью цементной стяжки

Это один из самых надежных способов получения ровной и прочной поверхности. Используется, если высота необходимого выравнивания составляет 3-5 см. Стяжка меньше 3 см непрочная и, с большой вероятностью, быстро пойдет трещинами. В то же время стяжка толще 5 см излишне перегрузит балконное перекрытие.

Необходимые для работ материалы и инструменты:

  • гидроизоляционная грунтовка по бетону;
  • цемент, песок или готовые смеси (цементный раствор или пескобетон);
  • маяки, доски для опалубки – по необходимости;
  • строительный уровень;
  • металлическое правило;
  • кельма (для выкладывания или замешивания раствора);
  • миксер;
  • кисть или валик (для грунтовки).

Технология работ следующая. Убирают мусор, очищают поверхность от пыли, масляных пятен, отколовшихся частей бетона. Все трещины заделывают цементным или гипсовым раствором. Затем наносят на поверхность грунтовку, которая усилит адгезию стяжки с бетонной плитой и дополнительно исполнит роль гидроизолятора.

Если балкон открытый, с решетчатым ограждением, то, для предотвращения растекания стяжки, по краю плиты устанавливают временную опалубку. Чаще всего ее роль выполняют тонкие доски или фанера. Балкон с монолитным ограждением в опалубке не нуждается.

Потом устанавливают маяки. Они представляют собой длинные металлические направляющие с усиленным профилем. Их разрезают на куски, равные длине балкона, и устанавливают через каждые 50-60 см. Верх маяков должен совпадать с верхним уровнем планируемой стяжки. Для стандартных нешироких балконов достаточно использовать 2 маяка.

Маяки закрепляют на цементном или гипсовом растворе, тщательно выверяя уровнем их горизонтальность. Через 2-3 часа, после застывания раствора, маяки будут готовы к заливке стяжкой.

При выполнении стяжки на небольшом балконе, роль направляющих могут сыграть доски опалубки, верх которых стесан до нужного уровня.

Затем замешивают цементный раствор для стяжки. Оптимальное соотношение цемента и песка составляет 1:3. Воды необходимо столько, чтобы раствор стал похож на густую сметану, в среднем для 10 кг сухой смеси требуется 2 л воды. Смешивание компонентов происходит либо вручную (с помощью кельмы), либо миксером. Готовую смесь, конечно, использовать более удобно — выверять компоненты не нужно, достаточно затворить смесь водой и перемешать.

Теперь заливают раствор на пол. Металлическим правилом разравнивают раствор, вытягивая его по маякам. При жаркой и сухой погоде влажную стяжку накрывают пленкой или мешковиной. Это предотвратит быстрое высыхание раствора и появление трещин.

Через 1-2 суток снимают опалубку. При необходимости вынимают маяки (можно их оставить в стяжке). Дорожки от маяков и зазоры, оставшиеся от опалубки по краям стяжки, заделывают густым цементным раствором. Поверхность разравнивают теркой (пенопластовой или деревянной). Через 1-3 недели на готовую стяжку укладывают финишное покрытие: линолеум, ламинат, плитку, декинг и т.д.

Нанесение условных границ

Когда все необходимые поверхности окажутся чистыми, следует нанести на стены условные метки – граничные ориентиры бетонной заливки. Для этого стоит заранее продумать, какой высоты пол вы бы хотели видеть на своем балконе. На этот параметр может влиять множество факторов: общая высота балкона, его планируемая загруженность, наличие мебели и т.д. Обдумав все эти вопросы, и определив желаемую высоту, можно приступать к нанесению меток. Делается это в нескольких местах на каждой стене балкона.

Как правило, балконный пол представляет собой железобетонные плиты, поэтому он относительно ровен и не требует дополнительных мероприятий по выравниванию. Но, если вы хотите получить идеальный результат своей работы, то рекомендуется воспользоваться таким популярным у ответственных строителей инструментом, как уровень. Соединив с его помощью все отметки, сделанные на стенах, можно определить, находятся ли они на одинаковом расстоянии от напольного основания.

Монтаж температурного датчика

Для регулировки температуры в помещении обогреваемом электрическими полами, без температурного регулятора и датчика не обойтись. Способ подключения приборов несложен, он одинаков для всех систем, главное придерживаться инструкции.

Чтобы установить данное приспособление, необходимо:

  • сделать углубление в стене для коробки;
  • продолбить канавки для провода в стене от пола до места установки регулятора;

установить прибор в подготовленный проём;

  • вставить датчик в гофротрубу и разместить между нагревательными элементами;
  • подсоединить датчик и кабель от пола к регулятору.

Регулятор нужно размещать недалеко от проводки — это позволит сэкономить на проводах.

Варианты покрытия холодного пола: этапы монтажа

Деревянный пол

Для того чтобы установить на балконе пол из дерева, поверхность, на которой будет производиться монтаж, должна быть ровной. Выровнять плиту можно двумя способами:

  • сбить неровности;
  • выполнить стяжку.

Когда на ровную поверхность плиты будут установлены опорные брусья, можно приступать к установке и покраске обрешётки. В том случае, когда стяжка была выполнена идеально ровно, можно устанавливать доски прямо на стяжку. Однако при таком варианте пол будет без утепления, воздух в нём не будет циркулировать, да и подогнать доски будет достаточно непросто. Положительная сторона использования досок в качестве обрешётки заключается как раз в наличии необходимого пространства для утеплителя.

Бруски крепятся к бетонной плите при помощи дюбелей и саморезов. Сама обрешётка собирается следующим способом: вначале делается периметр, а затем на некотором расстоянии друг от друга устанавливаются продольные или поперечные планки. Если балкон имеет большую длину, то предпочтительно укладывать доски поперёк.

Ламинат

Ламинат является достаточно востребованным материалом для покрытия пола на балконе. Достоинством этого материала является наличие нескольких слоёв, которые обеспечивают:

  • жёсткость;
  • термоизоляцию;
  • шумоподавление;
  • влагоустойчивость.

Верхний слой данного покрытия является декоративным и содержит рисунок

Выбирая ламинат в качестве покрытия пола на балконе, следует учитывать, что данный материал очень плохо переносит воздействие воды, поэтому при его установке важное значение имеет гидроизоляция

Между обрешёткой и ламинатом необходимо сделать слой подложки, материалом для которого может быть полистирол либо пробка. Данный слой должен образовывать с ламинатом угол в 90 градусов. Места стыковки фрагментов слоя подложки необходимо проклеить скотчем.

Нужно производить укладку, начиная со стороны, противоположной входу на балкон. Существует три варианта укладки ламината:

  • диагональная;
  • продольная;
  • поперечная.

Каждый новый ряд ламината необходимо укладывать со смещением на 40 см, так как это будет способствовать большей прочности покрытия. Между ламинатом и стеной при этом должно быть оставлено небольшое (около 10 мм) расстояние. Укладка такого покрытия происходит довольно легко, так как фрагменты материала устанавливаются «в замок».

Фанерное покрытие

Относительно лёгкий в осуществлении вариант балконного пола. Как и во всех других способах, в первую очередь необходимо выполнить выравнивание поверхности балконной плиты, сделав это при помощи стяжки либо за счёт сбивания неровностей. Затем на бетонное основание с помощью шурупов и дюбелей устанавливаются лаги, которые желательно покрасить.

Далее фанерные листы нарезаются в соответствии с длиной и шириной балкона. Осуществлять нарезку желательно при помощи электрического лобзика. Этот инструмент позволит сделать края листов ровными, а сам процесс нарезки будет лёгким и удобным. Устанавливая на обрешётку листы фанеры, следует оставлять небольшой зазор. Это делается для того, чтобы впоследствии полы не скрипели.

Керамическая плитка

Ещё один возможный вариант – покрыть пол на балконе керамической плиткой. Такой вариант также довольно прост в осуществлении

Следует обратить внимание на поверхность плитки: она обязательно должна быть фактурной либо шероховатой, но не глянцевой, иначе пол будет скользким

Справиться с укладкой плитки на балконе можно самостоятельно. Для этого понадобится:

  • плиточный клей;
  • шпатель-гребёнка;
  • строительный уровень;
  • плиткорез или болгарка с диском для резки камня.

Размешивая клей, обязательно нужно соблюдать инструкцию, которая обычно пишется на упаковке. Укладка плитки начинается с противоположного входу на балкон угла. Клей наносится шпателем на бетонную плиту, затем сверху кладётся плитка и придавливается. Указанная последовательность повторяется для последующих плиток, пока весь пол не будет уложен. Если есть участки, в которые целая плитка не влезает, её необходимо подрезать, предварительно замерив свободное пространство и выполнив на плитке разметку. Когда клей высохнет, останется только расчистить и затереть швы.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Adblock
detector