Калитка садовая своими руками: фото вариантов из дерева, металла и профлиста

Проектирование конструкции

Дверь, ведущая во двор частного дама, может открываться в любую сторону. Однако рекомендуется проектировать таким образом, чтобы она открывалась все-таки внутрь. Так вам не придется думать о возможности нанесения травмы гостю или просто прохожему. Особенно, если забор стоит вблизи к проезжей части или пешеходной дорожке.

Размер должен быть максимально удобным как для проходящего человека, так и для людей, заносящих, например, предметы мебели или стройматериалы. Именно поэтому рекомендуют проектировать ширину конструкции не менее 750-1000 мм. Столбы учитывать не надо. А вот по высоте дверь должна быть ориентировочно 1,8-2 м.

Но следует учесть особенности и габариты самого забора, чтобы композиция смотрелась максимально естественно. Многие начинающие мастера ошибаются и делают расчеты, исходя из крепления полотна к столбам вплотную. Это неверно. Между ними должен быть промежуток:

  • от петель 6 мм;
  • по направлению с земли не менее 8 мм;
  • с остальных сторон более 2 мм.

Из поликарбоната

Поликарбонат сегодня используется не только в качестве навесов. Его успешно устанавливают на заборы и даже на ворота с калитками. Но, как и во всех других случаях, имеются некоторые нюансы. Например, поликарбонат достаточно хрупкий материал. Отталкиваясь от этого лучше приобрести монолитный поликарбонат, а не сотовый. Плюс к этому, лучше его комбинировать с другим материалом, например, металлопрофилем.

Как собирать каркас для калитки, мы уже говорили выше. Особых различий здесь практически нет. Единственное что отличается это использование материала. Так, на нижнюю часть калитки лучше расположить металлопрофиль, а на верхнюю часть поликарбоната .

Если вы не желаете осуществлять такую комбинацию, то зашить каркас калитки можно полностью монолитным поликарбонатом.

Как видно из этой статьи, существует немало вариантов того, как и из чего сделать калитку. Вы можете производить свои эксперименты, комбинировать разные материалы. Главное, чтобы в результате получилась красивая калитка, которая будет прекрасным дополнением к забору и вашему дому.

На фото можно найти немало идей по изготовлению калитки:

Материалы

Пиломатериалы из хвойных пород древесины:

  • Лиственница один из самых лучших материалов;
  • Сосна, ель наиболее распространенные, дешевые, легкие в обработке;
  • Кедр отличный материал, но достаточно дорогой.

Пиломатериалы из лиственных пород древесины:

  • Дуб наиболее подходящий, твердый, долговечный, хорошо шлифуется и полируется, имеет красивую текстуру;
  • Ольха, каштан, ясень, явор не распространенные, но пригодные для калиток;
  • Бук использовать не рекомендуется, он сильно подвержен короблению и растрескиванию;
  • Клееный брус из лиственных пород древесины подходит любой, это наилучший вариант.

В будущем это избавит вас от проблем с разметкой соединений.

Изготовление распашных ворот – инструмент и материал

Убедившись, что можем изготовить их своими руками, приступим к строительству.

Требуемый инструмент для изготовления распашных ворот и расходный материал к нему.

Инструмент

Обязательный для изготовления каркаса и обустройства стоек:

  • болгарка. Предназначена для резки и шлифовки металлических заготовок;
  • нарезные диски;
  • шлифовальные диски;
  • сварочный аппарат;
  • электроды;
  • рулетка;
  • строительный уровень;
  • уголок;
  • молоток;
  • лопата;
  • мастерок.
  • компрессор, краскопульт или кисточки для окрашивания стоек и/или ворот;
  • дрель. Если понадобится для крепления обшивки ворот;
  • клепатель, а также заклепки к нему.

труба для изготовления рамы. Предпочтительно использовать профильную трубу 60х40х1,5. Подойдет и 40х20х1,5. Окончательный выбор зависит от отделочного материала и учета ветровой нагрузки;

труба для изготовления стоек. Здесь также следует руководствоваться весом готовых ворот.

Общие рекомендации по выбору таковы:

  1. вес ворот в пределах 150 кг. и ниже. Подойдет труба 80х80х4;
  2. вес ворот от 150 кг до 300 кг. Труба – 10х100х5;
  3. вес ворот превышает 300 кг. Труба –140х104х5.

Совет: Для стоек может быть использовать кирпич, бетон или даже дерево. В любом случае соотносите свойства материала с предполагаемой нагрузкой.

петли для распашных ворот. Могут быть регулируемыми и нерегулируемыми. Должны быть изготовлены из качественного материала и обладать способностью выдерживать значительный груз;

замки. Могут быть механические и электромеханические. Выбор на усмотрение;

краска. Нужна для окраски стоек и/или обшивки;

обшивка. Здесь также полная свобода выбора. Главное, чтобы было вам по нраву и по карману;

автоматика для распашных ворот. Для возможности сделать автоматические ворота. Можно не устанавливать вообще или установить позже. Но, если ее установка предполагается, пусть и в отдаленном будущем – каркас распашных ворот лучше делать более прочным.

Калитка из дерева своими руками

Хорошо смотрится и калитка из дерева. Такая конструкция не менее прочна и декоративна. Этапы таковы:

Подготовьте инструменты и материалы для работы. Понадобятся доски и брусья, металлические уголки и петли, саморезы, болты, дрель, уровень, угольник, рулетка, торцевая головка и трещотка, строительный карандаш. Деревянные заготовки перед началом работы желательно пропитать антисептиком, который защитит от насекомых, плесени и пересыхания.

Сделайте нужные замеры. Необходимо определиться с тем, какой ширины будет проход, после чего рассчитать требуемое количество досок. Для каркаса потребуются брусья. Он навешивается на опоры, которые устанавливаются заранее с помощью металлических клиньев. Чтобы впоследствии не обрезать дос ки, тщательно определите расстояние между опорами перед установкой.

Подготовьте материал для каркаса. Брусья должны быть короче досок для калитки примерно на 5-10 см.

Соберите каркас с помощью металлических уголков и крепёжных элементов. На данном этапе пригодятся болты, размер которых должен быть значительно меньше ширины заготовки, что позволит выполнить сборку качественно, не повредив брусьев. Получится прямоугольник, в центре которого устанавливается поперечина.

Навесьте каркас на уже готовые опоры. Примерьте, хорошо ли сходятся все элементы конструкции, затем установите каркас с помощью подпорок.

Закрепите на опорах петли. Предварительно выставьте все элементы по уровню, а болты не закручивайте до конца. Достаточно отрегулировать их и поджать до упора.

Монтируйте доски калитки. Они прикручиваются саморезами к каркасу.

Окрасьте полученную калитку.

Установите верхнюю планку. Такое обрамление смотрится очень декоративно, а сделать его легко: необходимо поместить планку немного выше верхней части досок, подложив между ней и опорой кусок бруса. Прибить гвоздями.

Установите щеколду. К деревянным калиткам своими руками хорошо подходят небольшие металлические запоры, которые помещаются на крайнюю доску с открывающейся стороны.

Таким образом можно легко сделать калитку из дерева своими руками всего за несколько часов.

Конструкции

По типу откатные (сдвижные, раздвижные) ворота бывают:

  • Консольными — с балкой, один конец которой закреплен, второй висит в воздухе. Балка имеет П-образный профиль со ступеньками внутри. По ней внутри перемещаются ролики. Вся нагрузка от дверного полотна через ролики передается на балку.

    По месту ее расположения они бывают:

    • с нижней балкой;
    • средней балкой;
    • верхней балкой.
  • Подвесные. В этой конструкции тоже есть балка, но она опирается на оба столба по сторонам от ворот. Она тоже имеет особое строение, похожее на букву «П» только с загнутыми внутрь краями. Внутри также имеются ролики, на них висит полотно ворот. Так полотно и перемещается.
    Подвесная конструкция
  • Откатные по рельсу. В грунте монтируется рельс, на нижнюю часть створки ворот прикрепляются ролики. Полотно катается по направляющей. Конструкция самая простая, но ее минус в том, что рельс и сами ролики забиваются снегом, грязью, листьями.

Откатные ворота на рельсе

Этап 3. Обшивка

Для изготовления сплошной калитки крепите доски вплотную, а для получения решетчатой конструкции — на определенном расстоянии.

Важно! Чтобы избежать проблем, приобретайте нужные материалы для обшивки только после изготовления каркаса. Тщательно все рассчитайте и закажите доски выверенной ширины

Это позволит сэкономить на покупке материалов, снизить трудозатраты и создать именно то, что нужно.

Если вы хотите сделать калитку с резными штакетинами, обработайте доски заранее. Уже закрепленные элементы не следует подвергать нагрузкам.

Для фиксации реек, досок и других материалов используйте оцинкованные саморезы. Их длина должна быть чуть меньше, чем общая толщина каркаса и обшивки.

Знакомство с профилированным листом и обзор калиток

В первую очередь следует разобраться в материалах и изучить, как их используют. Возможно, для кого-то станет новостью, но профилированные панели могут быть кровельными и стеновыми.

Профлист очень удобен для монтажа заборов

Какой профилированный лист подходит для калитки

Прежде чем сделать калитку из профлиста своими руками, выберите подходящую марку материала – он делится по назначению, покрытию, цвету. На ощупь качество определить практически невозможно, поэтому ознакомьтесь с маркировкой:

  • H – означает несущий. Если в маркировке есть такая буква, значит, это самый прочный лист, который можно использовать для перекрытий. Здесь используется самый толстый металл, наиболее высокий гофр и дополнительные бороздки для повышенной жесткости.
  • HC – читается, как несуще-стеновой. Материал считается универсальным и его широко используют для перекрытия, покрытия, а также для отделки стен и монтажа ограждений.
  • C – стеновой. По внешнему виду это наиболее привлекательный вариант, имеет небольшую толщину, невысокий гофр и маленькую площадь. Тем не менее, его применяют не только для стен и ограждений, но и в качестве кровельного материала.

Таблица назначений профилированного листа по маркам

После буквы в маркировке профилированного листа всегда следует цифра, которая указывает на высоту волны гофра в миллиметрах. Например, С-10 указывает на высоту волны в 10 мм, а H-60 – на 60 мм соответственно. Но есть и другие цифры, указывающие на толщину, ширину и длину. Так, маркировка C10-0,55-750-1500 говорит о том, что это:

  • стеновой лист с высотой гофра 10 мм;
  • толщиной металла 0,55 мм;
  • шириной 750 мм;
  • длиной 1500 мм.

Конфигурация гофра металлопрофилей

Конечно, если делать своими руками калитку из профнастила, то внимание следует обращать не только на прочность панелей, но и на эстетическую сторону вопроса. Высота и конфигурация гофра здесь решают все, и предпочтение, по большей части всегда оказывают стеновым панелям с низкой волной, хотя это и не является каким-либо стандартом

Комплектующие для монтажа профнастила

Монтаж профилированных листов, как и других панелей, нуждается в окантовке. На верхнем изображении предоставлены всевозможные виды металлических профилей. Если говорить о заборах, то для сборки понадобятся далеко не все планки – в основном для ограждений используют различные виды угловых профилей. Для сборки каких-либо конструкций применяют саморезы с цветными головками – их легко подобрать под цвет монтируемого материала.

Элементы ковки в дизайне

Здесь профнастил выглядит, как неотъемлемая часть ковки

Виды и фото калиток из профнастила

Вверху на фото калитки из профнастила, которые превосходно сочетаются с ковкой, а во втором случае, все связано неразрывно – убери один элемент и пострадает другой. Все это говорит о том, что монтаж ограждений из профлиста превращается в настоящее искусство, требующее хорошего вкуса и профессионального мастерства.

Арочная конструкция ворот и калитки

Необязательно, чтобы ковка покрывала всю площадь створок – порой достаточно всего нескольких элементов. В данном случае узоры находятся только на арке, а весь проем створок закрыт гофрированными панелями. Решение очень практичное – и ковка есть, и стоимость гораздо меньше.

Волновой настил с окантовкой в сочетании с кирпичными столбами

Профилированный лист также превосходно сочетается с кирпичными опорами – получается легкая конструкция на массивной основе

Здесь уже очень важно не ошибиться с цветом, тогда решение получится выгодным для всего экстерьера

Ворота с калиткой на дачном участке

На верхнем фото калитка из профлиста на дачном участке – очень простое решение, без претенциозности, зато сделано аккуратно и удобно в практическом применении. Ценность такого варианта заключается в том, что двор скрыт от любопытных глаз и хозяева могут чувствовать себя в приватной обстановке.

Входная группа из профилированного металла

Покраска готовой калитки

Для того чтобы калитка, сделанная своими руками, со временем не потеряла привлекательность и не почернела под влиянием дождей и солнца, ее надо покрыть защитным слоем.

Для этого можно использовать специальную краску для наружных работ или лак. Первым делом перед покраской надо поверхность калитки хорошо отшлифовать, избавившись от неровностей и шероховатостей. Древесину иногда могут портить насекомые или грибок. Поэтому ее надо тщательно обработать антисептиком и после полного высыхания покрыть грунтовкой, которая должна совпадать по техническим параметрам с краской. Завершающим этапом этих работ станет один или два слоя краски.

Варианты покраски калитки из дерева

Очень красиво выглядят калитки, покрытые лаком. Таким способом сохраняется структура древесины. Самым стойким считают яхтный лак, но его стоимость в несколько раз превышает цену обычного прозрачного покрытия.

https://youtube.com/watch?v=YxTDZLEET1U

Как ковать своими руками

Исполнители, обладающие знаниями с области ковки и сварки, нередко сами берутся за изготовление изделий. «Домашние» мастера, прошедшие обучение кузнечному делу в заведениях, получившие знания самостоятельно или на мастер-классах по ковке, создают различные по дизайну проекты.

Для изготовления калитки с ковкой своими руками потребуется:

  • продумать дизайн предмета, сделать пририсовку эскиза;
  • купить расходные материалы лили готовые кованые элементы;
  • подготовить кузнечное оборудование и инструмент кузнеца.

Процесс производства состоит из несколько этапов:

  • изготовление необходимого количества составных деталей;
  • сборка элементов в единую композицию;
  • покраска кованых изделий;
  • установка.

Виды и принцип работы

Все разновидности откатных ворот функционируют благодаря роликовым каретками и специальному направляющему рельсу. Механизм обеспечивает не только подвижность полотна, но и передачу нагрузки на несущие балки и опоры. По типу конструкции ворота бывают подвесные, с опиранием на наземный рельс и консольные, то есть с системой крепления на одном из концов.

Устройство откатных подвесных ворот

Подвесные

Такие ворота чаще используют на промышленных предприятиях. Полотно с роликами подвешивают на горизонтальную балку, опирающуюся в трех точках. При движении ворота сдвигаются в сторону как шторы. Все нагрузки воспринимаются несущей конструкцией, которая должна быть достаточно мощной и устойчивой.

Преимущества подвесных ворот — высокий ресурс работоспособности, небольшое пространство для отката. Недостаток — верхний рельс строго ограничивает габариты транспорта, что заставляет ставить высокие столбы. В загородном строительстве такие системы не очень популярны, поскольку требуют достаточно больших затрат материалов и труда.

Но если входная зона оборудована навесом, необязательно делать новые опоры. Можно использовать готовые стойки, а верхнюю балку сконструировать разборной. Тогда для проезда грузовика достаточно снять съемную часть, а затем поставить ее на место.

С опорой на нижний рельс

Эта конструкция проста и надежна. Полотно на роликах перемещается по направляющей, установленной в уровне дороги. Нет несущих балок, вся нагрузка передается на наземный рельс и боковые опоры. Наверху столба закреплен дополнительный ролик для удержания ворот при движении.

Для хорошего скольжения и бесперебойной работы механизма нужно тщательно очищать въезд от снега, льда, мусора, наносимого ветром или колесами автомобилей. Просвет дороги в условиях частной застройки не всегда возможно поддерживать в идеальном состоянии, поэтому откатные ворота с нижним рельсом устанавливают в районах с малоснежной зимой.

Консольные

Конструкции этого типа сложнее в изготовлении, чем другие, но не имеют таких недостатков, как ограничения по высоте или контакт с наземным рельсом. Роликовый механизм и удерживающая его опора расположены сбоку проема и закреплены на отдельном фундаменте. Консольная балка с приваренным к ней полотном движется по роликам. На ответном столбе находятся ловители. От раскачивания ворот удерживает верхнее направляющее устройство.

Чаще всего несущая балка крепится чаще внизу, но бывают разновидности с консолью сверху или посередине. Такое решение удобно, если электропривод зимой часто заметает снегом. Приподняв его над землей, можно избавится от этой проблемы.

Виды консольных ворот

Установка столбов

Чтобы избежать установки лишних столбов, что является довольно трудоемким процессом, один воротный столб используется в качестве калиточного. Он должен быть изготовлен из прочной стали.

Кстати, некоторые мастера рекомендуют обустраивать воротные столбы из бетона, но это не совсем целесообразное решение. Дело в том, что асбестоцементная труба подвергается различным нагрузкам и обладает низкой прочностью. Без упругой основы столбы со временем начнут деформироваться или вовсе треснут.

Столбы служат основной точной опоры для калитки и должны быть установлены идеально ровно

Также воротные основы создают из кирпича, но такая работа требует большого опыта каменщика. Для повышения прочностных характеристик конструкции складываются вокруг хребтины из стали по простой схеме кладки: ряды чередуют зеркальным образом.

В большинстве случаев кирпич задействуется в роли декоративного стройматериала, поэтому особого внимания его прочности никто не уделяет. Внутрь центрального просвета помещают прочную трубу диаметром 120 мм.

Что касается калиточных конструкций из профнастила, то они пользуются большим спросом по следующим причинам:

  1. Низкая стоимость материала.
  2. Простота и высокая скорость монтажа.
  3. Повышенная прочность.

Но принято считать, что такие модели недостаточно красивы. Хотя, если применить некоторые декоративные украшения, ситуация существенно изменится.

Пошаговая инструкция по изготовлению калитки из профнастила

В этой инструкции представлен способ сварки каркаса калитки прямо на опорных столбах.

1. Изначально следует разметить место под будущую калитку, оставляя проём необходимой ширины в заборе между двумя столбами, к которым впоследствии потребуется приварить трубы — основу каркаса будущей калитки. Благодаря такой схеме, будущая калитка идеально подойдёт по размерам. В этом случае, проблемы, возникающие, когда конструкция изготавливается в другом месте, будут исключены.

2. Вопрос, как сделать калитку, решается просто. Ее каркас изготавливается из таких же квадратных труб, как и каркас забора. Для избежания деформации каркаса калитки, трубы привариваются к столбам забора.

3. После этого, к вертикальной стойке рамки калитки приваривается верхняя часть петель.

Для обеспечения жёсткости конструкции посредине рамки нужно приварить поперечину из той же квадратной трубы. Горизонтальность поперечной перемычки следует проверить при помощи уровня.

4. На следующем этапе, каркас распашной калитки из профлиста следует срезать в местах крепления труб к столбам. Необходимо обрезать все лишние куски труб, тщательно проваривая все места соединений, а сварочные стыки зачистить при помощи шлифовального круга.

5. При помощи «болгарки» нужно зачистить места установки нижних частей навесных петель на столбах забора. Сначала следует приварить нижнюю часть верхней петли, после чего можно навесить каркас калитки и по месту приварить нижнюю часть второй петли.

6. Изготовление калитки из металлопрофиля требует проверки правильности её открывания: если всё выполнено правильно — она свободно открывается.

7. Необходимо снять калитку и приварить петли на столбах забора со всех сторон с зачисткой сварочных швов. При сварке петель нужно обеспечивать защиту листов профнастила от попадания искр и окалины от сварочной дуги.

8. При помощи «болгарки» требуется вырезать место под установку врезного замка, предварительно разметив все размеры на стойке калитки согласно чертежам.

9. На фото видно, как, установив каркас калитки на петли, можно разметить место под установку ответной планки замка на столбе забора. Потребуется укрепить ответную планку на стойку забора, используя дрель-шуруповёрт. Далее следует проверить правильность работы замка, после чего можно приступить к окрашиванию всей конструкции для защиты от ржавчины.

10. Используя дрель и пистолет для заклёпок, следует выполнить монтаж предварительно подогнанного по размерам профлиста на каркас калитки. Как вариант, можно закрепить профнастил, применяя кровельные саморезы. Смонтировав металлопрофиль, необходимо выполнить установку накладок с ручками на замок.

11. Для ограничения открывания калитки, внутрь проёма желательно установить ограничитель из кусочка металла, отрезанного от трубы.

Благодаря сборке каркаса прямо на стойках забора, работа, при наличии помощника, займёт не более двух часов времени. Сама же калитка будет радовать своих новоиспечённых владельцев надёжностью и неприхотливостью в эксплуатации.

Подготовка к изготовлению калитки из профнастила своими руками

Основные этапы подготовки заключаются в:

  1. определение типа изделия – совмещенная с воротами или отдельная, тип опор;
  2. выборе необходимых размеров – ширина, высота, толщина;
  3. построении чертежа с учетом планируемой методики сборки – сварной или с помощью крепежных элементов;
  4. расчет необходимого сечения профиля для всех деталей с учетом нагрузки на конструкцию, в том числе от материала заполнения каркаса;
  5. расчет количества материалов;
  6. подготовка места для установки.

О типе изделия уже говорилось. Поскольку изготовить встроенную в ворота калитку сложнее, чем отдельно расположенную, рассмотрим более простой вариант – закрепляемая на металлических столбах опоры отдельно расположенная модель с прямоугольной рамой, усиленной раскосами, и заполнением каркаса профлистом.

В качестве методики сборки принимаем сварку для каркаса и крепление саморезами по металлу профлиста. Крепление петель для калитки также с помощью сварки, опорные столбы вкапываются в грунт и бетонируются.

На эскизе сразу же указывается место расположения раскосов, сечение профиля для трубы. Фактически представленную иллюстрацию можно считать чертежом, поскольку на ней указаны все основные подробности конструкции. К эскизам изображение относится только в силу несоблюдения масштаба и отказа от ГОСТовского оформления. Указан только один столб, но поскольку второй необходим для монтажа запорного устройства, его конструкция и выбранный профиль выбираются аналогичными

На сечении Б-Б показаны два варианта конструкции калитки – из трубы с прямоугольным сечением и уголка. Размеры полок профиля 40х25 мм одинаковы, это связано с необходимостью обеспечения прочности каркаса.

Важно: раскосы и поперечина каркаса почти всегда выполняются из полого профиля (прямоугольной трубы), реже из полосы. Это объясняется соображениями удобства сварки и необходимостью жесткостью конструкции.. Расчет количества материалов логично связан с размерами калитки

Так, для высоты 2 м и ширины 1 м потребуется для:

Расчет количества материалов логично связан с размерами калитки. Так, для высоты 2 м и ширины 1 м потребуется для:

  • каркаса – трубы 60х60 мм 6 м (2+2+1+1);
  • крепления заполнения – трубы 40х25 мм, 6 м;
  • раскосов и поперечины – 4 м, здесь для определения длины диагональных участков используем стандартную формулу – сумма квадратов катетов прямоугольного треугольника равна квадрату гипотенузы. Для катетов 1 и 1 м гипотенуза равна , то есть примерно 1,4 м. Два раскоса по 1,4 м (округляем до 1,5 м) и поперечина в 1 м составляет расчетное число 4 м; 

  • стоек (опор) – 2 отрезка по 3 м. Увеличение длины опор необходимо для качественного заглубления их в грунт и бетонирования. Поскольку профиль полый, для защиты его от коррозии потребуется сверху установить подходящие заглушки.

Дополнительно следует приобрести пластины 15…30 х 20…40 см для крепления усиления под замок (засов), подходящие петли для навеса калитки. При желании улучшить конструкцию декоративными планками (и заодно затруднить проникновение на участок через калитку) потребуются полосы металла, суммарная длина которых составит 4м для установки только по боковым сторонам или 6м для монтажа по всему периметру.

На предложенной иллюстрации декоративная планка (наличник) установлена только с одной стороны.

Деревянная калитка своими руками: с чего нужно начать

Прежде всего, надо запастись пиломатериалом и фурнитурой:

  1. Для опорных стоек потребуются брёвна или брусья. Брёвна смотрятся лучше, но брус сечением 10Х10см крепче.
  2. Каркас изготавливается из брусков 4Х4см или 3Х4см.
  3. Для обшивки пользуются штакетником, рейками, обрезными досками, фанерой.
  4. Фиксировать закрытую деревянную калитку проще и удобней задвижкой. Она ставится со стороны двора или на обеих. При потребности в замке, потребуются проушины. Для навешивания следует приобрести пару крепких петель.

Установка столбов

Опоры для калитки можно просто вбить кувалдой в почву. Но простоят они нормально, даже с учётом специальной обработки, не более 3 лет. Их частичное бетонирование продлит срок служба в 2 раза. Закрепление трамбованным щебнем избавит от перекосов в результате морозного пучения, но не спасёт от быстрого загнивания подземной части под действием проникающей воды. Полное бетонирование опор обеспечивает их нормальную эксплуатацию, пока не загниёт вся опора. Регулярный уход гарантирует не менее 10 лет службы.

В зависимости от свойств почвы опорные стойки заглубляются от 0,5 до 1м. На прочных почвах без пучения достаточно 0,5м, а на суглинистых с пучением не менее 1м. Лунку выкапывают с запасом по ширине для удобства бетонирования. Перед закреплением столба его необходимо пропитать раствором антисептика, а закапываемую часть дополнительно покрыть битумом или замотать полиэтиленовой плёнкой, чтобы в неё не впитывалась влага из бетонного раствора. Бетон во время заливки следует штыковать куском арматуры или черенком лопаты, чтобы не образовывались пустоты. Сразу после заливки нужно выставить с помощью отвеса опору строго вертикально. Стойки, несущая и притворная, размещаются на расстоянии 1 — 1,2м друг от друга. По возможности они устанавливаются на фундамент под ограждение.

Изготовление рамного каркаса

Ширина рамы под деревянную калитку выбирается на 1см меньше прохода между столбами, так как даже крашеное дерево разбухает. При необходимости зазоры можно прикрыть планками, закреплёнными на стойках. Длина каркаса может равняться обшивке или быть меньше, но не менее 2/3. Створку можно сделать равной высоте опор, а также больше или меньше. Чтобы избежать перекосов, деревянная калитка должна собираться на ровной площадке.

Для начала подготавливаются отрезки брусков 4Х4см длиной меньше на 1см ширины прохода. Если к высоте створки нет особых требований, то размер по вертикали выбирается по высоте ограждения с вычетом 4-5см, нужных для зазора снизу, и толщины поперечин. Бруски соединяются длинными шурупами или с помощью металлических уголков. На высоких рамах посредине устанавливается ещё одна поперечина. Для увеличения жёсткости используются диагональные распорки, укреплённые между поперечинами.

Обшивка каркаса калитки из дерева

Для изготовления глухой створки каркас обшивается строгаными обрезными или шпунтованными досками. Чтобы оформить верхнюю часть створки в форме модного ныне полукруга следует на расстоянии равном половине ширины обшивки от верхнего края по её центру вбить гвоздик. К нему крепится прочная нитка с привязанным к ней карандашом. Он должен касаться краёв обшивки. Теперь лёгким движением руки прочерчивается полукруг и всё лишнее за его пределами обрезается, а кромки зачищаются рашпилем, чтобы не было заноз. Если надо сделать менее выпуклую дугу гвоздик сдвигают вниз, а нитку удлиняют, чтобы карандаш касался верха. Точно также делается изделие из штакетника.

Навеска и окрашивание калитки

Установка калитки своими руками возможна с помощью навесов, но на фигурных петлях она выглядит привлекательней. Их сначала крепят к поперечинам рамы. Крепление к столбу начинают с верхней петли, это облегчит регулировку. Затем, контролируя положение створки по отвесу, закрепляют нижнюю петлю. При проверке открытия/закрытия между притворной стойкой и створкой должен оставаться зазор, а низ не доходить до земли минимум 3см.

Перед окраской необходимо произвести обработку антисептиком. Желательно пару раз, чтобы увеличить срок службы. Краску следует наносить только на хорошо просушенное дерево, иначе она быстро отшелушится. После полного высыхания краски ставится запор. Поскольку поперечные срезы более интенсивно впитывают влагу их нужно прокрашивать особенно тщательно. Предпочтительно прикрыть их пластиковыми или оцинкованными металлическими полосками, приклеив или прибив их мелкими гвоздиками.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Adblock
detector