Установка замка в дверь: как сделать своими руками?

Содержание:

Сборка и регулировка

Остаётся только окончательно собрать замок, отрегулировать, если понадобится, его работу, и окончательно закрепить все крепёжные элементы. Сразу стоит отметить, что не нужно слишком усердствовать с крепежом, особенно в тех замках, где части устройства скрепляются между собой с разных сторон полотна. Сильная затяжка винтов может деформировать корпус, и будет тяжело работать запорный механизм, вплоть до заклинивания.

Так как защёлка уже стоит на нужном месте, то необходимо вставить ручки. Первым делом устанавливается ручка с крепёжными винтами, которые нужно перед установкой выкрутить. После этого ручка вставляется своей квадратной осью в отверстие замка и в собственное отверстие в полотне до упора.

Другая ручка в современных моделях часто фиксируется на цилиндрическом корпусе и имеет снимающуюся декоративную планку. Сначала ручку и декоративную планку нужно снять с корпуса, утопив фиксаторы, и только потом корпус устанавливается в соответствующее отверстие в полотне навстречу квадратной управляющей оси от противоположной ручки, насаживается на эту ось до упора. Затем в отверстия вставляются крепёжные винты, и ими две стороны ручек скрепляются друг с другом.

Теперь останется только возвратить на корпус декоративную планку и ручку, утопив фиксаторы на корпусе. Они вдеваются на корпус до момента срабатывания фиксаторов, вышедших из заглубления в крепёжные пазы этих элементов.

Монтаж запорного устройства закончен, и нужно отрегулировать свободный ход механизма замка и его чёткую работу. Это можно проверить путём поворота ручки. Она должна легко и без зазоров двигаться, а после её отпускания сразу же возвращаться на место. В случае тяжёлого хода или заклинивания необходимо немного отпустить крепёжные винты. Наоборот, если имеются посторонние звуки и люфты в механизме, то винты крепежа нужно закрутить поглубже.

Установка замка и ручки

Паз готов? Переходите к установке запирающего устройства.

Делаете разметку для личинки и дверной ручки

Этому надо уделить пристальное внимание и проявить аккуратность, иначе можно всё испортить. Прикладываете замок напротив паза и, при помощи измерительных приборов (линейки, угольника), точно размечаете будущее расположение замочной скважины и дверной ручки.
При помощи подходящих сверел сделайте необходимые отверстия под ручку и личинку.
Вставьте замок в отверстие и, если всё сошлось, прикрутите его к полотну двери шурупами, которые должны идти в комплекте с замком

Если не сошлось, то продолжаете выравнивать паз при помощи стамески и напильника, не забывая при этом постоянно перепроверять, как входит в него замок.

Установка ответной части

Это наиболее сложная и ответственная часть врезки замка в межкомнатную дверь. Именно неправильно установленная или плохая проушина наиболее частая причина дребезга и перекоса двери, заедания замка, расшатывания косяка и порчи им отделки стены. Современная проушина языка замка во избежание этого состоит из 2-х деталей (кроме крепежных метизов): собственно проушины (накладки на косяк с вырезом под язык) и ловителя языка – пластикового короба (в продаже его почему-то называют декорирующим, хотя он не виден), прижатого проушиной. Короб демпфирует динамические нагрузки на язык и предохраняет материал косяка от непосредственного контакта с ним. В тех же целях проушина выполняется с регулируемым усом, см. далее.

О разметке под язык

Разметка языка замка на косяке двери под ответную часть карандашом

Установка проушины начинается с разметки на косяке торца языка замка; к не привязывается все остальное. Обычно язык на косяке отмечают по рискам и промерам, см. рис. справа. Но гораздо точнее это можно сделать иными способами, разными для плоских и круглых замков. В первом («плоском») случае на обрез двери, упирающийся в четверть косяка, временно наклеивают подкладку толщиной ок. 2 мм, это величина эксплуатационного зазора закрытой двери. Простейший способ – сложить бумажку с несколько слоев, послюнить палец, приложить его к бумаге и тут же налепить ее на дверь. Затем на язык замка наносят смываемую краску (можно густо измазать его фломастером). Дверь теперь закрывают до прихлопа, т.е. до упора в четверть, и ключом несколько раз выдвигают язык до упора в косяк. На нем останется отметка, достаточно четкая, чтобы отбить полный контур языка.

Способ разметки центра ответной части круглого замка межкомнатной двери

В случае круглого замка дело снова упрощается. Мазать его язык краской не надо, тем более что он скошенный и в разрезе сложной конфигурации. Но нужно не торопиться в торце двери сверлить отверстие (гнездо) 23 мм под корпус замка. Сверлят отверстие в полотне 50 или 54 мм под розетки, а в торце пока оставляют пионерное диаметром 4 мм. Затем дверь закрывают до прихлопа (без подкладки), со стороны личинки просовывают 4 мм саморез и отмечают им центр языка на косяке. Как это выглядит при открытой двери, для наглядности показано на рис. справа, но на самом деле дверь должна быть закрыта. Кончик самореза уйдет на 1-1,5 мм по ходу открывания двери, что и даст требуемый эксплуатационный зазор.

Монтаж проушины и ловителя

Установка ответной части замка межкомнатной двери после разметки следа языка на косяке двери осуществляется пошагово в след. порядке (см. также рис.):

Установка ответной части замка межкомнатной двери

Замок должен быть полностью собран на месте и надежно закреплен;
Проушину переворачивают (она симметрична относительно горизонтальной оси), прикладывают по месту так, чтобы вертикальные оси языка и проушины совпали и размечают ее крепежные отверстия (отмечено стрелками). Регулировочный ус (тоже отмечен стрелкой) не гните и не отламывайте! На этом же шаге выбирается потай глубиной в толщину проушины;
Аналогично прикладывают ловитель и рисками от руки отмечают наружный контур его лотка;
Отбивают наружный контур лотка ловителя по месту;
Насверливают гнездо под ловитель. Делать это пером, как на поз. 5, вообще-то не надо, особенно если косяк из МДФ: сквозная пробоина от направляющего зуба ослабит косяк

Лучше насверлить по углам спиральным сверлом;
Стамеской выбирают гнездо ловителя;
Ловитель прикладывают уже в рабочем положении;
Отмечают его внешний контур;
Выбирают потай под ловитель;
Ловитель ставят на место;
Накрывают его проушиной уже в рабочем положении;
Сверлят по месту отверстия под мелкие саморезы, диаметром на 1,5-2 мм меньше штатных;
Временно крепят проушину мелкими саморезами;
Проверяют ход языка (не заедает ли) и люфт закрытой двери – есть, нет;
Тугой ход языка и люфт закрытой двери устраняют, снимая проушину и осторожно подгибая/отгибая ее регулировочный ус;
Крепят ответную часть окончательно штатным крепежом.

Регулировка и сборка замка

Теперь надо наладить работу замка, а также сделать отверстия для защелки. Последовательно проведения работ:

  1. Личинку следует поставить в замочный механизм и зафиксировать болтом, который идет в комплекте. С другой стороны, производится установка ручки. Проверить работу замка. Если механизм работает исправно, тогда требуется зафиксировать планку.
  2. Торец языка замка смазывается красящим составом (можно гуашевую краску использовать).
  3. После этого надо закрыть дверь и провернуть немного ключом. На дверном откосе останется след от красящего вещества.
  4. На месте следа от защелки требуется стамеской сделать необходимые отверстия нужной глубины.

Схема изготовления отверстия в косяке под личинку

После этого прикладывается вторая планка, обводится карандашом, вырезается выемка. Планка должна быть вставлена в дверной косяк на одном уровне с полотном.
После проделанной работы планка болтами фиксируется на откосе.

Работа окончена. Если была соблюдена поэтапность, установить врезной замок должен легко закрываться и открываться. Смотрите в видео инструкцию: как правильно установить или заменить замок.

Порядок работы

Выбор места

Этап не самый важный, но отметить следует. Еще до монтажа нужно определить, как лучше установить на деревянную дверь накладной замок по высоте. И здесь есть нюансы.

  • Грамотный монтаж подразумевает, что открывание накладного запора не должно вызывать сложностей у любого из членов семьи, даже самого маленького, у которого уже есть свой ключ.
  • Замок устанавливается так, чтобы обеспечить максимальную надежность двери от выбивания. А это возможно, если он расположен на уровне ½ полотна от порожка. В то же время на входе ставится не менее двух разнотипных механизмов. В этом случае нижний запор крепится с отступом от пола в ⅓ высоты двери. Бывает, что их больше (3, иногда 4), а потому для него определен минимум в метр.

Разметка полотна

  • Если местоположение замка на двери известно, необходимо его приложить к ней и очертить контур. Корпус запора располагается так, чтобы его срез совпадал с кромкой полотна. Так как древесина подвержена деформации, к тому же со временем образуется некоторый перекос створки из-за износа петель, рекомендуется сделать небольшой отступ от края (порядка 2,5 мм). На длину вылета язычка это особо не повлияет, но исключит вероятность задевания металла о короб.
  • Получив проекцию накладного устройства, несложно наметить отверстия для крепежных деталей и замочной скважины.

Сверление

Некоторая сложность в проделывании отверстия под цилиндр механизма секретки. Тем более, если производится установка накладного замка на деревянную дверь филенчатого типа. Он крепится на ее раме, а потому точность должна быть максимальной, с учетом небольшого сечения бруса каркаса. В данном случае рекомендуется работать не обычным цилиндрическим сверлом, а перьевым или коронкой (для древесины).

Монтаж накладного устройства

  • Крепление цилиндра механизма. Он фиксируется прочно, так как никаких дальнейших манипуляций с ним не предусмотрено.
  • Установка корпуса. Полностью затягивать крепеж не нужно; необходимо добиться лишь плотного прилегания замка к полотну.

То, что относится к самой двери, сделано. Остается поработать с косяком.

Крепление ответной планки

Она помещается на коробе, со стороны язычка. Чтобы избежать сложностей с открыванием/закрыванием накладного замка, неполным выходом защелки или ее зацепом, нужно добиться полного совпадения с прорезью в планке. Это может быть прямоугольник или отверстие (иногда два, три); все зависит от модификации изделия. Но порядок действий неизменный, тем более что замок на двери уже стоит.

  • Торец защелки намазывается пастой (чернилами, тушью), после чего полотно закрывается. Достаточно ключом провернуть накладной механизм, и на коробе останется отпечаток, соответствующий местоположению прорези в ответной планке.
  • Дверь снова открывается, и ключом ригеля замка выдвигаются на максимальную длину. После того, как полотно прижимается к коробу, на нем отмечается их верх и низ.

Самому определить, как закрепить планку после такой разметки труда не составит. Нужно лишь выбрать древесину на глубину выпада защелки. Как поступить?

Если она круглая, то с помощью сверла, но чуть большего диаметра. С плоским язычком замка несколько сложнее. Придется высверлить 2 – 3 отверстия, одно над другим. Останется лишь сбить стамеской образовавшиеся перемычки и придать выемке нужную прямоугольную форму; та же стамеска, нож сапожника или иной острый режущий инструмент.

Проверка работоспособности

Насколько бы точно не были выполнены мероприятия на каждом этапе, небольшие отклонения от нормы возможны. Значит, нужно убедиться, что ригеля свободно, без заеданий, перемещаются в крайние положения, защелка легко сдвигается с места, а полотно плотно прилегает к коробу. Выявленные дефекты устраняются быстро.

Остается добавить, что монтажом накладного замка на деревянной или металлической двери следует заниматься после корректировки положения створки. Если навесы регулируемые, то на это уйдет несколько минут. При сильном износе петель, в которых нет такой «опции», их целесообразнее поменять на новые.

Врезка замка вида «ручка»

Эта манипуляция точно заслуживает отдельного разбора. Специалисты рекомендуют перестраховаться и заклеить торец двери, а также ее плоскость малярным скотчем. Делать это нужно для профилактики вероятных повреждений. Как показала практика, наносить на скотч отдельные отметки намного удобнее. И еще он послужит хорошо заметной границей, переходить которую при работе категорически нельзя.

Рекомендуется ставить ручки-замки на высоте строго 100 см над полом. Такой вид запора неизменно должен поставляться вместе с шаблоном. Потому особых проблем в разметке не возникает. Так как цилиндровые механизмы могут быть разными по величине, искать подходящую коронку нужно только после покупки замка. Когда используется шаблон, поступают так:

его сгибают осторожно по линии выступа двери;
прикладывают с торцевой стороны;
делают метки, показывающие центры отверстий.

В этих местах сверлят отверстие в плоскости двери. Нецелесообразно пробивать ее насквозь. Как только направляющее сверло выйдет с противоположной стороны, делают паузу и начинают сверлить коронкой с изнанки. Такой подход действительно профессионален и позволяет избежать раскола древесины. Потом приходит время готовить отверстия для защелки.

При этом по отмеченным местам работают перьевым сверлом 2,3 см. Пройти надо до предыдущего отверстия. Сверло удерживают строго под углом 90 градусов к двери. Иначе велик риск, что защелка станет заедать и плохо работать. Когда проход готов, защелку вводят в него.

Теперь нужно выровнять расположение элемента по отношению к кромке. Карандаш поможет обвести контур декоративной рамки. Далее, извлекая защелку ножом для канцелярских работ, по этой линии надрезают полотно. Когда эта работа выполнена, при помощи стамески выбирают потайную полость, которая должна быть немного меньшей по размеру, чем рамка защелки. Нельзя изначально вычищать полость, это может закончиться повреждением пленки стамеской.

Подготовив паз, возвращают изделие на место, притягивая защелку саморезами. Отверстия под них сверлятся заблаговременно сверлом на 2 мм. Если деталь движется туго, надо подрубать соприкасающиеся места. Сама сборка ручки делается по инструкции производителя

Надо обязательно обращать внимание на то, как расположен язычок (в норме он всегда смотрит внутрь комнаты)

О том, как врезать замок в деревянную дверь своими руками, смотрите в следующем видео.

Монтаж отверстий

  1. Дальше нужно подобрать из упомянутого набора сверл то, диаметр которого будет либо чуть меньше толщины замка, либо совпадать с ней.
  2. Измерив ширину, отметьте ее на сверле, установив точную глубину, которую необходимо высверлить. Для этих целей используйте яркий цветной маркер для заметности.
  3. Просверлите отверстия по верху отмеченной фигуры. Обязательно держите электродрель во время сверления максимально ровно, дабы последующая врезка не вызвала затруднений.
  4. Когда дойдете до низа прорисованной фигуры, возьмите стамеску и молоток и с их помощью аккуратно выровняйте внутренние стенки углубления. Правда, вам будет гораздо легче сделать эти манипуляции фрезером, если он имеется в вашем наборе инструментов.

При использовании стамески это займет достаточно много времени, потому что паз должен получиться необходимой глубины и с идеально ровными краями. А в спешке можно удалить слишком много древесины и тогда все пойдет насмарку.

Подготовительный этап

Техника врезки зависит от конструкции запора. Легче всего установить ручку-защелку. С этой целью аккуратно делается отверстие необходимого диаметра. (Мастера рекомендуют проводить все отделочные и монтажные работы после того, как сделан ремонт пола.)

Установка межкомнатного замка с поворотным фиксатором (или с ручкой и личинкой) является более трудоемкой: необходимо будет сделать гнездо в торце полотна двери, а также 2 отверстия – для личинки и ручки.

Необходимо правильно рассчитать высоту, на которой будет устанавливаться ручка. При выборе деревянной двери ограничения по этому параметру отсутствуют. На каркасной конструкции ручку следует врезать в месте нахождения поперечного бруса, располагающегося на расстоянии 90-100 см от основания дверного полотна. Толщина вертикального бруса варьируется в зависимости от толщины дверного полотна.

Чаще всего установка запора происходит в установленную дверь, но можно врезать его и до монтажа. Когда углубление для замка планируется делать ручным электрическим фрезером, полотно необходимо прочно закрепить в положении лежа при помощи стапеля, повернув к себе обрабатываемую сторону.

Инструменты для врезки замка

Чтобы осуществить установку запорного механизма в дверь, нужно иметь такие инструменты:

  1. Карандаш для разметки.
  2. Столярный треугольник.
  3. Рулетку.
  4. Шуруповерт в комплекте с набором бит.
  5. Отвертки (плоская и крестовая).
  6. Сверло перьевого типа, сверло по дереву 6 мм, коронки необходимого размера.
  7. Молоток и стамеску.
  8. Долото.
  9. Стапель.
  10. Ручной электрофрезер.

Существуют специальные наборы инструментов, которые включают в себя все необходимые сверла и коронки.

Врезка замка фрезерным станком

Замок следует прикрепить к полотну, предварительно отступив расстояние в 1 м от пола. Ручка может быть расположена и на другой высоте в зависимости от пожеланий хозяев. Теперь нужно определить глубину врезки: при помощи треугольника обмеряется корпус механизма и отмечается необходимая глубина простым карандашом, верхнюю часть устройства обводим по контуру.

Затем следует выбрать место для замочной скважины и защелки. Запорное устройство измеряется от конца до центра замочной скважины, на двери делается разметка. После этого выполняется просверливание отверстий под замочную скважину и защелку с использованием перьевого сверла.

Затем производятся отметки для будущей выемки под замок. Для этого его следует прислонить к торцевой стороне двери ригельной планкой. Во фрезер вставляется фреза соответствующей окружности, после чего выполняется просверливание углубления. Следует позаботиться о том, чтобы ригельная планка целиком входила в полотно двери.

Затем необходимо вырезать выемку для замочной конструкции. Во фрезер «заряжается» пазовая фреза, с помощью которой вырезается желоб. Это необходимо сделать так, чтобы механизм запора четко помещался в него. Границы выемки следует обработать молотком и стамеской, чтобы придать им эстетичный вид.

Из углубления необходимо удалить стружку, после чего поместить туда замок. Планка ригеля прикрепляется при помощи саморезов к боковой части двери, а затем выполняется установка дверной фурнитуры.

Врезка замка без фрезера

Для установки запорного устройства вручную необходимы следующие инструменты:

  • карандаш;
  • линейка;
  • рулетка;
  • электродрель в комплекте со сверлом 10-14 мм;
  • стамески разной ширины;
  • напильники круглой формы.

Нужно отсчитать от 70 до 100 см от нижнего края полотна и отметить будущее месторасположение запорного механизма. Приложив его боком, следует сделать разметку его внутренней части, отметить ширину задней плоскости конструкции. После этого, согласно разметкам, просверливаем отверстия. Затем необходимо проделать сверлом отверстия вглубь двери. Для этого следует удерживать дрель под небольшим углом.

При помощи стамески нужно выровнять поверхность гнезда, чтобы механизм мог поместиться в него. Приложив запор к лицевой части полотна, следует разметить положение ручки и сердцевины, просверлить отверстия и выровнять их при помощи напильников. Этот же процесс повторить на противоположной стороне двери. Конструкция вставляется в паз, затем продевается стержень, на который крепятся ручки.

Язычок запора выставляется наружу. Ставятся отметки для языка на косяке двери, стамесками проделывается углубление под него, куда помещается ответная часть замка (планка). Планку закрепляют, после чего замок готов к эксплуатации.

Как выбрать запорный механизм?

Ручки со встроенной защелкой-«язычком» – самый распространенный, относительно популярный способ закрывать межкомнатные двери. Они предотвращают открывание их от сквозняка, а при наличии рычажка-защелки или ключа можно запирать комнату.

Список и фото замков:

«Кноб» (сферической формы — «пипочкой, бамбошкой»)

Г-образная (стандартный рычажок)

Замок (ключ) есть или нет

С различными типами запора (простой фиксатор или ключ)

Привычно видеть в межкомнатных дверях простую Г-образную конструкцию с язычком. Ее устанавливают, чтобы только предупредить случайное распахивание дверей (сквозняк). Или для возможности плотно прикрывать ее, если в другом помещении нужна тишина. Но если комната – это кабинет, родительская спальня, бойлерная, ванная комната, туалет или иное помещение, где требуется запереть дверь, то устанавливают замок «под ключ».

Скважина для ключа может быть двусторонняя, или только с одной стороны, а с другой фиксатор защелки (ручной блокиратор).

Особенности установки защелки

Полноценный замок в межкомнатные двери ставят не так уж часто. Чаще приходится ставить защелку — ручку с язычком. Она имеет меньшие размеры и врезать ее намного быстрее и проще.

  1. Отмечаем высоту установки защелки на торце двери, переносим отметки на обе стороны дверного полотна.
  2. При помощи угольника измеряем расстояние от начала планки до центра отверстия под установку центрального штыря (квадратного сечения). При помощи угольника переносим это расстояние на отметки. Есть и  второй способ — приложить корпус защелки к двери чтобы совпал центр отверстия и начерченная линия, через отверстие карандашом поставить отметку.

  3. При помощи пера на 23 мм или коронки на 25,  делаем в торце двери отверстия, установив пику сверла в центр метки (чтобы не сдвинулось, можно наметить шилом). Глубина отверстия равна длине корпуса защелки + 2-4 мм.

  4. Меняем сверло на 20 мм, с двух сторон проделываем отверстия в дверном полотне, установив пику в намеченных точках.

  5. Ставим личинку защелки на место, крепим.
  6. Устанавливаем ручки и накладки, как и в предыдущем варианте.

Поставить защелку в межкомнатную дверь еще быстрее и проще, чем замок. Работы совсем немного. Справится можно за 20 минут. И это совсем без опыта.

Какие инструменты необходимы?

Первое, что необходимо, – подобрать сам замок и требуемые инструменты для установки. Среди самых необходимых выделяют следующие:

  1. Мел и простой карандаш, которые потребуются для выполнения разметки.
  2. Электрическая дрель. К ней – набор сверл для работы по дереву. Их размеры – от 2 до 7 мм.
  3. Стамески. Они обязательно должны быть острыми. Достаточно двух штук – широкой и узкой.
  4. Рулетка и угольник к ней.
  5. Молоток.
  6. Рашпиль с крупной насечкой или круглый напильник.
  7. Шуруповерт. Если его нет, используют обыкновенную отвертку.

После того, как инструменты подготовлены, приступают к работе. Установка врезного замка в деревянную дверь считается сложнее, чем монтаж накладного. В последнем случае нет необходимости в вырезании подходящего по размеру отверстия, поэтому сама установка замка или защелки в дверь проста

В любом случае важно знать, как правильно выполняется установка замка в дверь и что учесть

Установленный замок с ручкой в дверь из дерева

Сама врезка замка любого типа в деревянную дверь может понадобиться по различным причинам. Наиболее частая – строительство дома и монтаж дверей, механизмов, ручек и защелок. Однако замена замка в деревянной двери также встречается часто. Причинами становятся длительная эксплуатация, поломка, проблемы с функционированием или взлом. В любом из этих случаев возникает необходимость в том, чтобы установить врезной замок в деревянную дверь.

Требуемые инструменты и комплектующие

Врезка замков в полотна из дерева требует применения:

  • сверл по дереву;
  • комплекта стальных коронок;
  • набора стамесок;
  • рулетки;
  • строительного карандаша;
  • отверток — шлицевых и крестовых;
  • дрелей;
  • шуруповертов;
  • молотка.

Очень важную роль играет подбор замка. При этом ориентируются на размер конструкции. Избыточно толстый запор не позволит обеспечить необходимую массу древесины с левой и правой стороны. Если там останется менее 1 см дерева, дверца окажется недостаточно прочной. Хватит пинка, чтобы все полотно треснуло.

Дополнительно требуется контролировать глубину входа замка. Часть полотен снаружи толще, чем в центре. Сложности может представлять и застекленная часть. Если придется готовить место для вставки крупного замка, легко деформировать материал. Что касается крепежных элементов, они должны подбираться сообразно инструкциям от производителей.

Часто обойтись дрелью или угловой шлифовальной машиной не удается. Оптимальным приспособлением при врезке замков в двери из массива дерева или иных деревянных материалов считается ручной фрезер. Хотя «почти готовые» наборы для врезки замков относительно недороги, профессионалы советуют выбирать каждый инструмент по отдельности. Это позволяет окончательно убедиться в его качестве (как при покупке, так и при аренде). Кроме того, такое решение помогает сэкономить.

Требуемые инструменты и комплектующие

Врезка замков в полотна из дерева требует применения:

  • сверл по дереву;
  • комплекта стальных коронок;
  • набора стамесок;
  • рулетки;
  • строительного карандаша;
  • отверток — шлицевых и крестовых;
  • дрелей;
  • шуруповертов;
  • молотка.

Очень важную роль играет подбор замка. При этом ориентируются на размер конструкции. Избыточно толстый запор не позволит обеспечить необходимую массу древесины с левой и правой стороны. Если там останется менее 1 см дерева, дверца окажется недостаточно прочной. Хватит пинка, чтобы все полотно треснуло.

Дополнительно требуется контролировать глубину входа замка. Часть полотен снаружи толще, чем в центре. Сложности может представлять и застекленная часть. Если придется готовить место для вставки крупного замка, легко деформировать материал. Что касается крепежных элементов, они должны подбираться сообразно инструкциям от производителей.

Часто обойтись дрелью или угловой шлифовальной машиной не удается. Оптимальным приспособлением при врезке замков в двери из массива дерева или иных деревянных материалов считается ручной фрезер. Хотя «почти готовые» наборы для врезки замков относительно недороги, профессионалы советуют выбирать каждый инструмент по отдельности. Это позволяет окончательно убедиться в его качестве (как при покупке, так и при аренде). Кроме того, такое решение помогает сэкономить.

Дополнительные сведения и рекомендации

Чтобы обеспечить точное соответствие реальной и планируемой глубины отверстий, на сверло наклеивают изоленту. Выбрать остаточное дерево можно долотом. Позднее стенки выравнивают стамеской. Надо стремиться к таким величинам паза, которые позволят вставляемому замку совпадать с торцевой гранью двери. Это означает, что при выдалбливании гнезда требуются периодические примерки изделия.

Чтобы сделать фигурный паз под замочную скважину, надо использовать ножовку. Края доводят до идеальной формы при помощи наждака. Так как вручную работать им недостаточно комфортно, можно прикрепить бумагу к отвертке. Использовать тонкое сверло лучше всего. Монтаж ответной планки у врезных и накладных механизмов не отличается.

Рекомендуется выбирать сверло, которое толще, чем замок. Обычно сверлят несколько насечек, чтобы можно было удалять заполнитель полотна. Когда сверление закончено, при помощи долота и стамески выбирают лишнюю труху. Но все эти правила могут оказаться бесполезными, если не соблюдать еще один принцип: как только что-то отмерено рулеткой, надо сразу поставить отметку карандашом либо маркером. Полагаться на свою память в таком ответственном деле крайне легкомысленно.

Изготовление паза под замок

  1. Определяете местоположение замка на двери. Как правило, замок врезается на 1 метр от пола – плюс/минус 10 см в зависимости от роста тех, кто в основном будет им пользоваться.
  2. Прикладываете замок к полотну двери той стороной, которую вы будете врезать, и обведите его ручкой или карандашом.
  3. Просверливаете отверстие, равное ширине замка, с помощью перового сверла. Сделать это можно двумя способами:
  • не просверливать отверстие сразу на всю глубину, а продвигаться постепенно на 1-2 см до необходимой отметки в полотне двери
  • просверлить на всю глубину сразу, предварительно на сверле сделав отметки, равные ширине врезаемого замка. Для этого можно использовать изоленту или кусок проволоки.

Следует учесть, что высверливать необходимо на 1-3 мм больше, чем размер корпуса замка, так как он должен входить в высверленный паз без препятствий, и лицевая планка размещаться в нём полностью.

Дрель во время высверливания необходимо держать ровно, перпендикулярно полотну, чтобы не было смещения высверливаемого паза.

  1. Паз обрабатываете при помощи стамески и молотка. Его стенки должны быть максимально ровными, чтобы замок располагался внутри полотна двери аккуратно.
  2. Делаете наносим разметку для передней планки замка, если убедились, что он беспрепятственно входит в паз. Для этого вставляете в него замок и карандашом обводите контур планки. По разметке выбиваете стамеской выемку.

О магнитных замках

Второй тип пока очень редок вследствие заоблачно высокой цены и отсутствия каких-либо преимуществ перед механическими. Это энергонезависимые замки на ниобиевых супермагнитах. Врезаются как плоские, но требования к точности и аккуратности работы ниже: ответная часть – планка из ферромагнитного материала. Открыть дверь с замком на супермагнитах толчком невозможно, да и плечом ее вышибить не всякий здоровый мужик сможет. Отпирание – перехватом магнитного потока контрмагнитами, вводимыми поворотом ручки между держащими. Недостаток серьезный: довольно быстрая деградация магнитов.

Третий тип подойдет тем, кто не отгораживается от домочадцев наглухо, а просто хочет, чтобы дверь не хлопала на сквозняке и не дребезжала. Это – замки-защелки на ферритовых магнитах. В принципе они не отличаются от мебельных магнитных защелок. Недостатки те же: для открывания двери требуется довольно значительное усилие и происходит оно рывком. Врезаются как и плоские.

В целом же магнитных замков для межкомнатных дверей, которые по совокупности пользовательских качеств хотя бы равнялись механическим, пока нет и не предвидится.

***

2012-2020 Вопрос-Ремонт.ру

Вывести все материалы с меткой:

Перейти в раздел:

Последний этап проведения установки замка

Для полного функционирования деревянного полотна не хватает лишь отверстия на коробке и если упустить этот момент, то полотно будет прилегать не плотно и не будет нормально закрываться. Выбивание отверстия на коробке происходит уже после того, как было проверено функционирование замка на полотне.

Для разметки отверстия на коробке, на язычок замка наносится небольшое количество мела, после чего дверь закрывают. В результате данной манипуляции на коробке останется след от необходимо расположения отверстия, где и стоит начинать его выбивать.

Вырезание происходит по тому же принципу, что и изготовление отверстия под сам замочный механизм, поэтому здесь может справиться даже новичок. Для этого стоит взять молоток со стамеской или сверло. Действия должны быть аккуратными, чтобы ничего не испортить. Если же разметка и вырезка сделаны правильно, то язычок замка будет без проблем входить в подготовленное отверстие.

На данном этапе установку замка можно считать законченной и дверь полностью готова к эксплуатации.

В установке механизма нет ничего сложного и провести его монтаж может абсолютно каждый, не прибегая к помощи мастера. Главное, перед началом проведения работ ознакомиться с инструкцией и порядком действий, что позволит провести установку ручки и замка максимально точно и правильно, а также гарантировано продлит срок эксплуатации конструкции. Если же возникнут какие-то проблемы, то тогда стоит обратиться за консультацией к специалистам.

Монтаж на металлическую дверь

Перед тем как приступить к установке, нужно подготовить необходимые приспособления. Процесс монтажа замка на металлическую дверь более сложный в сравнении с деревянной конструкцией.

Необходимые материалы и инструменты

Для процедуры вам понадобятся следующие инструменты и материалы:

  • электродрель;
  • сверла;
  • резьбонарезной инструмент — метчик;
  • отвертка;
  • крепежные материалы — самонарезающие шурупы;
  • карандаш.

Пошаговая инструкция установки

Установка накладного замка на входную металлическую дверь:

  1. Схема устройства должна быть изучена с особой внимательностью. Проверьте комплектацию устройства.
  2. Определитесь с местом, на котором должен будет располагаться накладной замок. Продольные и поперечные ребра жесткости не должны находиться на этом участке. В противном случае они будут повреждены, а это снижает степень безопасности двери.
  3. Приложите устройство к месту установки. После этого выровняйте и обведите с помощью карандаша контуры и отверстия для крепежных материалов (саморезов).
  4. Просверлите отверстия, чтобы в будущем крепить замок. Просверленные отверстия должны быть на 0,2 мм меньше в диаметре, чем саморезы — это обеспечит надежную фиксацию.
  5. Используйте метчик для того, чтобы нарезать резьбу в отверстиях.
  6. Далее создайте сквозное отверстие. После выполните монтаж личины.
  7. Установите накладной замок на подготовленное место. Для этого воспользуйтесь саморезами и отверткой. Сделайте совмещение со штифтом сердечника.
  8. Затем запорная планка должна быть приложена к коробке. Выполните совмещение отверстий на ней с ригелями замочной конструкции. Выберите место, разметьте при помощи карандаша запорную планку для сверления крепежных отверстий. Перед тем как делать отверстия, еще раз убедитесь в том, что они совпадут с ригелями.
  9. Каналы необходимо просверлить. После выполните установку запорной планки.
  10. Проверяется функциональность замка.

Важный момент! Дверь, выполненная из стали (железная), имеет большой вес. Чтобы не столкнуться с заклиниванием ригелей, расширьте каналы на стальной запорной планке. Причина заклинивания — это просадка дверного полотна на петлях. Расширение производится на два миллиметра вниз. Для этого воспользуйтесь дрелью.

Накладной замок — важный элемент для обеспечения безопасности дома или какого-либо другого помещения. Выбирайте замочное устройство высокого качества. Выполнить установку накладного замка может абсолютно каждый самостоятельно своими руками. Для успешной установки подберите подходящие материалы и инструменты и четко следуйте инструкции.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Adblock
detector