Что делать, если на дне колодца сложный грунт

Углубление колодца методом подкапывания

Этот способ отличается от вышеописанного тем, что колодец наращивается ремонтными кольцами сверху. Причем их диаметр не отличается от тех, что уже установлены.

По сути это продолжение работы, начатой много лет назад при первоначальном рытье колодца. Главная опасность в использовании такого метода заключается в возможности застревания старой колонны в грунте, особенно, если колодец расположен на глинистых породах.

Проведение подготовительных работ

Начинаем с закрепления колец. На каждом стыке закрепляем не менее 4 скоб. Сверлим под них отверстия, ставим металлические пластины 0,4х4х30 см и закрепляем их 12-мм анкерными болтами.

Таким образом обсадная колонна сможет противостоять возможным подвижкам грунта. Откачиваем воду из колодца и полностью убираем донный фильтр, если он присутствовал в сооружении.

Проведение работ по углублению

Вниз на страховке опускается рабочий и начинает подкапывать. Сначала он выбирает грунт с середины дна сооружения, затем – с периферии. После чего начинает проводить подкоп под две противоположных точки с краев нижнего кольца глубиной 20-25 см.

Больше не нужно, иначе появляется опасность неконтролируемого спуска элемента. Затем подкоп постепенно расширяется до кольцевой области.

В процессе работы колонна должна оседать под своей тяжестью. На освободившееся сверху место ставят новые кольца. Подкапывание проводится до тех пор, пока вода не начнет прибывать очень быстро.

Надо отметить, что не всегда происходит оседание колонны, особенно если колодец «старше» 1-2 лет. В сложных случаях можно использовать метод бокового подкапывания, как способ опустить застрявшее кольцо.

Так выглядит лопатка, которая используется для бокового подкапывания колец. Рукоятку, длиной более 40 см, следует изогнуть для удобства и точности работы

Рассмотрим его на примере с нижним кольцом. Выполняем подкоп так, как уже было описано. Затем берем три пенька или крепких подставки из бруса и устанавливаем их под кольцом так, чтобы между ними и нижним краем было расстояние около 5 см.

Эти опоры впоследствии примут на себя всю тяжесть осевшего сооружения. Затем на двух противоположных участках убираем герметизирующий раствор из межкольцевой щели.

В получившиеся зазоры вставляем гвоздодеры, и два человека одновременно действуя ими как рычагом, могут попытаться опустить кольцо. Если ничего не получается, берем специальную лопатку для подкопа боковых стенок.

Для ее рукоятки используется арматура длиной 10 см, диаметром 14 мм. Режущая часть размером 60х100 мм выполнена из 2 мм листового железа. Вставляем лопатку на 2-3 см от наружной стенки кольца и приступаем к выдалбливанию глины.

Для этого ударяем кувалдой по рукоятке по направлению снизу вверх. Таким образом проходим все кольцо кроме участков под которыми стоят опоры. Нам удалось снять глину на высоту 10-15 см от нижнего края кольца.

Теперь можно пробовать еще раз попытку опускания с гвоздодерами или любыми другими рычагами. Если не получилось, берем следующую лопатку. Длина ее ручки должна быть больше на 10 см. Выполняем аналогичные действия.

По окончанию ремонтных работ следует еще раз осмотреть все швы и тщательно заделать их, после чего замазать их герметиком

Небольшое замечание: когда длина рукоятки лопаты достигнет 40 см и больше, ее необходимо будет немного изогнуть. Так работать будет удобнее. При грамотном проведении бокового подкопа постепенно освобождается наружная стенка кольца, и оно оседает вниз. Аналогично работы проводятся и на других кольцах.

Окончательные работы в колодце

По окончании работ по углублению из сооружения удаляют всю загрязненную воду. Все швы между кольцами надежно заделывают и герметизируют. Если замечены повреждения старых швов, их тоже устраняют.

На дно сооружения укладываем новый донный фильтр нужной конструкции. После чего дезинфицируем стенки шахты раствором хлора или марганца. Колодец готов к использованию.

Не забудьте, что нормальная эксплуатация водозаборной шахтной выработки и сохранение ее водообильности напрямую связана с грамотным обустройством, с правилами осуществления которого ознакомит предложенная нами статья.

Как выбрать вставку в колодец водоснабжения

Планируя покупку пластикового “рукава”, необходимо оценить два основных критерия выбора: диаметр вставки и толщину полимера.

Диаметр вставки. Если есть уже готовая колодезная шахта, то вставка должна быть такого диаметра, чтобы до краев котлована было расстояние, достаточное для заполнения мелким щебнем, песком или для заливки раствором.

Расстояние от края котлована до гофрированной вставки не должно быть менее 20 см. От этого определяется диаметр вставки.

Толщина пластика. Чем он толще, тем прочнее конструкция, но этот влияет на стоимость погонного метра. Не стоит экономить, приобретая слишком дешевый вариант, так как при повреждении стенок придется демонтировать всю конструкцию.

На рынке можно найти модели, которые оборудованы специальными лестницами. Их наличие облегчает перемещение внутри шахты, но и является дополнительным слабым местом

При использовании элементы лестницы могут повредить пластиковые стенки, однако если источник водоснабжения обладает большой глубиной (4-5 м и более), то без них не обойтись. Если водоносный пласт расположен в коренных скальных породах, то для устройства водозаборного сооружения потребуется получать разрешение.

Фальшдно из сита.

На мой взгляд, это самое простое решение, которое можно придумать. К тому же его стоимость весьма низкая. Так в интернете я находил обычное сито для муки по стоимости 150 рублей. Далее нам необходимо проделать с ним минимум манипуляций:

  • Нам потребуется отрезать его «наполняющую» часть.
  • Далее проделываем по центру отверстие и вставляем фитинг, большим плюсом будет, если ваш фитинг имеет крепежную гайку. Эта гайка прижмет наш фитинг к сетке с обратной стороны.

В итоге мы получим простой и дешевый аналог того, что нам предлагают магазины.

Очень важно обратить вниание на само сито. Во-первых, его диаметр должен совпадать с внутренним диаметром чана, чтобы дробина не могла просочиться

Во-вторых, сито не должно быть слишком мелким и слишком крупным, в идеале сетка — 3-4 мм.

Обслуживание и чистка колодца

Независимо от того, из какого материала выполнен колодец, он нуждается в очистке и системном уходе. Необходимо делать периодический осмотр, так как в шахту может попасть мусор. Это может привести к засорению и загниванию воды в водозаборной точке. В таких случаях проводится чистка шахты и многоразовая откачка воды.

Еще одним способом очистки является замена донного фильтра на дне скважины. Если этот элемент засоряется, то вода становиться мутной и затхлой. Для предотвращения подобных ситуаций необходимо менять гравий и геотекстиль на дне скважины.

Народный метод чистки – добавление в скважину небольшого количества марганцовки. Она убивает микроорганизмы, которые живут на поверхности камней. После подобной дезинфекции воду из сооружения нужно несколько раз откачать. Если не чистить колодец и пренебрегать дезинфекцией, то со временем вода придет в негодность.

Что такое колодец?

В общем случае колодец представляет собой обустроенное сооружение, включающее подземную (шахту, ствол) и наземную часть (оголовок) и предназначенное для решения ряда проблем. В отличие от скважины он имеет меньшую глубину, но большие размеры в поперечном сечении, что дает возможность обеспечить эксплуатационное или ремонтное обслуживание.

Изготавливаются рассматриваемые сооружения, как правило, ручным способом с применением различных технологий. Обустройство колодцев включает следующие основные этапы:

  1. Формирование дна (придонного участка). В зависимости от назначения колодца обеспечивается герметичность этой зоны или создается фильтр для очистки воды (стоков).
  2. Обустройство стенок. В любой конструкции важнейшим условием на этом этапе считается обеспечение механической прочности и герметичность.
  3. Наземная часть или оголовок (устье). На поверхности земли обустраивается колодезный выход шахты (ствола) с возможностью соответствующего обслуживания. Наземные элементы должны защищать шахту от внешних воздействий (в т. ч. осадки, попадание грязи и т. д.). При необходимости создается возможность опускания человека в подземную часть конструкции.

Помимо указанных общих принципов строительства, колодцы, в зависимости от их назначения, имеют определенные особенности, что выражается в особом обустройстве внутреннего объема шахты, использования специального оборудования, подведения различных магистралей.

К колодцам на дачном участке предъявляются следующие основные требования (помимо эксплуатационных): механическая прочность, долговечность, безопасность для обслуживающего персонала и случайных людей, соблюдение санитарных норм, исключение запахов изнутри, экологическая чистота, внешний дизайн. Среди основных их параметров выделяются: глубина шахты и объем подземной части. При строительстве необходимо учитывать такие важнейшие факторы: уровень залегания подземных вод, глубина промерзания, тип грунта и его подвижность, особенности местности (особенно паводковую ситуацию), рельеф дачного участка, расположение различных объектов на территории дачи.

Каким должен быть хороший колодец?

Для начала выбирают место для колодца. Оно должно соответствовать нескольким требованиям:

  • располагаться в месте, где водоносный слой находится как можно ближе к поверхности;
  • располагаться как можно ближе к дому;
  • быть удаленным на значительное расстояние от возможных источников загрязнения: выгребных ям, мест содержания домашних животных и т.п.

Если такое место выбрано, можно начинать работы. В процессе будут извлечены значительные объемы грунта. Чтобы не загрязнять участок, следует заранее позаботиться о подходящем месте для выкопанной земли. Например, ее можно использовать, чтобы улучшить приусадебный рельеф.

Стенки современных колодцев чаще всего укрепляют с помощью бетонных колец, поскольку это самый быстрый и относительно недорогой способ выполнить все необходимые работы

Для формирования стен колодца используют различные материалы: кирпич, камень, бревна и т.п. Но подавляющее большинство современных колодцев делают из бетонных колец.

Это доступный и относительно недорогой материал, надежный в эксплуатации и удобный при монтаже. Разумеется, щели между кольцами тщательно заделывают и покрывают гидроизоляционными материалами.

Бетонные кольца для колодца должны быть высокого качества, что обеспечит их длительную работу и высокое качество воды,поставляемой в дом

При выборе колец для колодца следует учесть несколько важных моментов:

  • использовать специальные бетонные кольца для колодцев, которые не были в употреблении;
  • помнить, что дешевые кольца, особенно бывшие в употреблении, обладают пониженным ресурсом прочности и могут иметь загрязнения, которые скажутся на качестве колодезной воды;
  • недопустимо использовать кольца с трещинами или другими техническими недостатками;
  • принимая доставленные на объект кольца, измерить их высоту и прочие параметры собственной рулеткой, особенно если сооружение колодца поручено бригаде, которая получает оплату в зависимости от количества колец.

Еще один важный момент – дебет колодца, т.е. количество воды, которую можно получить за короткий промежуток времени. Для определения этого показателя воду откачивают, а затем измеряют ее объем.

Чтобы сделать колодец из бетонных колец, копают шахту, в которую постепенно опускают кольца, устанавливая их одно на другое. Правильность установки проверяют отвесом. Нужно также следить, чтобы шахта была достаточно просторной и ровной.

На участке уже есть колодец? Это не значит, что можно сразу же закупать насосное оборудование. Сначала следует выполнить проверку на соответствие конструкции требованиям для водоснабжения частного дома из колодца: его глубину, дебет и т.п.

В любом случае перед монтажом системы нужно провести очистку. Если необходимо углубить уже существующий колодец, воду откачивают, шахту углубляют и ее стены укрепляют бетонными кольцами меньшего диаметра.

Какой фильтр установить на дно колодца?

Организация водоисточника на дачной или загородной частной территории помогает владельцам навсегда избавиться от вопроса о водоснабжении.

Чтобы полноценно пользоваться колодцем или скважиной для добычи питьевой воды, стоит убедиться в ее качестве.

Учитывая, на каком типе местности был возведен источник, потребуется установить донный фильтр для колодца. Его установка проводится в случае объективных на то причин.

Виды донных фильтров

Донное фильтрующее устройство можно соорудить самостоятельно. Для этого потребуется определиться с его видами: прямым он будет или обратным. Сооружая прямой фильтр, на дно колодца должны быть уложены крупные части битых кирпичей, поверх которых накладывается слой мелких его фракций. Способ подходит для источников с рыхлым грунтом с возможным плывуном.

Обратный донный фильтр для колодца лучше делать для возведенного на песке источника с неактивным руслом. Укладка состоит из первого слоя мелких пород камня, и второго — более крупных частей.

Такой пласт фильтрации защитит дно от посторонних предметов, а также задержит песочные частицы.

При создании фильтрующего устройство с обратным действием первый слой состоит из речного песка, второй — из щебня с галькой, а третий – с гравийной прослойкой в 5 см.

Тип укладки

Донный колодезный фильтр может укладываться двумя способами: прямым и обратным, которые имеют отличие последовательности слоев. Прямая укладка характерна нижним слоем больших каменных пород, вторым — из средних фракций, а сверху должна преобладать прослойка из мелкого гравия. Метод действенный при плывучих породах земли.

Обратная укладка подразумевает верхний слой из крупного кирпича, а низ из более мелкого. Также можно оснастить дно кварцевой сухой смесью песка. Каждый слой в независимости от последовательности должен составлять 15 см.

Подготовительный этап

Создавая донный фильтр для колодца, необходимо подготовить материал, который не должен состоять из химических элементов, не быть подвержен разложению и растворению. Оптимальным вариантом послужит укладка дна из камней для бани, которые вполне станут пригодными для возведения крупной прослойки.

Перед земляными работами все породы должны замачиваться в воде и промываться несколько раз.

Создавая донный фильтр, можно брать в качестве наполнителя синтетические породы, такие как геоткань или полимерные гранулы. Материалы являются дорогостоящими, но способствуют 100% водоочистке и ее обеззараживания.

Изготовление щита

Если скважина располагается на плывущей почве, из недр которой жидкость прибывает со скоростью, то перед тем как уложить фильтр кладут щит с отверстиями. В качестве основы подойдет брус или металлическая решетка.

Деревянный круглый поддон можно сбить собственноручно. Для этого понадобятся готовые доски, которые сбиваются между собой. Конструкцию обрезают по размерам дна колодца. В центре проделывают отверстия размером 5 мм. Щит можно обернуть геоволокном, после чего можно приступить к укладке.

https://youtube.com/watch?v=wkLeTDLEdL0

Чтобы под действием воды он не поднялся на поверхность, сверху щит приваливают большими камнями. Щит засыпается заранее подобранным материалом. Перед укладкой деревянную конструкцию следует обработать антибактериальной суспензией.

Сетчатый фильтр

С металлической сетки мелкоячеистой структуры можно создать фильтрующее устройство для водоисточника, чтобы задержать поступление частиц песка.

  1. Для его создания подойдет круглый лист, созданный из антикоррозийного железа.

  2. Сетка между собой соединяется проволокой.

  3. Снаружи металлоконструкция должна иметь меньшие размеры, чем внутренняя, на 5 мм. Укладывают ее на прослойку из каменных пород.

  4. Фиксация осуществляется с помощью штыревого стопора, выходящего из стенок колодца.

Благодаря фильтрующему устройству, в независимости от выбора материала, он поспособствует получению из колодца чистой питьевой воды в любой сезон года.

Особенности обслуживания

Если водозабор происходит вручную, следует протянуть соответствующую цепь по размеру водоисточника, чтобы ведро миновало дно. Это действие сохранит инвентарь и позволит не нарушить фильтрующее дно.

В период очистки колодца, донный щит изымается на поверхность и подвергается очистке. Соблюдая несложные правила, водоисточник на загородном участке прослужит долгий период времени, обеспечивая поступление воды высокого качества

Необходимо запомнить важное правило: перед укладкой донного фильтра в колодец, необходимо его качественно очистить

Обслуживание дна колодца

Каждый колодец требует постоянного ухода. Независимо от типа колодца и способа обустройства его дна мы настоятельно рекомендуем проводить его чистку не реже, чем один раз в год. Мы на практике постоянно наблюдаем за теми преимуществами, которые дает такой ответственный подход:

  • Дебит колодца остается стабильно высоким на протяжении всего эксплуатационного срока
  • Качество воды не снижается с течением времени, что положительно сказывается и на работе насосного оборудования, позволяет экономить и рациональнее использовать системы водоочистки
  • Не происходит сильного заиливания, поэтому работы по очистке занимают намного меньше времени
  • Мы своевременно обнаруживаем опасные изменения – возникновение трещин в осиновом щите, кольцах

Если колодец стоит на плывуне, на дне установлен осиновый щит и отсыпан усиленный фильтр, то контролировать его состояние мы рекомендуем дважды в год.

Топ- 3 производителя

HAILEA

HAILEA – состоит из нескольких фильтрующих секций (7*14см) и аэрлифта для подачи воздуха. Очень практичная и многофункциональная конструкция, замечательно подходит для нестандартных соединений.

Имеется система для подключения к внешнему фильтру. Отзывы только положительные. Удачно соединяет в себе приемлемую цену и высокое качество. Средняя цена: от 900 рублей (зависит от количества секций в комплекте).

Resun

Resun – состоит из нескольких фильтрующих пластин, двух аэрлифтов и проводника. Отлично справляется с чисткой дна в аквариумах маленького и среднего размеров, сам же сравнительно долго не нуждается в чистке.

Главный минус – хрупкие пластины. Средняя стоимость – от 1000 рублей.

Fluval

Fluval — имеют стандартную конструкцию (сборные пластинки, аэрлифт и переходник). Пользуются большим спросом благодаря низкой стоимости. Отзывы на эти фильтры противоречивые: идеально подходят для небольших аквариумов, но часто бывают бракованными и слишком хрупкими.Средняя стоимость — от 300 рублей.

Порядок сборки аквариума своими руками

— Как уже говорилось выше, заказываем листы стекла нужных размеров.

— На полотенце нужно положить стекло.

— После этого с помощью точильного камня нужно обработать все ребра стекла, чтобы устранить неровности.

— После этого на бумагу кладется подготовленное стекло, которое будет выполнять роль дна аквариума.

— Нельзя сильно давить на стекло. В противном случае просто вылезет большая часть герметика.

— Стенку нужно подпереть со всех сторон под прямым углом и оставить до полного высыхания силиконового клея.

— Так поочередно нужно приклеить все стенки ко дну аквариума.

— После полного высыхания клея можно переходить к оформлению сухого аквариума.

Безопасность при работах

Копка колодца (своими руками или бригадой) — работа тяжелая и опасная, особенно после того как вкопаны первые три кольца. Ведра приходится вытаскивать лебедкой, воротом или при помощи блока, а оно тяжелое. Может оборваться — или веревка или ручка может не выдержать. Потому необходимо соблюдение правил безопасности:

  • Работающий внизу должен надевать на голову каску.
  • Ведра должны иметь мощную ручку, лучше — приваренную, из толстой проволоки в несколько слоев.
  • Привязывать ведра на прочный канат, на конце которого закреплен мощный карабин с надежной системой фиксации.
  • Периодически проверять состояние веревки, ручки ведра и карабина.
  • При подъеме ведер работающий внизу должен находится с противоположной стороны.
  • Работать внизу поочередно.

Поверьте, меры предосторожности не лишние. Лучше перестраховаться

Изготовление закрытого дренажа

Как сделать глубинную дренажную систему на участке своим руками? Для корректного выполнения работы необходимо:

  • разработать схему системы водоотвода;
  • подготовить все необходимые материалы и инструменты;
  • выполнить укладку системы по рекомендованной технологии.

Разработка схемы

Начальный этап сооружения дренажа на садовом участке – проектирование будущей системы осушения. Схема разрабатывается с учетом следующих требований:

  • расстояние от дренажной трубы до фундамента строения должно составлять не менее 1 м;
  • до забора (ограждений) требуется оставить минимум 0,5 – 0,6 м;
  • глубина траншеи, предназначенной для закладки труб, должна быть больше 1 – 1,2 м, а вблизи плодовых деревьев и кустарников от 1,6 до 1,75 м;
  • минимальная ширина траншей – 0,35 м;
  • расстояние между соседними траншеями должно составлять не менее 10 м;
  • не рекомендуется укладывать трубы в местах проезда машин и иной техники;
  • в местах изменения направления трубопроводной системы, схождения или расхождения труб рекомендуется устанавливать смотровые колодцы.

Схема дренажной системы

По схеме определяются количество труб, смотровых колодцев и иных элементов системы.

Подготовка материалов и инструментов

Чтобы обустроить дренаж для осушения земельного участка своими руками, потребуется подготовить:

дренажные трубы диаметром 100 – 110 мм для проведения центральных магистралей и 50 – 60 мм для сборных дренов;

Виды дренажных труб и область их применения

  • фитинги для сборки трубопровода: угольники, тройники, соединительные элементы и так далее;
  • смотровые колодцы (можно приобрести готовые пластиковые конструкции или изготовить оборудование самостоятельно, например, из бетонных колец);
  • сборный или дренажный колодец из пластика или бетонных колец;
  • геотекстиль или любой иной фильтрующий материал, необходимый для защиты труб от засорения;
  • песок;
  • гравий мелкой фракции.

Для выполнения работы потребуются:

  • труборез (можно воспользоваться специальными ножницами для резки пластиковых труб или ножовкой);
  • дрель (при монтаже колодцев из бетонных колец дополнительно потребуется перфоратор);
  • инструменты для разметки: рулетка, деревянные колышки;
  • строительный уровень;
  • лопата (рекомендуется подготовить штыковую и совковую лопату для облегчения выполнения работы);
  • инструменты для сборки трубопровода. При применении резьбовых фитингов потребуются гаечные ключи, при сборке системы методом сварки – сварочное оборудование и так далее.

Прокладка системы

Прокладка дренажной системы участка осуществляется по следующей схеме:

  1. разметка садового участка. В соответствии с проектом осушения территории определяются места расположения дренажных труб, смотровых колодцев, сборной емкости и так далее. Для наглядности определенные места рекомендуется отметить деревянными колышками;
  2. выкапывание траншей и ям для расположения колодцев;

Подготовка траншей для труб и колодцев

При выполнении земляных работ следует учитывать наклон траншей для обеспечения самотека. Если на участке отсутствует естественный уклон, то копка траншей должна осуществляться с соблюдением уклона в 0,7° — 1° на 1 метр длины.

  1. установка сборной емкости. На дно колодца рекомендуется уложить слой песка (приблизительно 20 см) и слой гравия (приблизительно 30 см), что позволит производить дополнительную фильтрацию стоков перед утилизацией.

Если предполагается, что вода из сборной емкости будет откачиваться в принудительном порядке, то укладкой песка и гравия можно пренебречь;

Установка дренажного колодца для сбора и утилизации стоков

  1. установка смотровых колодцев;

Установка колодца для контроля за состоянием системы

  1. закрытие траншей песчаной подушкой (достаточно слоя в 20 – 25 см);
  2. укладка защитного материала (геотекстиля);
  3. засыпка подготовленных траншей на 25 – 30 см слоем гравия;

Подготовка траншей для укладки труб

  1. сборка и укладка трубопровода. Подключение труб к сборной (дренажной) емкости;

Прокладка дренажного трубопровода

  1. защита труб сверху. Для этого трубы засыпаются слоем гравия и укрываются фильтрационным материалом. Поверх труб рекомендуется дополнительно обустроить слой песка;
  2. обратная засыпка и утрамбовка грунта;
  3. декорирование (при необходимости).

Подробнее о прокладке глубинного дренажа смотрите на видео.

Для продления срока службы и максимального осушения участка дренажную систему рекомендуется периодически очищать от мусора и промывать. Глобальная очистка системы должна проводиться не реже 1 раза в 10 – 12 лет.

Выбираем место

Первое, что необходимо сделать прежде, чем начинать копать, — определить наиболее оптимальное место под колодец. В идеале желательно привлечь специалиста для решения этого вопроса.

Можно попробовать выбрать место самостоятельно, в этом случае рекомендуем поинтересоваться у ближайших соседей (если у них уже имеется вырытый колодец), как глубоко они копали, состав грунта, а также узнать о других нюансах, связанных с этим процессом.

Многие роют колодец прямо в огороде, в этом есть смысл, поскольку не понадобится носить издалека воду для полива.

При выборе места также необходимо учитывать санитарные нормы, регулирующие расположение колодцев и скважин относительно источников загрязнения. Согласно этим правилам, забор воды должен быть организован на расстоянии не ближе 30 метров к туалету, выгребной яме и другим местам, загрязняющим грунтовые воды (включая такие элементы автономной канализации, как дренажные поля и септики).

Заметим, что можно выкопать колодец рядом со скважиной, это не будет противоречить санитарным нормам.

Если в дальнейшем планируется возведение строений на участке, то это тоже необходимо учитывать, поскольку переместить колодец (выкопать новую яму и закопать старую) будет проблематично.

Не рекомендуется размещать колодец на плывуне (водоносном песке) — это существенно усложнит задачу.

О чистой воде

И начать, пожалуй, стоит с вопроса, из-за которого люди идут на всякие ухищрения. С того, чистая ли вода в вашем колодце.

Следует различать понятия «чистая» и «питьевая». С виду вода в колодце может быть прозрачна и чиста, но не обязательно окажется питьевой, то есть соответствующей санитарным нормам. Чтобы это определить, необходим химический анализ.

Чистая ли вода в вашем колодце?

Колодец питается грунтовыми водами (подробнее об этом можно прочитать в публикации Колодцы и скважины: какие бывают водоносные слои). Наружная вода (атмосферные осадки или воды, наполняющие водоёмы) становится грунтовой, пройдя через толщу земли. Этим она очищается от большинства видов загрязнений, в том числе и биологических.

Но одновременно происходит насыщение минеральными элементами, ведь вода — это универсальный растворитель. С химическим составом грунтовых вод вы ничего поделать не сможете, так как он зависит от структуры грунта, через который вода проходит. Но исключить попадание в колодец влаги, не прошедшей естественной фильтрации, — в ваших силах.

Самостоятельный монтаж

Для монтажа дренажного колодца можно воспользоваться двумя вариантами, которые отличаются друг от друга стоимостью. Первый вариант более дорогой. Можно купить уже готовый накопитель, оборудованный лотком и отверстиями для дренов. Его необходимо установить в котлован, подсоединить дрены и сделать обсыпку.

Чтобы его осуществить, необходимо приобрести нужный инструмент и материалы, выполнить операции по монтажу.

Из инструментов понадобятся лопата, ножовка, измерительный инструмент, емкости для вывоза грунта и замешивания цемента.

Перечень материалов, необходимый для работ, включает:

  1. Щебень мелкой фракции.
  2. Просеянный песок.
  3. Цемент.
  4. Гофрированная труба: диаметром 35-45 см – под колодец смотровой пластиковый без спуска человека, диаметром от 1.0 метра и выше – под резервуар, в который будет спускаться человек.
  5. Резиновые уплотнительные элементы нужного диаметра.
  6. Крышки для днища и люка.
  7. Мастика.

Установка дренажного колодца выполняется в соответствии с составленным заранее чертежом, и состоит из следующих операций:

  1. Трубу для дренажного накопителя необходимо обрезать на нужную высоту. Эта высота должна соответствовать будущей глубине котлована.
  2. От нижнего края трубы необходимо отступить расстояние, и сделать отверстия по диаметру вставляемых дрен. Высота расположения отверстий зависит от глубины залегания дрен.
  3. При помощи мастики к основанию трубы необходимо прикрепить дно и убедиться в герметичности соединения.
  4. Когда бочка готова, необходимо для нее выкопать котлован. Диаметр котлована должен быть больше диаметра трубы на 30-40 см.
  5. Дно котлована трамбуется и засыпается щебнем на высоту 20-25 см.
  6. Щебень заливается цементным раствором, высотой 10-15 см.
  7. После застывания раствора, дно и стенки котлована укрываются геотекстилем.
  8. На дно котлована устанавливается накопительный или смотровой колодец для дренажа и подключается к дренам. Места входа дренов в шахту герметизируются мастикой.
  9. При необходимости, в шахту устанавливается откачивающий насос.
  10. Пространство между резервуаром и стенами котлована заполняется щебнем.
  11. Устанавливается крышка. Она должна плотно закрывать верхнее отверстие резервуара.
  12. Верхний слой декорируется дерном.
Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Adblock
detector