Виды фундаментов для частного дома

Столбчатый вид

Модель столбчатого фундамента

Эта разновидность фундамента характеризуется довольно низкой себестоимостью – например, общая смета этого фундамента будет в два раза ниже, чем в случае с ленточным фундаментом. Столбчатая конструкция применима для строительства зданий, проект которых не подразумевает наличие подвального помещения, а стены не тяжелые. Примеры – финские домики или каркасные сооружения. Кроме того, этот вид фундамента было бы очень неплохо использовать для строительства бани.
Технология сооружения его достаточно проста – под углами наружных стен здания и под местами их пересечения устанавливаются столбы, а сверху на них кладутся балки связи. Столбы также устанавливаются и по всему периметру строения на расстояние не более 2,5 м друг от друга.

Механика грунтов

Выбор фундамента в первую очередь зависит от характеристик грунта: его состава, глубины промерзания и грунтовых вод, и лишь потом — от конструкции дома и его материалов.

Тип фундамента выбирается в зависимости от грунта

Грунты

Перед проектированием дома лучше заказать профессиональное обследование участка. Причём пользоваться результатами соседа не стоит: иногда даже соседние участки сильно разнятся по своим характеристикам. Но можно это сделать и самому: вырыть яму глубиной от полуметра до метра, затем садовым буром сделать скважину метра в два, изучая грунт с разной глубины.

Если участок расположен в обжитом посёлке, то хорошо поговорить с владельцами соседних участков, посмотреть на их участки. Это сильно поможет.

Согласно справочнику «Грунты. Фундаменты. Выбор оптимального фундамента» грунты бывают трёх типов:

  • скальный — массивы однородной кристаллической породы (скала) и осадочная слоистая порода: доломит, сланцы, песчаник, известняк;
  • конгломерат — любой грунт с большим процентом (более половины) обломков кристаллических или слоистых осадочных пород;
  • нескальный, который, в свою очередь подразделяется на
    • связанные — суглинки и глины;
    • несвязанные — пески и супеси.

Классификация грунтов хорошо показана на схеме

Связанность грунта меняется и от влажности. Самостоятельно грунтовую связанность определяют визуально — по углу между откосом выброшенного из шурфа грунта и горизонтали.

Для нашей полосы характерны именно нескальные грунты.

Если ваш грунт — девственный песчаник или гравий, то вам повезло (ещё более повезло, если всё же это — скалистая порода). Песок — замечательная основа для дома. Вполне надёжно, если грунт — пластичный, плотный и сухой суглинок, или — гравий, или даже — слежавшиеся строительные отходы. Беда в том, что глины никогда не бывают совсем сухими, а влажная глина имеет склонность к набуханию и вспучиванию.

Позиция Характеристика грунта Минимальное заглубление фундамента (см)
1 Песок 50 см
2 Глина 70 см

Если же это легко и неравномерно сжимающийся грунт — лесная, или садовая насыпная земля, или, что гораздо хуже — болотистые почвы, то ваше строительство обойдётся вам гораздо дороже ввиду вынужденной компенсации этих проблем. В случае плывуна (напоминающего пыль или муку) или ила строительство дома вообще нецелесообразно.

Промерзание

Кроме состава грунта, нужно знать, на какую глубину он промерзает зимой. В наших «широтах» глубина промерзания обычно от восьмидесяти до ста сантиметров.

Уровень грунтовых вод

Это тоже показатель, от которого зависит не только «модель» фундамента, но и глубина его закладки; он оценивается в соотношении с глубиной промерзания грунта. Если зимой вода не поднимается ниже 2 метров до глубины промерзания (для краткости обозначим её буквой Q), а ваша почва — мелкие и пылеватые пески или твёрдая глина, то глубина фундамента не будет зависеть от глубины промерзания в принципе.

Таблица: зависимость глубины закладки фундамента от глубины грунтовых вод

Позиция Уровень грунтовых вод Уровень грунтовых вод (м) Глубина закладки фундамента (м) Примечание
1 Низкий Ниже Q+2 м Не менее 0,5 м
2 Более высокий Выше Q+2 м На глубину промерзания или ниже Фундамент необходимо устанавливать на дренирующую подушку из песка и гравия

Но если грунт на участке смешанный, и поверх глины лежит песок или торф, то после осадков возникают так называемые «линзы» внутри грунта — влага просачивается сверху через проницаемый слой и ложится на непроницаемую глину. И это очень опасно для фундамента своей непредсказуемостью.

Схема проницаемой сверху почвы, при которой образуются внутренние, очень опасные для строительства, «линзы» воды

Поэтому лучше всё-таки заказать у профессионалов полное обследование участка и получить на руки ряд необходимых документов о состоянии грунта. Они должны включать такие сведения:

  1. Топографический план с кривыми залегания почвенных вод и разными видами грунта.

  2. Механические свойства грунтов: возможность просадки и оползания, пучинистость, связанность, способность выдержать фундамент без специальных усилий.
  3. Физические и химические качества грунтов — глубина промерзания, способность к смачиванию; какие он выделяет вещества при смачивании, и как они будут влиять на материал фундамента.
  4. Схема глубины грунтовых вод и её изменения в зависимости от сезона и температуры.

4.2 Опускные колодцы

Представляют
собой замкнутую в плане и открытую
сверху и снизу полую конструкцию,
бетонируемую или собираемую из сборных
элементов на поверхности грунта и
погружаемую под действием собственного
веса или дополнительной пригрузки по
мере разработки грунта внутри нее
(рис.13.1 и 13.2.).

Рис.13.1 Последовательность устройства
опускного колодца:

а – изготовление первого яруса
опускного колодца на поверхности грунта;
б – погружение первого яруса опускного
колодца в грунт; в – наращивание оболочки
колодца; г – погружение колодца до
проектной отметки; д – заполнение
бетоном полости опускного колодца в
случае использования его как фундамента
глубокого заложения

Рис.13.2. Формы сечений опускных колодцев
в плане:

а – круглая; б – квадратная; в –
прямоугольная; г – прямоугольная с
поперечными перегородками; д – с
закругленными торцевыми стенками

Форма колодца в
плане определяется конфигурацией
проектируемого сооружения См. рис.13.2.

Наиболее рациональной
является круглая форма, т.к. стенка
круглого колодца работает только на
сжатие, и при заданной площади основания

  • В любом случае
    очертание колодца должно быть в плане
    симметричным, т.к. всякая асимметрия
    осложняет его погружение (прекосы,
    отклонения).

  • Конструкционные
    материалы для опускных колодцев:

— дерево;

— каменная
или кирпичная кладка;

— металл;

— бетон

— ж/б- наиболее
распространен:

1.Монолитные
(только когда форма колодца в плане
имеет сложное очертание, нет возможности
изготовления сборных элементов, при
проходке скальных грунтов и грунтов с
большим числом валунов).

2.Сборные
(наибольшее предпочтение)

Погружению
колодца в основание сопротивляются
силы трения стен колодца о грунт. Для
уменьшения трения колодцам придают
коническую или цилиндрически уступчатую
форму, с использованием тиксотропной
суспензии. Оболочка опускного колодца
из монолитного
ж/б состоит из двух основных частей : 1
– ножевой; 2 – собственно оболочки. См.
рис. 13.3.

Рис.13.3. Форма вертикальных сечений
монолитных опускных колодцев:

а – цилиндрическая; б – коническая;
в – цилиндрическая ступенчатая; 1 –
ножевая часть опускного колодца; 2 –
оболочка опускного колодца; 3 – арматура
ножа колодца

  • Ножевая часть
    шире стены оболочки на 100…150мм со стороны
    грунта.

  • Толщина стен
    монолитных колодцев определяется из
    условия создания веса, необходимого
    для преодоления сил трения.

Рис.13.5. Сборный опускной колодец из
вертикальных панелей:

1 – панели; 2 – форшахта;

  • Каждая из плоских
    вертикальных панелей (клепок) представляет
    собой элемент стены колодца на всю его
    высоту (рис.13.5). Между собой панели
    соединяются с помощью петлевых стыков
    или накладками на сварке.

  • При необходимости
    возведения такого опускного колодца
    большей высоты стены его наращивают
    такими же панелями, но уже без ножевой
    части. При этом в горизонтальном стыке
    панели верхнего и нижнего яруса соединяют
    сваркой закладных деталей.

Рис.13.6. Разработка грунта в опускном
колодце:

а – насухо с помощью экскаватора; б –
под водой с помощью грейфера; 1 – колодец;
2 – башенный кран; 3 – экскаватор; 4 –
кран-экскаватор; 5 – грейфер

Эти две схемы
погружения колодцев называются:

1.Насухо
(при отсутствии подземных вод или с
применением открытого водоотлива или
водопонижения).

2. С разработкой
грунта под
водой.

  • Выбор способа
    разработки грунта зависит от размеров
    колодца, геологических условий
    строительной площадки и местных условий
    строительства. Так, например, грейферы
    применяют для разработки рыхлых песков,
    легких супесей, галечников и т.д.

  • Глубина разработки
    грунта на одну «Посадку» колодца
    принимается равной 1,5…2,0м при использовании
    экскаваторов и бульдозеров и не более
    0,5м при применении средств гидромеханизации.

  • Разработка грунта
    под водой осуществляется преимущественно
    экскаваторами, оборудованными грейфером
    (рис.13.6 б). В случае очень слабых грунтов
    (плывуны), чтобы предотвратить их наплыв
    из-под ножа, рекомендуется поднимать
    уровень воды в колодце на 1…3м выше УГВ,
    накачивая в него воду.

Недостатком «под
водой» является:

— сложность контроля
процесса откопки;

— трудность удаления
крупных включений.

Пошаговая инструкция – фундамент своими руками

Толщина и высота ленты рассматриваемого основания, а также глубина ее заложения подбираются на основе анализа грунта, климатических условий местности и этажности возводимого дома. Не имея познаний в данной сфере, этот этап проектирования лучше доверить профессионалу. Существует немало нюансов и требований ГОСТов, которые обязательно необходимо соблюсти.

А вот создавать опору под свой дом по уже готовому проекту вполне можно и самостоятельно. Но чтобы не допустить ошибок, лучше всего делать ленточный фундамент самому с пошаговой инструкцией, которая приведена ниже. В ней описаны все тонкости строительства подобной конструкции для типового одноэтажного коттеджа.

Этапы работ

Первый этап – разметка и земляные работы. Независимо от глубины заложения подошва должна опираться на прочные пласты грунта. Это могут быть глины, супеси, каменистые наслоения либо суглинки. Обычно они скрыты под дерном и слоями обычной земли. Все это придется срыть и убрать, прежде чем начинать возводить основание дома.

Для разметки участка понадобятся колышки, рулетка и бечевка. Если грунт плотный, то из стенок вырытой траншеи получится отличная опалубка. Надо будет лишь нарастить ее потом сверху. Если же почва рыхлая и постоянно осыпается, то траншею придется копать несколько больше по ширине, чтобы внутри ямы можно было выставить опалубочные доски.

Второй этап – подготовка подушки. Дно выкопанной траншеи выравнивается песком и мелким гравием. Этот песчано-гравийный слой следует тщательно утрамбовать, поливая водой по мере насыпки. В высоту он должен получиться в пределах 10–30 см. Эта подушка служит для перераспределения и снижения точечных нагрузок на ленточный фундамент снизу при сезонном вспучивании грунта.

Третий этап – выставление опалубки. Здесь понадобятся бруски сечением от 30 до 40 мм и доски толщиной 15–20 мм либо ламинированное ДСП. Создаваемая для бетонного основания дома опалубка обязана будет впоследствии выдержать немалую массу заливаемого в нее бетона. Делать ее следует прочной и надежной. Если после заполнения бетонной смесью она разрушится, то все придется начинать заново.

Если грунтовые воды на стройплощадке залегают высоко, то железобетону потребуется гидроизоляция. Сверху на уровне цоколя дома она обычно делается обмазочной. А для защиты той части основания, что остается в земле следует в траншею по бокам и на дно уложить рубероид. Он надежно защитит бетон от избыточной влаги в почве на стадии его застывания и после.

Четвертый этап – укладка арматуры. Для армирования обычно применяют стальные стержни в 14–16 мм сечением и тонкую перевязочную проволоку. Скрепить арматуру также можно электросваркой. Но в этом случае необходим опыт работы со сварочным аппаратом и он сам. Плюс при выполнении сварки надо быть готовым к появлению в дальнейшем коррозии металла.

Внутри траншеи в итоге должен сформироваться каркас из арматуры с ячейками в 25–30 см. Причем укладывается он так, чтобы сталь со всех сторон оказалась закрыта заливаемым бетоном. В противном случае металл начнет неизбежно ржаветь, дом тогда долго точно не простоит.

Пятый этап – заливка бетона либо выкладка ФБС. Если фундамент для возводимого дома решено обустраивать по блочной технологии, то это сильно ускоряет процесс его строительства. Здесь не придется делать опалубку и ждать почти месяц до завершения схватывания бетона.
Однако опора на фундаментных блоках обойдется дороже, нежели монолитный аналог. Плюс для них придется траншею рыть большего размера по ширине. Для распределения нагрузок для нижнего ряда кладки ФБС делаются с расширяющимся основанием.
Если для устройства опоры выбран монолитный вариант, бетон следует заливать сразу по всей поверхности. Никаких разрывов по длине и никаких слоев по высоте. Монолит на то и монолит. Дом должен стоять на надежном основании.

При самостоятельной подготовки бетонной смеси надо смешать цемент, песок и щебень в пропорциях 1:3:3

Но лучше изначально заказать готовый раствор с маркой М300 и выше.

При заливке бетона крайне важно следить, чтобы внутри него не образовалось пустот. Для выполнения уплотнения есть специальные вибромашины

Однако можно также воспользоваться отрезком арматуры для протыкания залитой массы и выпускания из нее воздуха.

Шестой этап – гидроизоляция и отмостка. К гидроизоляционным работам разрешено приступать через 3–4 дня после заливки бетона. До полного его схватывания требуется порядка трех недель. Но обрабатывать мастикой пусть еще и не полностью застывший ленточный фундамент для дома можно уже начинать.

Также по всему периметру строения потребуется сделать отмостку для отвода дождевой воды подальше от его стен.

Как сделать утепление фундамента частного дома

В северных регионах теплоизоляция фундамента – один из основных процессов. Здесь несколько вариантов проведения:

  1. Использовать утепленную несъемную опалубку. Она изготавливается из пенополистирольных плит, внутрь которых и заливается бетонный раствор.
  2. Уложить и прикрепить те же полистирольные плиты на стенки залитого фундамента. Крепление производится с помощью грибовидных саморезов из пластика или битумной мастикой, которая в свою очередь будет выполнять и функции гидроизоляции.
  3. Обложить фундамент снаружи или изнутри кирпичной кладкой.
  4. Оштукатуривание поверхностей.

Так утепляют фундамент снаружи плитами из пенополистирола

Свайные фундаменты

Свайные фундаменты состоят из отдельных свай, перекрытых сверху бетонной или железобетонной плитой или балкой. Такое основание в частном строительстве встречается крайне редко, так как оно является очень трудоемким и дорогим в выполнении. Свайное основание, как правило, применяется в случаях, когда на слабый грунт нужно передать большие нагрузки. Нагрузка от здания при этом будет передаваться на более плотные грунты, которые залегают на глубине.

Сваи бывают деревянными, железобетонными, стальными и комбинированными. А по методу изготовления и погружения в грунт различают забивные (опускаются в грунт в готовом виде) и набивные (изготовляемые непосредственно в грунте) сваи. По типу поведения в грунте бывают висячие сваи, которые используются при достаточно большой глубине залегания прочного грунта, и сваи-стойки, имеющие под собой прочный грунт и передающие на него давление. Наиболее экономичными считаются деревянные сваи, однако во влажном грунте они быстро гниют. Железобетонные сваи несколько дороже, но они более долговечны и способны выдерживать большие нагрузки. Итак, свайные фундаменты дают меньшую усадку, экономичны, мене трудоемки (при их возведении значительно уменьшается объем земляных работ), к тому же их можно возводить на грунтах, обладающих низкой несущей способностью. Главный недостаток этого основания заключается в необходимости использования специальной техники.

Устройство цоколя при столбчатом фундаменте дома

Какую основную функцию выполняет цоколь здания?

Для защиты стен от влаги в верхней части фундамента устраивается цоколь. Он должен быть прочным, устойчивым к атмосферным и грунтовым водам. Поэтому цоколь столбчатых фундаментов выкладывают из прочных морозостойких материалов (камень, бетон, кирпич-железняк) и оштукатуривают цементным раствором. При ленточных фундаментах цоколем обычно является его верхняя часть, выступающая над поверхностью земли, при столбчатом — стены, устраиваемые между столбами или над столбами. В цоколе обязательно устраивают продухи для проветривания подполья или вентиляции подвала.

По отношению к наружной стене цоколь может быть выступающим, западающим или находиться с ней в одной плоскости. Какой лучше?

Наиболее эффективен западающий цоколь, который позволяет укрыть гидроизоляционный слой от механических и атмосферных воздействий. Он обеспечивает сток дождевой воды со стен и не требует устройства слива. Цоколь, находящийся в одной плоскости со стеной, оставляет открытым гидроизоляционный слой. Наиболее практичный и долговечный — цоколь из монолитного бетона. Штукатурка цоколя или облицовка плитками не всегда долговечны и эффективны вследствие влияния на них влаги. Наружной поверхности бетонного или железобетонного цоколя желательно придавать различную фактуру во время заливки бетоном, а не с помощью последующей доработки (как правило, декоративная обработка цоколя в дальнейшем требует периодического ремонта и восстановления).

Как устроить цоколь на столбчатом фундаменте здания?

При строительстве дома на столбчатом фундаменте цоколь изготавливают в виде перемычки между столбами, армированной металлическими стержнями 8-12 мм диаметром. Такой цоколь не должен непосредственно, опираться на грунт. При устройстве цоколя на столбчатом фундаменте между ним и грунтом в промежутках между опорами следует оставлять свободное пространство в 10-15 см. При неправильном решении цокольного узла может деформироваться не только сам цоколь, но и все расположенные выше конструкции. По этой причине не рекомендуется устраивать цоколи или забирки между столбчатыми опорами легких сооружений.

Различные типы ленточного фундамента

Пожалуй, это самый распространенный вид фундамента. Его применяют при строительстве практически любых зданий и сооружений, особенно в частном строительстве. Параметры такого основания зависят от массы сооружения и свойств грунта. Удобство заключается в том, что стенки таких фундаментов сплошные и могут служить в качестве стен подвалов или цокольного этажа.

Так выглядит готовый классический монолитный ленточный фундамент.

Существует несколько типов ленточного фундамента: сборный, бутовый, монолитный и панельный. Все их делают по различным технологиям, но общим является то, что они напоминают ленту, лежащую на земле. То есть, это сплошное основание без промежутков. Стоит остановиться подробнее на каждом из них.

Сборный ленточный фундамент делают из железобетонных блоков, которые скрепляют между собой. Они очень тяжелые, поэтому для сооружения требуется подъемная техника. Для этих целей выпускают железобетонные конструкции шириной 300, 400 и 600 мм. Перед сооружением фундамента производят устройство 10 см. бетонной подготовки. Уже на нее кладут первый ряд блоков. Между собой элементы скрепляют путем заливания раствора в технологические пазы, имеющиеся на каждом изделии. Второй ряд кладут на первый по раствору подобно кирпичной кладке. Эта перевязка соблюдается и по всем углам. Стыки промазывают раствором.

Сборный ленточный фундамент из железобетонных блоков.

При недостаточной несущей способности грунта под такой фундамент делают опору из специальных фундаментных блоков, которые бывают шириной от 800 до 2800 мм с шагом 200 мм. Использование блочного сборного ленточного фундамента нецелесообразно делать в домах, где будет цокольный этаж, так как стыки будут промерзать. Либо нужно производить качественную, а потому дорогостоящую, гидроизоляцию.

Еще один тип ленточного фундамента – это бутовый. Его использование допустимо для сооружения зданий до 2 этажей. Заливают такой фундамент в траншеи враспор к стенкам. На утрамбованное дно укладывают бутовые камни размером 25 – 30 см. Промежутки между ними засыпают щебнем, уплотняют трамбовкой, после чего все это заливают бетонным раствором. Над землей такой фундамент должен возвышаться на 15 см и иметь ширину большую, чем ширина стен. Подошва у таких фундаментов для нормального грунта делается шириной 60 см. Если же грунт сыпучий и имеет небольшую плотность, то площадь нужно еще больше увеличить.

Бутовый ленточный фундамент и его разновидности.

Монолитный ленточный фундамент заливают целиком из цементного раствора, в состав которого входит цемент, песок, щебень и вода. Обычно берут три части песка к одной части цемента. Дно траншеи утрамбовывают и заполняют щебнем. После этого заливают раствор. Над надземной частью возводят опалубку из деревянных щитов. Ширина такого фундамент тоже должна быть больше, чем ширина стен здания. Щиты соединяют брусками во избежание их расхождения. Внутрь опалубки помещают арматуру, связанную между собой. Затем весь объем опалубки заливают раствором на нужную высоту и выравнивают по горизонту верхнюю плоскость. Все поверхности такого фундамента должны иметь гидроизоляцию.

Сегодня существует еще один новый способ устройства ленточного фундамента. Он применим для домов из дерева, имеющих подвал. В сооружении применяют фундаментные панели толщиной всего 260 мм. Они имеют ячеистую структуру, заполненную утеплителем. Сам бетон содержит водоотталкивающие добавки, что делает ненужной гидроизоляцию. Изготовление таких панелей производится под заказ для любого типа строения.

Кроме того, существуют конструкции из пенопласта, внутрь которых заливают бетон. Это, так называемая, несъемная опалубка. Пенопласт остается как бы надетым на фундамент, что обеспечивает его теплозащиту на очень высоком уровне. Преимущество такой конструкции еще и в том, что нет необходимости сооружать опалубку. Достаточно в траншею поместить пенопластовые формы и залить их бетоном. Сверху такие конструкции закрывают отделочными материалами. Так как пенопласт очень сильно боится солнечного света, то сделать это необходимо как можно быстрее.

Параметры для классификации

Фундамент является опорным основанием, предназначен он для перенесения нагрузки здания на базовую площадку. Делят основания на два вида: природные и искусственные. К первой группе относятся земли, расположенные под фундаментом. Они обладают определенной пропускной способностью, обеспечивают устойчивость сооружения при усадке.

Искусственный фундамент не имеет несущей способности. Для повышения его прочности используют трамбовку, понижают влажность грунта, переносят основу на другое место.

Классификация фундаментов по конструктивным особенностям предполагает выделение следующих видов:

  • ленточный;

  • свайный;

  • столбчатый;

  • плитный (монолитный).

Как определить глубину заложения фундамента?

При строительстве фундамента очень важно правильно определить его глубину заложения. В первую очередь, глубина заложения фундамента зависит от специфики рельефа

Если же в здании подвальное помещение не предусмотрено, тогда глубина заложения зависит от предполагаемых подземных коммуникаций, а также от характера и величины нагрузок. Исходя из всего вышесказанного, фундаменты подразделяют на мелкозаглубленные (малозаглубленные) и заглубленные (профильные).

Профильные фундаменты устанавливаются ниже уровня промерзания грунта, определяемого специалистами. Малозаглубленные бетонные фундаменты устанавливаются на глубине порядка 50 см. Так, заглубленные фундаменты применяются для возведения тяжелых зданий из кирпича либо из дерева, облицованного кирпичом. Соответственно, и стоимость профильного фундамента может быть сравнима со стоимостью строительства самого дома. Малозаглубленные фундаменты оптимально устанавливать для строительства легких щитовых и каркасных деревянных домиков, гаражей, а также различного рода хозяйственных построек.

Один из способов определить оптимальную глубину заложения фундаменты вы можете посмотреть в наглядном видео ниже.

Важные факторы для выбора фундамента

  • инженерно-геологическая ситуация на участке. Для ее исследования лучше всего нанять команду профессиональных геологов, которые возьмут пробу грунта и составят подробный отчет на основании результатов исследований. Отчет должен включать в себя толщину различных слоев грунта, глубину залегания грунтовых вод, пучинистость грунта. Исследование покажет, какой фундамент лучше для домов из газобетона или любого другого материала на данном участке;
  • сбор нагрузок – то есть сумма веса всех конструкций будущего сооружения. Этот параметр имеет наибольшее значение при выборе площади фундамента, а также материала для его постройки. Расчетом параметра должен заниматься опытный инженер-проектировщик, который подберет наилучший материал и тип фундамента. Например, учитывая плюсы и минусы свайно-ростверкового фундамента, можно использовать его для относительно тяжелых конструкций;
  • глубина укладки фундамента – к этому параметру всегда следует добавлять необходимость устройства гидроизоляции и дренажа для фундамента. Это обязательно, если рядом с домом находится река или озеро, а также при наличии повышенного уровня грунтовых вод;

Полезный совет! Дренаж и гидроизоляцию эффективнее всего использовать в комплексе. То есть одновременно отводить воду ниже отметки нижней части фундамента и защищать его основание при помощи специальных гидроизоляционных материалов.

  • учет нагрузки от находящихся рядом сооружений – если рядом находятся тяжелые конструкции, то грунт уже деформирован, поэтому при возведении своего здания рядом с другими нагрузку на грунт нужно суммировать;
  • вероятность аварии – сюда относится возможность прорыва водных коммуникаций, который может существенно изменить структуру грунта и стать причиной проседания фундамента.

Выбор некачественного материала или халатное выполнение работ – фактор, который может сыграть злую шутку даже в том случае, если вы максимально внимательно отнеслись ко всем указанным выше моментам. Поэтому в качестве исполнителей для работ по укладке фундамента лучше всего выбирать специалистов с хорошими рекомендациями или проверенные строительные компании.

Также очень важно точно придерживаться материалов и технологий, которые указаны инженером-проектировщиком в проекте. Чего лучше не делать при постройке фундамента под частный дом

Чего лучше не делать при постройке фундамента под частный дом

Существует ряд моментов, от которых следует воздержаться, если вы хотите, чтобы ваш фундамент стал надежным и долговечным основанием для постройки:

Основные причины разрушения фундаментов (силы: а — тяжести, б — сопротивления грунта, в — морозного пучения): 1 — проседание грунта; 2 — выталкивание фундамента; 3 — морозное пучение; 4 — опрокидывание опоры

Утепление и гидроизоляция фундамента

Возведение фундамента – это не конечный этап работ. После того как он выстоялся примерно месяц, стоит позаботиться об организации его гидроизоляции и утепления.

Гидроизоляция фундамента может быть произведена различными способами. Самый популярный и простой из них – это использование специальной пленки, которая не пропускает влагу извне, но и не препятствует отводу конденсата. Также стоит позаботиться о том, чтобы фундамент вашего дома не подвергался воздействию влаги из окружающей среды (дождевой воды, талых вод). Для этого устраивается система водоотвода, а при необходимости проводятся дренажные работы.

Нанесение клея на плиты пенополистирола, являющегося эффективным утеплителем

Утеплить основание дома можно, сделав несъемную опалубку для фундамента, на которую монтируются слои минеральной ваты, пенопласта или керамзита. Выбор материала для создания теплоизоляционного слоя зависит от природных условий, материала фундамента и многих других факторов.

Полезный совет! Внутренняя и внешняя отделка – это куда более сложный этап, чем само строительство фундамента, поэтому ему нужно уделить как можно больше внимания. Кроме того, такие работы занимают большое количество времени

Это тоже следует учитывать при расчете общих сроков выполнения проекта.
Защита фундамента от грунтовых вод является важной задачей при строительстве частного дома

Для расчета количества материалов, необходимых для строительства фундамента, лучше всего использовать различные варианты онлайн-калькуляторов. Так, калькулятор расчета бетона на фундамент поможет вам не ошибиться с количеством строительного материала, а значит – сэкономить свои деньги. Калькуляторы могут использоваться также для расчета плитного, ленточного, ростверкового фундамента, опалубки, облицовочной плитки.

Монолитный фундамент

Схема монолитного ленточного фундамента.

Практикуется при возведении легких деревянных зданий. Как правило, строительство выполняется в сжатые сроки непосредственно на площадке. Это не очень трудоемкий процесс, т.к. понадобится, в основном, лишь бетонный раствор и щебень.

Виды монолитных оснований:

  • Ленточный. Это железобетонная полоса, создаваемая по всему периметру здания.
  • Столбчатый. Используется система столбов, установленных в местах с наибольшей допустимой нагрузкой со стороны здания.
  • Сплошной монолит. Используется, когда почва подвижная, возможны существенные подвижки и смещения слоев. Такое основание сплошное и заливается под всем зданием как единая бетонная плита.

Ключевое преимущество такого фундамента – это возможность возводить на нем здания в сейсмически активных зонах. Причина простая – во время подвижек почвы здание не разрушается, а двигается одновременно со слоями земли.

Плитный фундамент (Шведская плита)

Массивное и мощное основание для строительства кирпичных, бревенчатых, блочных домов. Данный тип фундамента еще называют плавающим и его можно применять практически на всех грунтах (включая торфяные, глинистые и с высокой степенью пучения). Монолитная железобетонная плита отливается на «подушке» под размер дома или немного больше. При подвижках грунта, фундамент «плавает», что сохраняет целостность строения.

Мелкозаглубленный плитный фундамент – устройство на поверхности грунта (только отсыпается подушка). Отсутствие возможности строительства подвала.

Заглубленный плитный фундамент. Для его возведения выкапывается котлован, на дне которого отливается плита. Решение для домов с подвалом, гаражом, подполом.

Отдельно можно отметить современный плитный фундамент – УШП (шведская плита) или утепленная шведская плита. Особенность основания заключается в его утеплении пенополистиролом (боковые грани, снизу), прокладку в толще плиты коммуникаций, а также «теплого пола». Таким образом, УШП одновременно представляет собой: фундамент, черновой пол с подогревом, перекрытие первого этажа. На плите сразу можно возводить стены, а по окончании строительства укладывать чистовое напольное покрытие.

В завершении хотелось бы отметить, что фундамент – база, основа дома. Не стоит экономить на его возведении.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Adblock
detector