Как обшить фанерой дом внутри, отделка стен и потолков своими руками: пошаговая инструкция- обзор +видео

Технологии установки

Устройство пола в деревянном доме осуществляется следующими популярными способами:

  1. «плавающий пол»;
  2. одинарный;
  3. двухслойный.

Плавающий пол

Его установка выполняется тогда, когда отсутствует закладка в конструкцию стен несущих балок. При данных условиях смонтированное покрытие пола не соединено с опорными стенами. Такой пол основывается на столбцах одинакового размера. Установка несущих столбов является начальным этапом создания деревянного пола. Она выполняется в такой последовательности.

Сначала вынимается грунт из подполья углублением 50 см. Вырытое пространство заполняется строительной прослойкой из щебня, песка либо гравия.

Затем происходит трамбовка прослойки. Для этого каждый слой неоднократно тщательно смачивается водой и утрамбовывается. Необходимый уровень заполнения должен на 20 см превышать основной грунт возле постройки.

Вслед за этим по периметру водворяются опорные бетонные либо кирпичные столбы. Размеры столбов из бетона составляют 40×40 см или 50×50 см. Размеры кирпичных столбиков – в полтора либо два кирпича.

Внутри дома также устанавливаются опоры с шагом 70 — 100 см. Для гидроизоляции настилается рубероид в 3 слоя. Строительство деревянного пола предполагает установку лаг, брусков прямоугольной формы, на которые укладывается и монтируется напольное покрытие (фанера, цельная доска, ДВП).

Установка лаг для пола имеет множество достоинств: надежность, функциональность, допустимость быстрого ремонта.

Во время всего процесса необходимо строго придерживаться одинаковой высоты столбов, проверять плотность прилегания балок к столбам и достигать соответствия посредством клиньев и прокладок.


Деревянный дом — это комфортно

Данный способ применяется в строениях круглогодичной эксплуатации. Иначе зимой без отопления почва промерзает, и, следовательно, смещаются столбы.

Одинарный пол

Достаточно простое устройство пола. Оно замечательно подходит для маленьких дачных домиков, где не предполагается проживание зимой. Пол может иметь два варианта изготовления:

  1. установка на балки;
  2. крепление на лаги сверху балок.

Первый метод осуществляется, если промежуток между несущими столбами 80 см. На них монтируются опорные балки размером 10×10 см, потом к ним прибиваются шпунтованные доски.

Второй метод используется, когда интервал между балками, заделанными в стены достаточно большой. Поэтому выполняется укладка лаг 5×5 см либо 6×6 см. Расстояние обрешетки обусловливается толщиной доски. К примеру, для настила толщиной 3 см бруски монтируются с шагом максимум 50 см. Если доска 4 см промежуток должен быть 50–60 см.

Необходимо, чтобы плоскость обрешетки была абсолютно ровной, не то монтаж шпунтованной доски выполнить будет достаточно сложно. Чтобы выставить лаги, применяют подкладки и клинья из древесины. Составляющие обрешетки надежно закрепляются гвоздями.

Затем поверх лаг осуществляется установка одинарного покрытия с использованием шпунтованной доски. Монтаж одинарного пола аналогичен установке плавающего пола: доски укладываются поперек лаг, затем крепятся гвоздями.

Этот вариант является наиболее быстрым, дешевым и доступным. Однако страдают теплоизоляционные качества такого покрытия. По этой причине желательно укладывать двойной пол.

Двухслойный пол

Если дом предназначается для постоянного проживания, необходимо выполнить двухслойный настил пола. Он предполагает установку чернового пола с применением необрезанного материала и чистовую отделку, выполненную шпунтованной доской.

Вначале к балкам крепятся черепные бруски, затем по их ширине укладываются необрезанные доски. В целях экономии используются низкосортные доски, обработанные антисептиком. В основном применяются хвойные породы.

Доски плотно настилаются между собой. Потом кладется слой утеплителя. Уложив теплоизоляцию, сверху устанавливают шпунтованные доски. Они монтируются к лагам обыкновенными гвоздями. Способ крепления аналогичен укладке предыдущих разновидностей.


Двухслойный пол -самый эффективный

Технология обшивки

Первоначально подготавливается необходимый инструмент, проводится подготовка основания. Комплекс процедур включает в себя очистку от всего лишнего, обработку специальными составами для защиты от появления грибка и плесени, деревянные поверхности дополнительно пропитываются антипиренами. Дальнейшие мероприятия возможны только после полной просушки стен.

Монтаж на обрешетку

Создание каркаса является наиболее популярным решением, поскольку удается провести выравнивание оснований даже с серьезными искривлениями. Установка фанерной облицовки осуществляется преимущественно на деревянный брус. Альтернативный вариант – монтаж оцинкованных профилей, что больше подходит при работе с бетонными поверхностями в неотапливаемых помещениях.

Пошаговая инструкция:

  1. Подготавливаются детали обрешетки: брус должен пройти обязательную просушку и обработку защитными растворами. В зависимости от типа поверхности и вида объекта, может потребоваться дополнительная гидроизоляция или пароизоляция.
  2. Выполняется условная разметка. Стойки каркаса располагаются с учетом размера плиты или раскроя. Главное правило – края не должны находиться над пустотой.

    Фанера относится к тяжелым видам облицовки, поэтому под плиты монтируется усиленная обрешетка с поперечными планками

  3. Крепление деревянной обрешетки начинается с установки верхнего и нижнего бруса. Детали выравниваются между собой, с учетом имеющихся неровностей задается нужный отступ от стены.
  4. Если предполагается укладка плитной теплоизоляции, то материал приобретается большего размера для формирования промежутка.
  5. Чтобы прикрепить брус на деревянные стены, используются шурупы. При работе с твердыми основаниями обрешетку фиксируют на дюбели. Оптимальный шаг выставления стоек – 450 или 508 мм. Для крепления к стене используется метод прямого прилегания или применяются металлические подвесы. Детали выравниваются по уровню, неровности исправляются при помощи подложек. Внутреннее пространство между вертикальными сегментами дополнительно усиливается перемычками.
  6. Обшить обрешетку несложно. Для фиксации используются саморезы, стрежень которых должен быть длиннее толщины фанеры минимум в 3 раза. Плиты располагают рядами в шахматном порядке, чтобы не допустить совпадения горизонтальных стыков. Шурупы вкручиваются с шагом 15–20 см и отступом от края 20 мм, центральные участки можно крепить на расстоянии 25 см. Шляпки погружаются заподлицо. Если листы будут играть роль финишной отделки, то первоначально осуществляется зенкование.

Перфорированные металлические подвесы удобны тем, что с их помощью можно быстро монтировать обрешетку с регулируемым зазором от стеныПри работе обязательно оставлять зазоры 10 мм от стен, пола и потолка, смежные детали подгоняются с минимальным промежутком. Учитывается, что в деревянном доме при незначительных отклонениях основания плиты можно закрепить без каркаса – только на саморезы.

Установка на клей

Облицевать вертикальные поверхности своими руками этим методом труднее: покрытие должно пройти более тщательную подготовку и не иметь значительных дефектов. Обязательно осуществляется предварительная грунтовка.

Чтобы правильно приклеить фанеру к поверхности, требуется выполнить следующие действия:

  1. Подготавливается подходящий состав. Рекомендуется использовать специальные двухкомпонентные смеси, обеспечивающие надежное сцепление. Для работы выбираются плиты, изнаночная часть которых не имеет облицовки. Использовать листы с двухсторонним ламинированием нецелесообразно, поскольку покрытие потребуется зашкурить.
  2. Чтобы отделать стены таким образом, необходимо исключить наличие на основании пыли и грязи. Клеящий состав наносится на изнаночную сторону плиты, изделие прижимается. Соблюдается отступ от пола, потолка и смежных стен. Между деталями формируется стык 2–3 мм.
  3. Для надежности после зенкования по краям вкручиваются саморезы или дюбели.

Обязательно соблюдать плоскость между фрагментами, для этого используется уровень.

Для оклеивания фанерой нужны идеально ровные стены, что требует серьезной предварительной подготовки основы, поэтому такой способ используется редко

Финишная отделка фанеры. Применение фанеры в качестве дешевого материала для отделки стен

Отделка стен фанерой – очень популярная процедура в частном загородном строительстве. Несмотря на то что в условиях города редко где встретишь стены, обшитые фанерой, этот материал наделен многими достоинствами, которые ставят его практически на один уровень с древесиной.

Преимущества отделки фанерой

Фанерное настенное покрытие обладает множеством преимуществ:

  • удобный формат листов материала: квадратные и прямоугольные, что позволяет производить обшивку стен аккуратно и без заплат;
  • материал отличается хорошей гибкостью, что позволяет делать плавные переходы и строить декоративные арки;
  • прочность и долговечность;
  • шумоизоляция и сохранение тепла внутри помещения;
  • дешевизна покрытия по сравнению с деревом;
  • материал легко режется, пилится, гнётся и сверлится;
  • чтобы производить отделку фанерой, необязательно прибегать к помощи специалистов, ведь материал имеет лёгкий вес и без проблем крепится своими руками.

С материалом очень удобно работать

Кроме того, если планируется обшивать чердак дома, гараж или другое помещение второстепенной значимости, можно использовать достаточно низкосортную, тонкую 5-тимиллиметровой фанеру. В конечном счёте, это не слишком отобразится на качестве отделки.

Виды и сорта фанеры

Наиболее распространенные марки

Марок фанеры существует огромное количество, но в широком доступе можно встретить такие марки:

  • ФК (не очень устойчива к воде, клеится на формальдегидную смолу);
  • ФСФ (крайне устойчива к воде, содержит фенол-формальдегиды);
  • ФОФ (применяется в производстве мебели, покрыта ламинированным пластиком и имеет привлекательный внешний вид);
  • ФБ (устойчива к влаге, в том числе и к солёной воде в силу пропитки бакелитовым раствором).

Прежде чем покупать материал, стоит высчитать его необходимое количество, исходя из замеров помещения. Кроме того, нужно определиться, какая толщина фанеры идеально подойдет для ваших нужд.

Чаще всего при отделке стен в деревянном доме используются такие виды фанеры:

  • ФСФ;
  • строительная фанера на клееной основе;
  • ламинированная фанера (покрыта феноловой плёнкой, что обеспечивает высокую водостойкость, и позволяет использовать её для отделки бань, дачных коттеджей, частных деревянных домов);
  • ФК.

Чем меньше дефектов листа, тем выше сорт

Материалы и инструменты

  • фанерные листы;
  • строительный уровень и измерительная рулетка;
  • дюбели, шурупы, гвозди и саморезы;
  • дрель;
  • антисептический состав для пропитки;
  • утеплитель (минвата);
  • рубероид в рулонах;
  • подвесы из металла;
  • герметик и шпаклевка;
  • рейки для швов.

Обшивка потолка

Отделка потолка гипсокартоном своими руками — это простой и в то же время уникальный способ преображения поверхности. Он имеет массу преимуществ, что выделяет его из остальных способов. Из-за своей дешевизны его часто используют в съемных или арендованных квартирах, что удобно молодым семьям.К преимуществами такой отделки можно отнести дешевизну материалов — их стоимость гораздо ниже, чем у панелей из isoplaat, а вот внешне они неотличимы.

Крепить фанеру нужно на саморезы, с чем справится даже один человек. Обшить потолок можно матовой фанерой, а также лакированной, что визуально увеличит площадь комнаты.Для деревянного потолка подходит облицовка из дерева, которая позволит сохранить экологичность помещения и воссоздать благоприятный климат, создав при этом уникальный дизайн.

Также можно выполнить обшивку потолка фанерой, различными пиломатериалами из дуба, клена, ясеня, черешни. Из хвойных пород отлично подойдут лиственницы и пихта

При выборе материала важно учитывать влажность — она не должна превышать отметку в 16%.В тех местах, где будут располагаться осветительные приборы или коммуникации для бытовой техники нужно максимально усилить каркас, уменьшая шаг направляющих

Обшивка потолка имитацией бруса — это новомодное веяние, обусловленное трендом использовать только isoplaat в ремонте. Для искусственного воссоздания бруса используют разные материалы — пластик, окрашенный “под дерево”, а также фанеру.

Дополнительная информация по теме:

  • Криволинейные потолки из гипсокартона полная инструкция по сборке
  • Через какое расстояние крепить профиль для гипсокартона на стену
  • Что делать не ровный потолок из гипсокартона
  • Как сделать визуально потолок выше гипсокартоном
  • Как заделать дырку в гипсокартоне на потолке от светильников

Что такое фанера

Из большого выбора различных вариантов отделки, именно использование фанеры в настоящее время считается классическим вариантом. Сейчас на рынке все чаще появляются более новые виды облицовки, но даже не смотря на этот факт, профессионалы предпочитают использовать фанеры, как для отделки снаружи, так и внутри.

Достоинства фанеры

Фанера – это отделочный материал, который обладает рядом следующих преимуществ:

  1. Наивысшая тепло и звукоизоляции.
  2. Экологичность.
  3. Особая прочность.
  4. Масса небольшая.

Фанера имеет небольшую стоимость, а также прекрасно чувствует себя в монтаже, а отделочные стены способны образовать ровную поверхность.

Если же вы решили отделать фанерой стены помещения, то тогда следует учитывать и сами особенности дома, где будет происходить обшивка, то есть режим влажности, микроклимат помещения, геометрические сложности.

Сорта и маркировка

Существует пять сортов фанеры. Самый высший — E (Элит), и далее, по мере ухудшения — с I до IV. Определяется сорт по состоянию верхних — лицевых слоев. Причем отдельно оценивается качество обоих поверхностей и прописывается через косую черту (слеш). Например, I /II или III/IV.

В ГОСТе подробно расписано для какого сорта допустимы какие погрешности поверхности, есть специальные таблицы, по которым эта сортность определяется. Если хоть один параметр хуже допустимого, сорт снижается.

Сорта отличаются наличием и размерами определенных дефектов

Вот какие особенности на лицевой поверхности могут быть у фанеры разных сортов.

  • Элит. Для этой марки фанеры шпон должен быть идеальным. Могут быть только незначительные изменения в древесине (не глазки). Все. Других недостатков быть не должно.

  • I сорт. Могут быть

    • Сучки:
      • булавочные, не более 3 шт на квадратный метр;
      • здоровые, сросшиеся, темные и светлые диаметром 15 мм не более 10 шт/м², в них могут быть трещины шириной не более 0,5 мм;
      • частично сросшиеся, не сросшиеся, выпадающие диаметром не более 6 мм в количестве не более 3 шт/м²;
    • Сомкнутые трещины длиной не более 200 мм и в количестве не более на 1 мм ширины листа.
    • Здоровое изменение окраски — не более 5% от площади.

  • II сорт. Допускаются:

    • Сучки:
      • булавочные без ограничений;
      • здоровые, сросшиеся, темные и светлые диаметром 25 мм не более 5 шт/м², в них могут быть трещины шириной не более 0,5 мм;
      • частично сросшиеся, не сросшиеся, выпадающие диаметром не более 6 мм в количестве не более 6 шт/м²;
    • Сомкнутые трещины длиной не более 200 мм и в количестве не более на 1 мм ширины листа.
    • Разомкнутые трещины длиной не более 200 мм, шириной не более 2 мм в количестве не более 2 шт при замазывании шпаклевкой.
    • Здоровое изменение окраски допускается.
    • Нахлест в наружных слоях длиной не более 100 мм в количестве не более 1 шт на 1 м листа.
    • Просачивание клея не более 2% площади листа.
    • Вырванные волокна не более 5% от площади листа.
    • Царапины, вмятины допускаются глубиной (высотой) в пределах значений предельных отклонений по толщине.
    • Зазор в соединениях шириной не более 1 мм не более 1 шт на лист.
    • Вставки из древесины не более 8 шт на 1 м².
    • Двойная вставка — не более 2 шт на м².

  • III сорт.

    • Сучки:
      • булавочные без ограничений;
      • здоровые, сросшиеся, темные и светлые с трещинами шириной не более 1,5 мм;
      • частично сросшиеся, не сросшиеся, выпадающие диаметром не более 6 мм в количестве не более 10 шт/м²;

    • Сомкнутые трещины без ограничений.
    • Разомкнутые трещины
      • длиной не более 300 мм не более 2 шт,
      • длиной не более 600 мм  шириной не более 5 мм в количестве не более 2 шт при замазывании шпаклевкой;
    • Здоровое изменение окраски допускается.
    • Нахлест в наружных слоях длиной не более 200 мм в количестве не более 2 шт на 1 м листа.
    • Просачивание клея не более 2% площади листа.
    • Вырванные волокна не более 15% от площади листа.

    • Царапины, вмятины допускаются  глубиной (высотой) в пределах значений предельных отклонений по толщине.
    • Зазор в соединениях шириной не более 2 мм не более 1 шт на метр листа.
    • Вставки из древесины и двойная вставка — без ограничений.
    • Металлические скобки из цветного металла допускаются.
  • IV сорт может иметь такие дефекты.

    • Сучки:
      • булавочные;
      • здоровые, сросшиеся, темные и светлые  без ограничений;
      • частично сросшиеся, не сросшиеся, выпадающие диаметром не более 40 мм без ограничений;
    • Сомкнутые трещины без ограничений.
    • Разомкнутые трещины
      • длиной не более 300 мм без ограничений;
      • длиной не более 600 мм  шириной не более 10 мм без ограничений;

    • Здоровое изменение окраски допускается.
    • Нахлест в наружных слоях допускается.
    • Просачивание клея допускается.
    • Вырванные волокна допускаются.
    • Зазор в соединениях допускается.
    • Царапины, вмятины допускаются.
    • Вставки из древесины и двойная вставка — без ограничений.
    • Металлические скобки из цветного металла допускаются.

Соответствие обозначений сортов фанеры по различным стандартам: ГОСТ 3916.1-96, ТУ 5512-002-00255214-2000, ГОСТ 10.55-71

Если имеются дефекты, не перечисленные в ГОСТе, продукция считается несортовой. Несортовой она считается и при превышении максимально допустимых размеров дефектов. Такую продукцию иногда пытаются продать как четвертый сорт, но это пересортица и цена на нее должна быть значительно ниже.

Кстати, если нет явных трещин и вывалившихся сучков, третий сорт может использоваться для отделки внутренних помещений. В определенных интерьерах он смотрится даже интереснее чем E или первый, которые представляют собой просто ровный лист без каких-либо особенностей присущих древесине.

Отделка фанерой: подготовка

Чтобы выполнить работу качественно, надо знать отдельные нюансы касательно грамотного применения этого материала. К началу отделочных мероприятий он должен быть правильно подготовлен.

Остановимся на особенностях производства материала. Вся фанера, предназначенная для обивки полов, стен и потолка, изготавливается из хвойного или березового шпона.

Немаловажным фактором является марка материала.

Марок существует несколько видов, самые популярные из них, которые представлены на рынке:

  • ФБ – это пропитанная бакелитовым составом фанера, приобретшая благодаря ему высокую устойчивость к влаге, включая и морскую воду.
  • ФК – данная марка является самой популярной. У нее средняя устойчивость к жидкостям, в качестве клеевой составляющей применяется карбомидо-формальдегидная смола.
  • ФСФ – специальная фанера с повышенной водостойкостью, которую обеспечивают входящие в состав фенол-формальдегиды.
  • ФОФ – используется обычно в производстве мебели. Представляет собой ламинированный лист, одна сторона которого заделана под декоративный пластик.

Стены: обшивка фанерой

Обивку стен фанерой чаще проводят на дачах, в мансардах, предбанниках и прочее. Процесс этот не сложный, но особенности технологии следует соблюдать.

В деревянном доме такая обивка может производиться и без предварительного устройства каркаса.

В том, конечно, случае, если поверхности стен достаточно ровные. Если же они не могут этим похвастать, то следует сначала соорудить из деревянного бруса каркас.

Если необходимо обшить фанерой бетонное основание, то каркас нужно делать обязательно. Используемый брус должен гарантировать всей конструкции требуемую жесткость, и обеспечивать возможность прикрепления к ней двух листов так, чтобы стыки приходились на обрешетку. Между отдельными брусками расстояние должно составлять не более полуметра. Если фанера предназначается для отделки, например, балкона, то придется подобрать вариант материала с повышенной влагостойкостью.

Ведь в холодный период он будет подвергаться воздействия низких температур и высокой влажности. В отдельных случаях под листы фанеры укладывается утеплитель. Тогда отступ от стены должен быть на один сантиметр больше, чем толщина используемого утеплителя.

Хорошо подойдет на эту роль минеральная вата. Она является прекрасным теплоизолятором, легкая и не поддается действиям грызунов.

Раскладку листов относительно их расположения на стене продумывают заранее, чтобы позже не пришлось переделывать весь каркас. В центре стены должны располагаться целые листы, отдельные части и куски компонуются по краям, внизу, где их не очень заметно. При отделке фургона материал закрепляется на его металлические конструкции.

Используют особые саморезы со специальным, сверловым наконечником, или полиуретановые высокопрочные клеевые смеси. Стыки желательно закрыть соединительными стальными полосами. Чем покрыть обитые фанерой стеной в качестве защиты и для большей декоративности? Можно использовать любые составы, предназначенные для обработки дерева – лаки, лазури, краски, пропитки, все, что вам нравится.

Потолок: обшивка фанерой

Обивка данным материалом потолка фактически ничем не отличается от отделки им стен. На ровный деревянный потолок можно приколачивать листы непосредственно, в прочих случаях предпочтителен специальный каркас из дерева (брусьев). Если вы осуществляете все манипуляции своими руками, не забудьте о том, что электрические кабели прокладываются перед зашиванием поверхности. Стены несложно обшивать самостоятельно, без помощника. Для отделки потолка без него не обойтись: нереально одновременно и удерживать лист материала, и закреплять его на месте.

Пол: обшивка фанерой

Данная процедура имеет некоторые особенности. Если предполагается использовать фанеру в качестве окончательного покрытия деревянного дома, то это непременно должен быть первый сорт.

Материал должен быть толщиной от 12, а то иметь и все 16 мм, так как нагрузка ему предстоит немалая.

Чтобы покрытие не прогибалось под тяжелыми объектами, лаги следует расположить не реже чем через 40 см.

Если же фанера всего лишь играет роль подложки для другого финишного покрытия, то допускается использовать низкосортные материалы. Фанера часто используется для лестницы, мансарды, для отделки внутри и иногда снаружи деревянного дома.

Предложения рынка

На рынке можно встретить стеновые панели, мебель, паркетную доску и листы из декоративной фанеры

Особенно стоит уделить внимание паркетной доске – это оптимальный вариант замены дорогостоящего паркета. Причем, паркетная доска из декоративной фанеры отличается не только своей доступной стоимостью, но и отличными качественными характеристиками – устойчивость к воздействию влаги и прочность

Да и монтировать паркетную доску достаточно просто – на каждом фрагменте имеются специальные замки, что позволяет работать с материалом даже абсолютному новичку.

Стеновые панели также пользуются популярностью – этот отделочный материал не только отвечает большинству запросов потребителей, но имеет такие же замки, как и на паркетной доске, что делает их монтаж простым процессом. Стеновыми панелями можно покрывать достаточно большие по площади поверхности, часто дизайнеры используют этот отделочный материал для создания интерьера с эффектом «под старину».

Мебель из декоративной фанеры ничем не отличается по внешнему виду от изделий из массива дерева. Но при этом рассматриваемый отделочный материал дешев в производстве – потребитель получает практически мечту: адекватная стоимость стильных/оригинальных предметов интерьера.

Советы и рекомендации

Несмотря на то что на рынке сегодня появляются новые материалы для облицовки потолков, многие мастера по-прежнему рекомендуют использовать фанеру. Отделка данным материалом позволит значительно упростить монтаж и потратить меньше денег на ремонт помещения.

При работе с листами фанеры следует соблюдать правильную технологию и аккуратно выполнять работу:

Вначале следует определиться, где будут расположены цельные листы фанеры, чтобы не было их провисания после окончания работы. Пользуясь линейкой, карандашом и рулеткой делают разметку на обрешетке, при этом учитывают, что на одной планке обрешетки будут расположены края двух соседних фанерных листов.

  • Прикладывать лист к обрешетке необходимо так, чтобы край его располагался точно в центре бруса. Для его фиксации достаточно одного шурупа. Первый лист нужно хорошо отцентрировать к остальной части обрешетки, только после этого лист закрепляют с помощью остальных шурупов. Расстояние между шурупами не должно быть меньше 20 см.
  • После того как все цельные листы установлены, следует закрепить отрезные фрагменты по краям. Скрыть швы между листами можно при помощи багетов, их следует посадить на клей и зафиксировать.
Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Adblock
detector