Столбы для забора из профнастила: какие лучше выбрать?

Особенности учета ветровой нагрузки

Расчет этой характеристики нормирован соответствующим СНиП, в котором учитывают регион и статистические показатели по скорости ветра на разной высоте. Есть методика расчета и для сплошных стен высотой до 5 м, куда попадают и заборы с глухими пролетами.

Если не учесть ветровые нагрузки, то однажды забор просто сложитсяИсточник kursremonta.ru

Методика непростая, но давление ветра можно приблизительно оценить и самому по простой формуле:

W= 0.5*1.265*v², где 1.265 – это плотность сухого воздуха на уровне моря при нормальном давлении (кг/м3), а v – скорость ветра (м/с).

Результат получается в Па, и чтобы его перевести в кг/м², надо умножить на поправочный коэффициент 0.10197.

При максимальной скорости ветра 30 м/с на 1 квадратный метр сплошного пролета будет давить около 58 кГс. То есть при ширине пролета 2.5 м и высоте 2 м, столб будет воспринимать крутящую нагрузку в 290 кГс. Чтобы определить глубину подземной части столба, этот крутящий момент умножают на аэродинамический коэффициент 0.8 (у земли скорость ветра падает) и делят на константу 225 (коэффициент момента сопротивления). Результат равен 1.3 м, что уже не удовлетворяет рекомендациям даже при наличии на участке плотных грунтов, и чтобы выйти на глубину подземной части в 1 м, ширину пролета необходимо уменьшить до 2 м.

Также в расчетах надо учитывать способ монтажа опорных столбовИсточник pinterest.ru

Технологические варианты установки столбов

Способ установки столбов для ограждения определяется особенностью конструкции забора и характером грунта.

Установка столбов для забора универсальным способом хорошо подходит для монтажа металлических, железобетонных и деревянных конструкций на стабильных невлагонасыщенных грунтах. Такой способ предусматривает выкапывание лунки под опору, установку самого столба и заполнение оставшегося пространства бетоном.

Применение бура позволит значительно облегчить процесс выкапывания лунки и выемки грунта

Повысить эффективность бурения можно с помощью воды, которую заливают в лунку и выжидают 10-15 минут с тем, чтоб земля в ней стала более мягкой и податливой.

Для установки столбов высотой до полутора метров достаточно вырыть лунку глубиной 0,5 м, а для монтажа более высоких опорных столбов – 0,8 м. В среднем столб заглубляют на 1/3 от его длины.

Решив вкопать опорные столбы для забора на непучинистых грунтах, можно и вовсе обойтись без использования бетона

Но как установить столбы для забора на «сложных» почвах с высоким уровнем залегания грунтовых вод? Ведь в таких условиях необходимо заглублять опорную конструкцию ниже уровня промерзания почвы, а это при традиционном бетонировании основания является хлопотным и затратным мероприятием. В таких случаях перед установкой опор дно ямы выстилают слоем щебня высотой в 15-20 см.

Столбы погружают в лунку и выравниваются по вертикали строительным уровнем или отвесом. После этого пустующее пространство по всей окружности столбов заполняется слоем щебня

Такая щебеночная «подушка» одновременно выступает дренажом опорной конструкции и смягчает воздействие сил морозного пучения. Слой щебня не должен доходить до уровня земли на 12-15 см: оставшееся пространство лунки бетонируется свежим раствором.

Забивка столбов является одним из самых простых и дешевых способов монтажа опорных металлических конструкций.

Этот способ эффективен при строительстве ограждений на малокаменистых почвах, в состав которых входят слои плотных пород

Забить небольшие полутораметровые столбы для забора можно с помощью обычной кувалды. Для монтажа трехметровых опор можно использовать «бабку» – устройство для заколачивания свай, труб или столбов в землю

Конструкция представляет собой метровый отрезок трубы, один из концов которой наглухо заварен и утяжелен до 15-20 кг. При заколачивании «бабки» направляющая конструкции находится в трубе, что позволяет повысить точность нанесения удара, поскольку его необходимо выполнять строго по оси предмета.

При забивании столбов с помощью «бабки», трудность может возникнуть при подъеме конструкции. Облегчить работу можно, приварив к ней длинные ручки, которые по мере забивания перестраиваются в наиболее удобное положение.

Традиционно такие столбы возводятся на бетонном ленточном либо столбчатом фундаменте. Ленточный фундамент представляет собой сплошную железобетонную ленту глубиной 500-800 мм, ширина которой на 100 мм больше ширины забора.

Поскольку столбы из кирпича представляют собой достаточно тяжеловесные конструкции, чтобы поставить кирпичные столбы для забора, необходимо сделать мелкозаглубленное основание

Для возведения такого основания необходимо выкопать траншею. В дно траншеи вбиваются трубы, которые в последующем будут выступать основой для кирпичных столбов.

Траншею засыпают 300 мм слоем песка, щебня, битого кирпича и плотно утрамбовывают

По периметру траншеи устанавливается опалубка, оборудованная таким способом, чтоб препятствовать потере влаги из бетонного раствора и обеспечивать гидроизоляцию конструкции.

Сборка опалубки наглядно показана в видео:

После обустройства опалубки приступают к вязке арматурного каркаса и заливке траншеи бетонным раствором. Бетон застывает в течение 5 суток, но ограду можно начинать возводить уже через пару дней после закладки основания.

Применение свай позволяет значительно удешевить процесс строительства. Стоимость винтового основания на порядок ниже в сравнении с традиционным столбчатым или ленточным.

В последние десятилетия при строительстве столбов забора в качестве надежного основания довольно часто используют винтовые сваи

Сваи легко монтируются ручным способом или с привлечением средств малой механизации. Они подобно «шурупам» ввинчиваются в землю, уплотняя по мере заглубления межлопастное пространство, и образуют надежное основание для тяжеловесных строительных конструкций.

Материалы и инструменты

Важно до начала строительства подготовить все необходимое, чтобы не отвлекаться во время работ и не затягивать процесс. Материалы для забора из профнастила включают несколько составляющих. Материалы для забора из профнастила включают несколько составляющих

Материалы для забора из профнастила включают несколько составляющих.

Профнастил
При выборе важно обратить внимание на толщину металла, высоту волны, текстуру, цвет покрытия, отсутствие капиллярной канавки. При планировании ширины секций важно учесть то, что профнастил имеет высокий уровень парусности
У разных производителей размеры гофролистов разные, и срок службы у оцинкованного листа может быть до 30, а у материала с полимерным покрытием – до 50 лет

Опорные столбы

Для столбиков можно применять любой доступный материал (металл, камень, кирпич или дерево). Самым доступным, долговечным и практичным вариантом является металл (трубы). Диаметр труб будет зависеть от возможной нагрузки. Трубы применяются прямоугольные (60х40х2 мм), квадратные (40х40х2 мм) или круглые с диаметром 60–100 мм. Но также применяются сваи и готовые трубы для изгородей. Готовые опоры для забора отличаются удобством монтажа профлиста и долговечностью.

• Поперечные перекладины. Для лаг используются квадратные трубы (40х40х2 или 20х20х2 мм). Учитывайте, что ширина лаги должна быть равна половине ширины стойки. Брусья из дерева в качестве лаг и стоек применять не стоит, так как древесина способна прогнивать в местах креплений. Металлический уголок для лаг также использовать не стоит. Из-за маленькой толщины он не способен обеспечить нужного сопротивления ветру. Саморезы с буром для гофролиста предназначены для сверления материала не толще 2,5 мм, поэтому толстый профиль в качестве опор и лаг применять при строительстве забора не применяют.
• Кронштейны и метизы. Данные крепежные элементы используются для сборки каркаса без сварки. Но также можно использовать болты, саморезы или заклепки. Саморезы для профнастила оснащены прокладкой из неопреновой резины, которая плотно прижимает гофролист, не повреждая его. Видимая часть винта имеет полимерное покрытие под цвет материала, которое защищает его от коррозии. При использовании заклепок рекомендуется края отверстий в профнастиле обрабатывать специальной краской.

• Краска для профнастила. Она может понадобиться для подкрашивания механических повреждений на материале, допущенных при монтаже, а также для мест среза. Расход краски небольшой, для мелких нужд будет достаточно одного баллончика.
• Заглушки для опор. Если не используются готовые столбы для забора из профнастила, где данный элемент предусмотрен изначально, применяются специальные пластиковые заглушки для труб, чтобы влага не попадала вовнутрь опорного столба. Вместо заглушек, можно использовать обрезанные пластиковые бутылки.

• Торцевая планка. Накрывная п-образная планка устанавливается на верхнюю часть секций и защищает забор от влаги и коррозии, а также придает забору эстетически завершенный вид. При выборе данного элемента стоит учесть, что его края должны быть завальцованными, иначе планка окажется непрактичной при эксплуатации и может поцарапать металл во время установки.
• Цемент, гравий, песок. Данные материалы нужны для фундамента или установки опор.

• Из инструмента понадобится отвес, уровень, если каркас будет крепиться без кронштейнов, то сварочный аппарат и электроды.
• Емкости для раствора, строительный миксер, лопата или бур, а также доски для опалубки.
• Шуруповерт, клепочник (при необходимости), перчатки и защитные очки с болгаркой, веревка.
• Грунтовка, антикоррозийный раствор для металла.

Инструменты для установки столбов

Вам могут понадобиться следующие инструменты:

Лопата. Этот инструмент может пригодиться для выкапывания отверстий под столбы и прочих работ с землёй.

Бур. Можно использовать только ручной бур, который желательно удлинить настолько, чтобы его хватало для проделывания отверстия необходимой длины. А для ускорения процесса не помешает мотобур.

Сверло. Если на линии будущего забора у вас мягкий податливый грунт, то вам могут не понадобиться какие-то дополнительные приспособления для выкапывания отверстий под столбы. Тем же, кто в такой работе сталкивается с трудностями, может помочь секрет повышения эффективности «дыропроизводства». Сначала можно делать предварительные отверстия в почве с помощью большого сверла. Оно даёт возможность не только забуриваться в глубину, но и разрыхлять грунт, чтобы облегчить работу бура. Для этого сверло нужно удлинить на нужную величину с помощью приваривания к нему подходящего штыря.

Дрель. Для использования удлинённого сверла не помешает хорошая мощная дрель. Хотя без неё можно обойтись, если приварить сверло к ручке (как у бура). Это позволит использовать его вручную. Правда, данный вариант более трудоёмок и требует больше времени для бурения отверстий.

Рулетка. Без неё точно не обойтись. Этот строительный инструмент необходим для различных измерений в процессе подготовки и установки заборных столбов.

Отвес. Это незаменимый помощник в строительном деле. Его можно соорудить из тонкой верёвки и металлического наконечника. Невероятно простая и древняя вещь до сих пор прекрасно работает, помогая всем – и новичкам, и профессионалам. Отвес позволяет определить точное место для отверстий под столбы, если повесить его на натянутую проволоку/верёвку/леску, обозначающую будущую линию забора.

Уровень

Данный инструмент помогает устанавливать столбы идеально ровно, что важно не только для эстетики, но и с точки зрения законов физики. Вертикально расположенные столбы направляют всю тяжесть забора вниз

В результате она не воздействует на столбы (не наклоняет их). Для установки заборных столбов можно использовать любой строительный уровень. Но удобнее всего две их разновидности: прямой с магнитами (легко крепится на металлическом столбе) и угловой (выпускается специально для такой работы).

Проволока, верёвка или леска (струна). Эти помощники являются незаменимыми. Во-первых, они натягиваются от одного края до другого, показывая, где будет проходить линия забора. Во-вторых, используя отвес, с их помощью можно точно намечать места под столбы. Струну нужно натягивать не по низу, а по верхнему уровню столбов.

Металлический штырь. Данный инструмент может понадобиться для обозначения мест бурения отверстий. Если вы хотите пометить сразу несколько таких точек, можно взять соответствующе количество штырей или деревянных палочек (отмеченные на почве углубления могут быть чем-то засыпаны, поэтому воткнутые штыри надёжнее).

Молоток и кувалда. Эти инструменты тоже могут понадобиться в данном виде работ. Молоток – для забивания штырей в землю, отгибания вырезанных креплений на столбах и других работ. Кувалда для забивания арматуры и столбов.

Доска. Вам понадобится деревянная доска длиной 150 см и шириной 5 см. Она нужна для того, чтобы трамбовать бетон. Вместо неё можно взять подходящую палку достаточной толщины или металлический стержень с «пяткой» на конце.

Металлический жёлоб. Он может понадобиться для заливки бетонной смеси внутрь пластиковой трубы, которая используется в одном из способов бетонирования. Жёлоб легко сделать из тонкого металла (например, оцинковки).

Болгарка. С её помощью можно делать надрезы на металлических столбах для лучшего сцепления столба с бетоном.

Электро- или газосварка. Она может понадобиться для приваривания необходимых элементов к столбам.

Ковш из бутылки. Этот самодельный инструмент позволит вычерпать воду из проделанного отверстия в местах с близко расположенными грунтовыми водами. Такой ковш сделать очень просто: берётся пластиковая бутылка, разрезается сбоку в центральной части в виде круга или овала и надевается открытым горлышком на горячую металлическую трубу. Второй вариант крепления – бутылка приматывается скотчем к обычной деревянной палке, на которую надевается горлышко.

Воронка. Она может понадобиться для заполнения металлического столба бетонной смесью. Воронку можно сделать из большой пластиковой бутыли из-под воды.

Как правильно выбрать материал

Профнастил выпускается нескольких типов, имеющих свою маркировку

Перед его покупкой обращайте внимание на литеру и цифровой показатель, характеризующие этот строительный материал.

Литеры бывают такие:

«Н» — изделие обладает большой толщиной и высоким профилем с продольными канавками, осуществляющими функцию рёбер жёсткости. Применяется при возведении несущей кровли и стен, а также для оборудования несъёмной опалубки монолитных конструкций.

Имеет повышенную прочность, но по причине более высокой цены использование таких листов профнастила для забора экономически неоправданно.

«НС» — промежуточный тип изделий. Толщина листа средняя – 35-40 мм. Чаще всего применяется в качестве нагруженного элемента при обшивке стен и сооружении навесов, но вообще довольно универсален. Может применяться для ограждения территории, но большинство прочностных характеристик материала здесь останутся невостребованными.

«МП» — ещё один универсальный тип, широко используемый в строительстве. Несколько дороже «С», но и более устойчив к повреждениям. Идеальный вариант для возведения забора.

Цифровой показатель включает в себя толщину и ширину листа. Длина у каждого производителя устанавливается произвольно.

Различным бывает и покрытие профлиста. Помните, что оцинкованные изделия служат не более 30 лет, а с покрытием из полиэстера – не более 50. Вторые естественно стоят дороже.

В качестве опорных столбов может использоваться любой материал, но самым простым, надёжным и доступным является металлическая труба. Её необходимые параметры находятся в прямой зависимости от ожидаемой нагрузки.

Если вы хотите применить круглые трубы, их диаметр должен составлять от 60 до 100 мм, прямоугольные – 60х40 или 40х40 мм. Толщина – 2 мм. Столбики для забора с меньшими параметрами не выдержат порывов ветра.

Поперечные лаги нужно делать из прямоугольных труб с параметрами 40х40 или 40х20 мм. Изделия из дерева лучше не применять, так как они имеют свойство гнить в местах креплений. Это скажется на внешнем виде профлиста и снизит срок его службы.

Не подойдёт и металлический уголок. Он не сможет обеспечить нормальное сопротивление ветру. Толщина стенок перекладин не должна превышать 2 мм, иначе будет тяжело заворачивать саморезы.

Чтобы собрать каркас забора под профнастил без использования сварки, вам понадобятся специальные кронштейны и метизы, предназначенные для крепления. Можно использовать заклёпки, болты или сверлящие саморезы.

Для прикручивания профлиста лучше выбрать вариант с прокладкой из неопреновой резины. Она обеспечит плотное прижатие без повреждения поверхности.

Забивка металлических столбиков и деревянных опор – плюсы и минусы метода

Не всегда финансовые возможности и запас времени позволяют сооружать бетонный фундамент под забор. В этом случае, желая ускорить процесс сооружения забора и уменьшить объем затрат, владельцы участков часто используют метод погружения опор в почву с помощью обычной кувалды или с использованием специального приспособления.

Забивка металлических столбиков

Решая использовать метод забивки, оцените все особенности технологии. Главные достоинства:

• возможность погружения опор в грунт без выполнения земляных работ. При использовании ударного метода упрощается процесс монтажа и сокращается время на установку;
• существенное уменьшение объема расходов по монтажу столбов для будущего забора. На резкое снижение сметной стоимости влияет отсутствие необходимости использования портландцемента, гравия и песка;
• отсутствие необходимости привлечения подсобников и применения специальной техники. Забить столбы в грунт несложно самостоятельно, воспользовавшись массивной кувалдой или ручным приспособлением;
• устойчивость столбчатых опор, забитых в почву. При небольшом содержании влаги в почве и расположении водоносных пластов на увеличенной глубине, опоры сохранят исходное положение.

Основные недостатки ударного метода:

• резкое уменьшение устойчивости забора с опорами, забитыми в торфяную, песчаную и заболоченную почвы. При повышенной площади ограды возможен перекос опор и падение забора из-за увеличенной парусности;
• значительная деформация верхней части столба, подверженной механическому воздействию. Наносимые под разными углами удары деформируют торец оградительного столба;

Оцените все особенности технологии решая использовать метод забивки

• разбивание почвы вокруг столба в результате ударного погружения опоры. Из-за различного направления наносимых ударов грунт деформируется, из-за чего опора расшатывается;
• повышенная вероятность усадки опор под весом массивного забора. При увеличенной концентрации влаги в грунте возможна просадка столбов, вызывающая деформацию ограды;
• сложность забивки столбов в почву с крупными включениями каменистой фракции. Конец заборного столба при контакте с большим камнем не сможет углубляться в почву на необходимую глубину.

Монтаж столбов для забора методом забивки при строительстве ограждений

Согласно требованиям технологии, для забивания опор в почву необходимо выполнить следующие работы:

1. Произвести защитную и антисептическую обработку стоек.
2. Разметить координаты установки заборных столбов.
3. Пробурить скважины уменьшенного диаметра для последующей забивки опор.
4. Проверить вертикальность лунок и уплотнить их основание.
5. Засыпать на дно скважины слой песчано-гравийной подсыпки.
6. Забить столбы в приготовленные полости.

Монтаж столбов для забора методом забивки

Специалисты акцентируют внимание на важных моментах:

• обязательном контроле вертикального положения опор;
• размещении торцов столбов в одной плоскости;
• выполнении приямков нужной глубины для забивания столбов;
• выдерживании постоянного шага между столбчатыми опорами.

Для выполнения работ необходимо подготовить инструмент.

Какой используется инструмент

Перечень инструмента для ударного погружения небольшой:

• массивная кувалда или механизированное устройство для забивания;
• уровень и рулетка;
• капроновая леска и колья для разметки.

При высоте опор не более 2 м используется ручной способ погружения. Трехметровые стойки забивают с помощью специального приспособления.

Ручной способ погружения используется при высоте опор не более 2 м

Собираемся поставить забор с забитыми опорами – этап подготовки

До начала забивки выполните следующие работы:

1. Нанесите на поверхность столбов из древесины антисептический раствор.
2. Просмолите или покройте битумом погружаемую часть деревянного столба.
3. Очистите поверхность стальной трубы и покройте опору грунтом.
4. Выполните разметку мест забивки столбов.

Как сооружается опорная конструкция забора – технология работ по забивке стоек

После завершения подготовительных мероприятий приступайте к процессу монтажа столбов.

Работы несложно выполнить своими силами по следующему алгоритму:

1. Забейте первую опору на углу участка.
2. Проверьте глубину забивки и проконтролируйте уровнем положение столба.
3. Осуществите погружение остальных стоек по контуру сооружаемого забора.
4. Натяните бечевку между угловыми стойками.
5. Проконтролируйте соответствие высоты столбов отмеченному уровню.

Материалы для строительства

Разберем требования к каждому из них детальнее.

Профлист

Для ограждения рекомендуется брать листы С8 либо С10, то есть с высотой волны 8‒10 мм, толщиной от 0,5 мм.

Поверхность должна быть однородной, без царапин и разводов краски. Материал с оцинкованным покрытием служит до 30 лет, с полиэстером ‒ до 50 лет и более.

Красивый вариант сочетания кирпичных столбов и профнастила с покрытием, имитирующим кирпичную кладку.

В продаже есть листы с двухсторонней цветной поверхностью. Они стоят дороже, но забор будет выглядеть одинаково аккуратно как с уличной стороны, так и со двора.

Металлопрофиль (для столбов и перемычек)

Для столбов подойдет профилированная труба 50*50 мм. В качестве перемычек хороший вариант ‒ труба 40*20 мм с толщиной стенки в 1,5 мм.

Фото: металлическая труба квадратного сечения

Чтобы упростить монтаж, лучше покупать готовые столбы нужных размеров. Их не придется окрашивать, резать на части.

Пластины-держатели

Такое название получили кронштейны. Применяют их при сборке каркаса с помощью метизов, без сварных соединений.

Фото: X-кронштейн для забора

Заглушки на трубы (для опор)

Основное их назначение ‒ защита внутренней полости металлической опоры от попадания влаги.

Можно приварить металлическую крышку подходящего размера. Но гораздо практичнее купить заглушки из пластика.

Количество равно числу опор.

Торцевая (заборная) планка

Ею принято украшать готовую конструкцию для придания ей завершенного вида. К тому же верхние торцы листов защищаются от осадков.

Имеет П-образную форму. Края планки должны быть завальцованы, чтобы избежать травм при монтаже и эксплуатации.

Планки надеваются сверху листов в ровном положении с напуском от 3 см. фиксируются заклепками такого же цвета.

Саморезы, заклепки

Оба вида метизов используются при монтаже профнастила.

Но опытные строители рекомендуют обшивать каркас листами с помощью кровельных саморезов.

Они имеют прокладку из неопреновой резины, которая плотно прижимает секционный материал без вреда для поверхности, предотвращает проникновение влаги в места соединений.

Фото: саморезы для крепления листов к лагам

Средняя длина ‒ 15‒35 см.

Вкручиваются без предварительного высверливания отверстий.
Расход гораздо меньший, чем с заклепками, поскольку фиксация делается в две крайние волны по бокам листа и еще через две волны по центру листа в каждую из лаг.

При монтаже материала заклепками под них высверливаются отверстия, которые нужно обработать антикоррозийной грунтовкой. Расход растет, потому что листы фиксируются по уголкам и через каждую волну.

Кроме того, понадобится болт или винт М6.

Для бетонирования

Чтобы не прерывать технологический процесс, важно заранее подготовить компоненты для бетонного раствора:

• песок;
• щебень;
• цемент.

Щебень можно заменить битым кирпичом или камнем.

Если необходим большой объем под заливку, закажите готовую машину бетона. Это сократит время и выйдет дешевле, чем нанимать нескольких рабочих для замеса.

Краска или грунтовка

Потребуется для покраски столбов, поперечных лаг. Приобретается в зависимости от того, какой выбран материал для каркаса — металл или дерево.

Часто краска имеет и свойства грунтовки, поэтому покупать грунтовку отдельно не придется.

Для получения необычного цвета воспользуйтесь таблицей палитры, что изображается на упаковке. Иногда нужно просто смешать два оттенка.

Забор из профнастила своими руками: фотоотчет

Строился забор от соседей и фронтальный. Общая длина 50 метров, высота 2,5 м. На фронтальный использован коричневый профлист, на меже — оцинкованный, толщина 0,5 мм, марка С8.

Кроме того пошли такие материалы:

• на столбы профилированная труба 60*60 мм, толщина стенки 2 мм, трубы 3 м длины;
• на столбы ворот и калитки ставили 80*80 мм со стенкой 3 мм;
• лаги 30*30 мм;
• каркас ворот и калитки 40*40 мм;

Готовый забор из профнастила своими руками строил один человек

Забор установлен на металлических столбах, между которыми затем залит цоколь. Он необходим хозяевам, так как перед забором планируется разбить цветник (сделанную под него ограду вы видите). Также он нужен, чтобы вода во время обильных ливней не заливала двор. Металлические листы крепятся не сразу от земли, а немного отступив. Этот зазор закрыт высечкой — лентой, которая остается на некоторых производствах. Это сделано специально, чтобы не перекрывать доступ воздуха, для того чтобы земля быстрее просыхала.

Вид изнутри на готовый забор

Подготовка металла

Первый этап — подготовка труб. Со склада труба приходит ржавая, чтобы она служила долго, приходится ржу счищать, потом обрабатывать «Антиржавчиной» и после красить. Удобнее сначала подготовить все трубы, прогрунтовать и покрасить, потом только начинать монтаж. Ржавчину счищали металлической щеткой, установленной на болгарку.

Трубы нужно очистить от ржавчины

Трубы на складе были только 6-метровые. Так как высота забора 2,5 метра, закопать нужно еще 1,3 метра, общая длина столба должна быть 3,8 метра. Чтобы сэкономить, разрезали пополам на 3-метровые куски, а недостающее доваривали разным металлоломом, имеющимся в хозяйстве: обрезки уголков, арматура, куски разных труб. Потом все зачистили, загрунтовали и покрасили.

Установка столбов

Первыми поставили два угловых столба. Ямы бурили купленным в магазине буром. Почва нормальная, на одну лунку глубиной 1,3 метра уходило около 20 минут.

Бур для лунок под столбы

Первый столб выставили горизонтально и так, чтобы он над грунтом поднимался на высоту 2,5 метра. Чтобы выставить второй, понадобилось отбить высоту. Использовали водяной уровень. Заливать его нужно так, чтобы не было пузырьков — из ведра, а не из-под крана, иначе он будет врать.

Выставили второй столб по отбитой отметке (нанесли на планку, которую поставили рядом с лункой) и забетонировали. Когда цемент схватился, между столбами натянули шпагат, по которому выравнивали все остальные.

Технологию заливки использовали стандартную: в лунку устанавливали в два раза свернутый рубероид. Внутрь ставили трубу, заливали бетоном (М250) и выставляли вертикально. Уровень контролировали отвесом

Правильно выставить столбы — это очень важно, иначе весь забор перекосит

В процессе работы несколько раз получалось, что бетон заливался не внутрь свернутого рубероида, а между ним и стенками ямы. Выгребать его оттуда удовольствие маленькое, потому выступающую часть разрезали на лепестки, приколотили к земле большими гвоздями. Проблема решилась.

Так зафиксировали рубероид

После того как бетон схватился, сделали переносную опалубку из досок, обтянутых плотной пленкой. С их помощью залили цоколь. Чтобы он был прочнее, по низу к столбам с двух сторон приварены прутки арматуры. Вокруг них ставилась опалубка.

Опалубка для цоколя

Установка перемычек

Очищенные, загрунтованные и покрашенные трубы для перекладин нарезали и приварили. Варили между столбами. Их тоже нудно ставить в уровень, чтобы крепить было легче.

Варим перемычки

После того, как сварка окончена, все места сварки очищены проволочной щеткой, обработаны «Антиржавчиной» и после покрашены.

Монтаж профлиста

Так как верхняя перемычка проходит по самому верху забора, и приварена она ровно в уровень, проблем с выравниванием и установкой листов не было. Крепили сначала по краям, потом устанавливали промежуточные саморезы. Чтобы проще было их ровно ставить, между крайними натянули нитку.

Ровно установленный крепеж — тоже красиво

После были сварены и прикреплены ворота. Как последние штрих — установлены сверху доборные элементы — П-образный профиль, закрывающий верхушку забора и заглушки на трубы.

Финальный вид забора из профлиста, сделанного самостоятельно

Как вы поняли, особо сложного ничего нет

Важно выставить ровно столбы и приварить каркас. Это и есть основная задача

Много времени — порядка 60% уходит на подготовку труб — очистку, грунтовку, покраску.