Как сделать слив в бане под полом

Содержание:

Методы отвода воды

Схема устройства системы фильтрации для слива из бани Конструктивные особенности основания и способы обустройства гидротехнического аппарата напрямую зависят от того, из каких видов материалов будет сооружаться пол. Как правило, для отделки основания используют дерево, цементную стяжку или комбинированные варианты материалов. Под любой из типов конструкции заранее подготавливают систему для отвода водных масс из бани.

Устройство сливного механизма может быть разным и зависит от множества факторов:

Для бани на три-четыре человека целесообразно сделать выгребную яму под фундаментом сооружения. Стены такой ямы окантовывают кирпичом и засыпают песком. По мере наполнения резервуара водой жидкость из него выкачивают с помощью очистительной машины;
В случае сооружения своими руками бани на большое количество людей лучше сделать сливную трубу, сообщенную с центральной канализацией или отдельно стоящим колодцем;
Чтобы очищать сточные воды от грязи, желательно обустраивать систему подземной фильтрации. Она оснащается специальным отстойником, распределительным колодцем и сточной трубой;
Более простым вариантом очистки воды станет устройство фильтрующего колодца. Под баней засыпается фильтрующий материал (щебенка, обломки кирпича, керамзит). В процессе орошения водой минеральная подушка покрывается илом, который и очищает сточные воды перед попаданием в грунт.

Пол по лагам со сливом в каркасной бане

Как сделать слив для душа в полу: подробная инструкция по монтажу

Для начала опишем технологию организации слива воды в каркасной бане на ленточном фундаменте с использованием профилированных листов. Здесь на металлические лаги из трубы сечением 40х20 мм был прикручен брусок 50х50 мм. Снизу на брусок произведен монтаж чернового пола из доски толщиной 25 мм.

Prev 1of1 Next

В ленте фундамента обязательно предусмотрены продухи для обеспечения постоянного проветривания подпольного пространства.

Prev 1of1 Next

Конструкция чернового пола и балок обрабатывается антисептиком, после чего на неё кладутся плиты минеральной ваты и накрываются сверху плотным слоем гидризоляции.

Prev 1of1 Next

Затем выполняется укладка оцинкованных листов профнастила и в стыках с ростверком обрабатывается монтажной пеной для герметизации.

Prev 1of1 Next

Как видно, поверхность из профлиста идёт общим скатом под наклоном через подполье помещений парилки и моечной и заканчивается у стены помывочной. Тут вода будет стекать в водоотводный желоб, который установлен также под наклоном и ведёт к сливному отверстию, подсоединённому к канализационной трубе.

Prev 1of1 Next

Затем на верхние лаги крепятся доски чистового пола с небольшим расстоянием 3-5 мм друг от друга, чтобы вода стекала на подготовленную под ними поверхность для слива.

Prev 1of1 Next

Такая конструкция имеет свои сложности в организации, поэтому не всегда может быть использована. Однако, технологию вполне можно взять за основу для изготовления схожего деревянного пола в своей бане.

Как сделать слив воды в бане: особенности конструкции и важные нюансы

Как правильно сделать парилку в бане своими руками

Как уже стало понятно, именно от того, насколько правильно, грамотно и качественно будет сделана водоотводящая система в вашей бане, и будет зависеть, фактически ее долговечность, а равно с ней и функциональность. Многие делают ставку на естественный отток воды, делая в половых досках специальные промежутки, и позволяя воде свободно стекать, постепенно впитываясь в грунт. Подобным образом строили наши предки, однако тут есть и свои нюансы.

Ни в коем разе нельзя рассчитывать на то, что поверхность грунта впитает все, без исключения стоки. Сколько не бейся, а влага все равно будет потихоньку «точить» фундамент, стены и даже саму поверхность грунта, которая со временем может попросту просесть под строением.
Запах внутри бани, даже при грамотно сделанной вентиляции, при выборе свободного стока вод может оставлять желать лучшего, а ведь никто не пожелает париться среди миазмов разлагающихся частичек кожи, оставшихся с прошлого раза.

Единственное, когда такой вариант примелем, это когда баня будет эксплуатироваться всего лишь парочку раз за лето, да и то, для семейства, не более двух, на крайний случай трех, человек. Во всех иных случаях придется серьезно задуматься, как правильно сделать слив в бане, чтобы все было самым наилучшим образом. Нужно будет учесть множество моментов, причем и вариантов канализационных систем и систем водоотвода существует несколько, потому стоит быть готовым к новому, если вы решили делать все самостоятельно. Зато в результатах труда в таком случае можно быть полностью уверенными, ведь все сделано своими руками, следовательно, надежно и на века.

С этим читают

Заливка бетонного пола

Установка маяков и создание стяжки с уклоном к сливу Как правильно залить бетонные полы? Стоит учесть, что непротекающие полы в обязательном порядке должны иметь уклон. В противном случае вода не будет уходить в канализацию без «помощи». Каким должно быть устройство бетонного основания в бане? Чтобы правильно залить цементный раствор и сделать нужный уклон в полу, стоит придерживаться таких рекомендаций:

В случае обустройства основания на ленточном или свайном фундаменте, прежде всего, укладываются лаги перекрытия;
К лагам впоследствии крепится черновой пол. К нижней части лаг прибиваются черепные брусочки, на которые бросаются доски;
В секции между лагами кладут теплоизолирующие материалы (пенопласт, полистирол, минвата);
Затем в моечном отделении монтируется система канализации с установкой сифона;
После монтажа гидротехнической составляющей пола, деревянная обрешетка обшивается листами ЦСП;
Уклон основания для нормального отвода воды должен составлять примерно 30 мм на м2;
На подготовленный черновой пол заливают цементный раствор;
После застывания стяжки монтируют сливной трап и кладут чистовое покрытие (дерево, плитку).

Обустройство дренажного колодца

Важно! Не рекомендуется размещать дренажный колодец на участке с недостаточно глубоко расположенными грунтовыми водами, так как в этом случае он все время будет наполнен водой и места для стоков совершенно не останется.

Наиболее оптимальное расстояние, на которое нужно отнести колодец от стены бани – 2 м.

В этом случае не нарушается угол уклона трубы для самостоятельного слива воды, а также фундаменту не грозит намокание.

Далее определимся — каким способом укрепить стенки колодца:

При помощи металлического или пластикового сосуда, в стенках которого проделываются отверстия, а дно и вовсе отсутствует;
При помощи кирпича, который выкладывается вдоль стенок таким образом, чтобы образовывались зазоры между кирпичами;
При помощи старых покрышек, выложенных одна на другую.

Монтаж слива в бане своими руками:

Первым делом необходимо выкопать яму для колодца, затем укрепить его стены одним из способов, перечисленных выше;
Далее необходимо проложить природный фильтрат на самое дно ямы. В качестве фильтрата можно использовать керамзит, щебень или битый кирпич. Сверху засыпать песком;
Для проведения сливной трубы необходимо выкопать траншею от бани к колодцу под углом в 1,5 градусов. Вывод трубы для слива устанавливается в колодец;
Установка крышки колодца из металла или бетона. Лучше сделать ее съемной, так как фильтрат периодически нужно заменять. Поверх крышки разместить пленку и засыпать ее землей.

Распространённые конструкции водоотведения

Таких конструктивных решений всего два:

вода уходит через щели в деревянном полу;
полы делают под уклоном к специальным трапикам, монтируемым на входе в канализационную трубу.

Протекающий пол

Самый простой и дешёвый вариант. Порядок действий:

Доски укладывают на лаги с таким расчётом, чтобы между ними образовывался зазор в 5–7 мм.
Под полом предусматривают резервуар, в который будет стекать вода. Канализационной трубой связывают ёмкость со сливным колодцем.
Доски не закрепляют, чтобы иметь возможность в любой момент вынести их на воздух для просушки.

Утеплить такую деревянную конструкцию удастся, если под ней оборудовать бетонное основание со сливом. В этом случае баня из летней преобразуется в круглогодичную.

Непротекающее покрытие из дерева

Такая конструкция более сложна в реализации, чем с протекающими полами. Данный вид пола делают из двух слоев, с утеплённым горизонтальным нижним слоем. Верхний слой делают под уклоном, стёсывая лаги, на которые опираются доски, под нужным углом.

Для изготовления непротекающих полов, расположенных под небольшим уклоном для беспрепятственного стока воды по направлению к водоотводящему трапику, используют шпунтованную доску. Система «шип-паз» обеспечивает аккуратное выполнение работ и надёжность полов. Прежде чем уложить деревянный пол с уклоном, доску следует хорошенько высушить. Сырая доска, отдав влагу, образует щели.

Бетонное основание

Бетонным раствором заполняют пространство внутри фундамента практически на неограниченную высоту. Для монтажа такого основания бетонный раствор можно укладывать прямо на утрамбованный грунт либо предварительно насыпать «подушку» из песка и щебня.

Бетонное основание делают с небольшим уклоном к трапикам, через которые вода попадает в канализационную трубу. Трапики снабжены съёмной решёткой и имеют сливной сифон, служащий для того, чтобы холодный воздух не проникал в помещение из-под пола.

Финишное напольное покрытие возможно как из дерева, так и из плитки. Поскольку плитка будет расположена под небольшим уклоном, нужно выбирать нескользкую.

Вопрос со скользким полом в бане поможет решить деревянная решётка, сделанная из брусков, закреплённых на рейках. Зазор между брусками не должен превышать 6 см, чтобы в него не проваливалась детская ножка.

Выбор полов

Учитывая все особенности столь узконаправленного помещения, были определены основные требования к полу в бане. Итак, пол в бане должен соответствовать таким критериям:

Влага отводится быстро и эффективно;
Сохнуть полы должны быстро;
Быть устойчивым к перепадам температур и высокой влажности;
Пол не должен пропускать воздух, во избежание появления сквозняков.

Для устройства полов в помывочной обычно используются бетонные либо деревянные конструкции.

Безусловно, бетонные полы отличаются своей прочностью и долговечностью, так как могут прослужить 25-30 лет, в то время как деревянные – всего 6-10 лет.

Однако существенным недостатком бетонных полов является необходимость дополнительного утепления, так как бетон сам по себе очень холодный.

На сегодняшний день существует множество способов утепления пола, но каждый из них влечет за собой довольно трудоемкий и дорогостоящий процесс.

Более оптимальным вариантом устройства полов является деревянная конструкция. Существует две разновидности деревянных полов:

Протекающий;
Непротекающий.

Протекающий пол является наиболее простым вариантом обустройства. В этом случае подготавливается основание, на которое крепятся лаги. Именно они выступают в качестве основы для настила из деревянных досок.

Доски необходимо укладывать на расстоянии 0,3-0,5 см друг от друга, так как в образовавшиеся зазоры в будущем будет стекать вода.

Информация. В этом случае не обязательно делать уклон, так как влага будет отводиться непосредственно через промежутки в полу, после чего попадать в землю.

Обычно такие полы можно снимать для более качественной сушки.

Недостатком конструкции является ее недолговечность, так как верхний дощатый слой не имеет какой-либо защиты от влаги.

Скорее всего придется периодически заменять верхний слой протекающего пола из дерева.

Немного по-другому обстоят дела с непротекающим полом, так как в этом случае доски укладываются без зазоров и возможность их снятия отсутствует.

Конструкция пола монтируется под углом к сливному отверстию. Таким образом, вода будет стекать к нему, а затем – за пределы сооружения при помощи труб. В этом случае имеет место быть черновой пол, а также теплоизоляционный слой.

Внимание! Оптимально обеспечить уклон к сливному отверстию с обеих сторон от центра.

Итак, очень важно отметить то, что при выборе конструкции протекающего типа предусмотреть отвод воды из бани нужно заранее. Возвести выбранную систему отвода необходимо перед началом обустройства полов

Возвести выбранную систему отвода необходимо перед началом обустройства полов.

Водоотводящая стяжка на деревянном основании

Дерево остается традиционным материалом для бань. Общее устройство слива в бане с деревянным полом аналогично баням с бетонными полами. Поверх дерева нужно наложить водонепроницаемый слой с уклоном. В разрезе конструкция имеет следующий вид:

деревянный пол конструкционный черновой;
гидроизоляция;
водонепроницаемый слой с уклоном (чаще всего — обычная стяжка);
чистовой деревянный настил.

Слив воды в бане с деревянными полами часто обеспечивается и без бетонной стяжки. Она оказывается слишком тяжелой и неуместной. Тогда водонепроницаемый слой создается из оцинкованного листа, прорезиненной ткани, мембраны, пленки и другого гидроизоляционного материала.

Его поверхность должна быть гладкой, чтобы на ней не задерживались загрязнения.

Также нужно исключить волнистость и любые углубления в поверхности.

Впоследствии в них будут застаиваться лужи сточной воды с моечной, и появится посторонний запах.

Слив в полу в бане своими руками можно сделать и более примитивным архаичным способом.

В этом случае протекающий деревянный пол обеспечивает сток воды в подпольное пространство.

Слив воды в бане под пол допускается только в случае хорошей дренажной системы и нечастой эксплуатации бани. Самый простой вариант такой дренажной системы — большой котлован, заполненный щебнем.

Сливная яма

Тем, кто хочет сделать на своем участке сливную яму, нужно внимательно изучить следующую информацию:

Обустраивать сливную яму желательно в том случае, когда подпочвенные воды располагаются достаточно глубоко. Иначе она будет заполняться ими, и стоки в нее не поместятся.
Габариты ямы должны зависеть от числа людей, посещающих баню. Для семьи из 3 человек расход воды будет составлять около 60 л. Следовательно, объем резервуара должен немного превышать данные показатели.
После этого нужно определить, где именно будет располагаться резервуар. Лучше всего, если он будет находиться на расстоянии 2 м от бани.
Если яму расположить ближе, фундамент строения может намокнуть, если же она окажется слишком далеко от него, то возникнут сложности с организацией нужного уклона труб для слива воды.
Когда почва не осыпается, укреплением заниматься не нужно. Достаточно вырыть яму и наполнить ее материалом для фильтрации. Для этого на дно резервуара следует насыпать осколки кирпичей, керамзит или щебень, а сверху — песок.
Если грунт довольно сыпучий, края ямы выкладывают камнем или кирпичом, предусматривая зазоры для лучшего оттока жидкости.
Можно также закопать в землю бочку из пластика или металла. Дно ее нужно предварительно выбить. В стенках емкости для оттока жидкости нужно проделать дырки. Они не должны быть крупными, иначе в них будет застревать щебень.

Хорошо, если резервуар имеет форму цилиндра. Тогда давление распределяется равномерно на его стенки.Стены ямы не должны достигать поверхности земли: зазор должен составлять 40 см. Отверстие резервуара нужно обязательно прикрывать бетонной или железной крышкой.
Когда в яму будет насыпан дренаж и песок, от бани можно будет подвести к ней трубы. Следует соблюдать уклон, достаточный для самотека жидкости. Обычно перепада в 10 мм для каждого метра трубы вполне достаточно. Вода будет проходить сквозь фильтрующий материал, очищаться и впитываться почвой.
Если яма имеет вид квадрата, ее можно заполнить шифером листовым. Каждый из листов укладывают таким образом, чтобы волны предыдущего располагались к нему под углом в 90 градусов.
Можно также взять использованные шины от грузовика, проделать в них для дренажа подходящие отверстия. Подготовленные подобным образом покрышки следует уложить друг на друга, а затем засыпать фильтрующими материалами.

Деревянные полы

Тут есть два варианта — полы протекающие или непротекающие. Первые обойдутся не слишком дорого, они достаточно просты, вторые уже не так элементарны.

Протекающие полы

В этом случае доски настилают на балки перекрытия, расстояние между элементами — 5-7 мм. Благодаря хорошим зазорам вода покидает помещение. Такое решение позволяет обойтись без обустройства канализации. Под полом, находящимся от грунта на 500-550 мм, роют котлован такой же глубины, потом в него засыпают слой щебня или песка с керамзитом.

Второй способ — комбинированный, так как под досками пола делают бетонную стяжку. Данный вариант предполагает организацию съемного деревянного настила, который в любой момент можно вынести на улицу, просушить, проветрить.

Непротекающие полы

Этот вид более сложен: конструкция состоит из двух слоев — чернового, а также белого пола. Последнее покрытие монтируют с уклоном в сторону сливного отверстия. Между ними укладывается утеплитель, а в низу конструкции, в месте, куда ведет уклон, устанавливают сливной трап и канализационную трубу. Если выбран этот вариант пола для бани, то хорошая вентиляция помещения, регулярное его проветривание — условия обязательные.

Для непротекающих полов очень важен подбор качественного материала: древесина должна иметь низкую гигроскопичность. Достойный претендент — дуб, альтернативу ему — качественная сосна. Достоинство первой породы — высокая плотность, второй — смолистость, позволяющая успешно сдерживать «поползновения» влаги. Доски должны быть шпунтованными, иметь соединение «шип-паз». Опасны для древесины даже малейшие зазоры между ними.

Канализационная система своими руками

Перед тем как организовывать сливную яму для бани, нужно помнить, что вся система труб связана между собой. Как внешняя, так и внутренняя. В систему входит 3 водоприемника.

Сливной трапик в мойке.
Водоприемник в парной.
Тройникдля туалета и вентиляционной сети.

Что такое трапик? Это обычный сифон, имеющий гидроизоляционный затвор. Он не пропускает внутрь бани неприятные запахи. Еще он играет роль решетки, которая не дает крупному мусору попасть в систему труб.

Процесс сооружения внутреннего слива в бане имеет следующую последовательность.

Делают траншеи под трубы. Копать их нужно глубиной 1 метр по отношению к верху фундамента.
Боковые части помещения бани условно обозначают точками А и Б. В них траншея должна выкапываться на глубину полуметра.
Постепенно от обеих точек к центру комнаты бани, траншея прокладывается таким образом, чтобы на каждый квадратный метр ее уклон составлял по 3 см.
На дно траншей засыпается песок на 7–12 см и утрамбовывается

Важно следить за равномерностью уклона.
Теперь фундамент можно заливать и проделывать необходимые отверстия под трубы.
Трубы слива монтируются вертикально. Для их установки нужно вбить в дно траншеи метровые сваи, к которым эти трубы привязывают

Для вертикальных сливов нужно предусмотреть небольшой запас по их длине. Такая свайная конструкция будет надежно удерживать все коммуникации, что значительно продлит их срок службы.
После монтажа нужно проверить, как работает слив.

Устройство слива в бетонном полу

Пол из бетона имеет существенный недостаток – он холодный. Несмотря на это, его достаточно часто применяют при строительстве современных бань. Работы по устройству слива в бетонном полу производятся по уже залитому фундаменту, непосредственно перед выполнением покрытия пола.

Пошаговая инструкция

Проделать отверстия в теплоизолирующем материале, в которое позже произвести установку сливного трапа.
Смонтировать желоб по нижней отметке слива с наклоном примерно 5 градусов в бок трапа.
Подвести и присоединить к трапу трубу, связывающую слив с системой отвода сточных вод.
После устройства чистового пола отверстия загерметизировать, а трап необходимо закрыть решеткой.

Слив может быть установлен либо по центру парной комнаты, либо в углу, либо у любой из стен. Последний вариант встречается чаще, так как его технологически проще всего выполнить.

В результате образуется схема:

вода после использования перемещается в слив;
из слива через желоб попадает в трап;
из трапа по канализационной трубе – в существующую систему отвода сточных вод.

Дальнейший отвод стоков осуществляется по одной из следующих систем:

природная фильтрация;
сливная яма;
сливной колодец;
грунт под постройкой (приямок);
система канализации.

Теплый пол в бане со сливом

Все варианты «протекающего» пола, особенно с укладкой на грунт, достаточно холодные. Для бани, используемой круглый год, более рационально устройство бетонной стяжки с отводящей трубой (трубами). Пол также выполняется со щелями, но под ним устраивают бетонную заливку с уклоном к месту для сбора воды.

Важно: доски в таком настиле должны легко сниматься, поскольку это необходимо для просушки, и быть качественно обработанными. Расстояние от нижней плоскости настила до самой высокой точки бетонной стяжки составляет 90…120 мм (можно больше), лаги обязательно пропитываются антисептиком и, по возможности, водоотталкивающим составом.. Уклон дна бетонной чаши обеспечивается примерно в 5…7 градусов, причем возле стенок стяжка практически горизонтальная – это площадка для опирания лаг

При большой площади желательно устраивать не одну, а две-три точки сбора воды или увеличивать уклон дна

Уклон дна бетонной чаши обеспечивается примерно в 5…7 градусов, причем возле стенок стяжка практически горизонтальная – это площадка для опирания лаг. При большой площади желательно устраивать не одну, а две-три точки сбора воды или увеличивать уклон дна.

Такой слив в бане своими руками сделать несложно. Порядок работы:

на стадии устройства фундамента к месту будущего сбора воды подводится труба (подробнее о правилах подвода ниже). Верхняя ее часть должна располагаться так, чтобы от планируемого уровня чистого пола бани до уровня верха трубы было расстояние, равное сумме толщины настила пола (доска плюс лаги) и запаса на величину уклона. При выбранном угле уклона 5 градусов и размерах помещения 3х3 м запас составит (при условии устройства водосборника примерно посредине) 13…15 см. Пример – для шпунтованной доски 36 мм и лаг с сечением 50х180 мм в помещении с размерами 3х3 м глубина чаши по отношению к уровню чистового пола составит 36+180+15=231 мм;
после определения необходимой глубины чаши выкапывается в границах ленточного или свайного фундамента котлован, глубина которого больше глубины чаши на толщину гравийно-песчаной подушки (10…20 см), бетонирования (30…50 мм) и гидроизоляции (битум + рубероид в два слоя, около 10 мм). То есть уровень котлована ниже уровня чистового пола на 231+200+50+10=490 мм, в расчете приняты максимальные значения;
устраивается трамбованная подушка из гравия и песка на указанную высоту, бетонирование. После полного отверждения бетона устраивается гидроизоляция. Подробнее о правилах ее выполнения в статье;
поверх гидроизоляционного слоя укладываются лаги (можно дополнительно сделать под них столбчатые опоры из кирпича или бетона и учесть их высоту в расчетах глубины котлована). Обязательна пропитка лаг антисептиком!
на лаги, не прибивая, с зазорами в 5…10 мм, укладывают настил чистового пола.

Вот так выглядит схема устройства слива воды в бане с деревянными полами при использовании и трапа, смонтированной в нижней точке бетонной чаши под ними.

Конструкция внутренней канализации

Забор сточных вод бани можно проводить по-разному. Определение лучшего метода, как правило, зависит от типа укладки будущего пола. Если пол будет протекающим, то понадобится установка специального бака для сбора воды, из него стоки будут перемещаться в канализацию.

Если планируется укладка непротекающего пола, то понадобится бетонный слив в бане с уклоном, оснащенный желобами и трапами, предназначенный для отвода воды. Стоит отметить, что уклон пола в бане для стока воды должен быть учтен обязательно.

Однако стоит понимать, что система канализации должна быть сделана до укладки полов.

Последовательность установки слива в парной будет таковой:

Теперь можно перейти к оборудованию внешней системы канализации.

Слив воды в бане с бетонными полами

Иногда даже в парной, не говоря о помывочной и комнате отдыха, устраиваются сплошные полы из бетонной стяжки с облицовкой плиткой или аналогичными материалами. В этом случае слив воды выполняется по стандартной для душевых отсеков технологии:

при выполнении стяжки в полу сразу же закладываются трубы для подключения душевого трапа (трапов);
стяжка делается с уклоном в сторону трапа, но угол наклона принимается порядка 1…3 градусов к горизонтали – на гладких, часто убираемых полах, этого вполне достаточно для надежного и быстрого стока воды;
облицовка также создается с учетом сохранения угла наклона пола к отверстию трапа.

Утепление бетонного пола плитами полистирола или другим материалом очень желательно, поскольку сама по себе такая отделка создает ощущение дискомфорта, и не стоит усиливать его проникающим снизу холодом от промерзшего грунта.

При монтаже трапа необходимо предусмотреть уклон ведущей от него трубы (к септику или центральной канализации) не менее трех градусов, а также рассчитать необходимый диаметр трубы для обеспечения нужной пропускной способности.