Распаечная коробка для наружной и скрытой проводки: виды, классификация + инструкция по монтажу

Какие бывают коробки для проводов

Как уже говорилось, распредкоробки могут подразделяться не только по внешнему виду, но и предназначению, материалу изготовления и т. д. Основные классификации представлены ниже.

По способу крепления

Если говорить о распределительных коробках наружного типа, то они обладают достаточно большим количеством вариантов исполнения самих коробов, креплений их к стене или на любые другие поверхности. Наружные (внешние) приспособления обладают:

• установочными отверстиями наружного типа;
• крепежными отверстиями внутреннего типа;
• фиксируются на специальных тросах, то есть имеют для этого специальные крепежные элементы.

Распредкоробки для внутренней установки отличаются от предыдущего вида тем, что размещаются внутри помещений в полых конструкциях из гипсокартона, фанеры или внутри стен. Крепятся они специальным раствором или методом шпаклевки. Для повышения надежности установки по бокам короба имеются специальные борозды, удерживающие его на месте вставки.

Распаячная коробка

Если установка производится в гипсокартонных перегородках, то можно воспользоваться винтами, которые встраивают в монтажные отверстия на днище короба. Также часто прибегают к использованию специальных зажимов или распорок.

В любом из этих вариантов крышка, которая скрывает разветвление проводов, может быть зафиксирована винтами или специальной защелкой, которая уже вмонтирована в короб. Винты чаще всего применяются для внешних распредкоробок, а защелки — для домашних вариантов.

Обратите внимание! Часто подобные коробки могут быть оснащены приспособлениями и проходами для протягивания заземления, а также иметь внутреннюю планку из металла с креплениями в виде винтов для фиксации кабеля заземлителя. Разветвительная коробка от «Промрукав»

Разветвительная коробка от «Промрукав»

По материалу

Сегодня в большинстве случаев для выпуска распределительных коробок используют пластмассу различных видов. Она обладает целым рядом достоинств по сравнению с другими материалами:

• хорошая изоляция. Пластик не проводит электрический ток;
• дешевизна. Цена пластмассовой коробки не очень высокая;
• простота. Она проявляется не только в особенностях установки, но и при изготовлении коробок различных форм, размеров и предназначений;
• легкость. Это не только вес, но и возможность укомплектовать короб дополнительными элементами, креплениями и установочными планками;
• повышенный срок службы. Пластмасса не боится влаги и не покрывается ржавчиной. Она более стойкая к естественным факторам и практически не подвергается разрушению под их воздействием.

Пластиковый короб Saipwell

Также популярны и металлические распредкоробки. Их устанавливают в помещениях складов, заводов или мастерских, которые требуют не только надежной фиксации электрических соединений, но и продолжительного срока эксплуатации короба в подобных условиях. Именно в этих ситуациях и спасают коробки из сплава металлов. Чаще всего они делаются из стальных листов методом штамповки. Впоследствии их грунтуют и красят исходя из условий эксплуатации.

К сведению! На металлических распредкоробках крышка чаще всего крепится к основанию с помощью винтового соединения. Всю конструкцию пытаются сделать как можно более герметичной. Для этого применяют резиновые уплотнители и прокладки в тех местах, где кабель входит в коробку.

Металлические распределительные коробки для скрытой проводки

Лучшие ответы

Вы чего тут все с ума посходили?. . Распред коробки пенопластом да картоном закрывать и наглухо замазывать.. . Если уж на то пошло, то прятать наглухо в принципе можно соединения, но только на пайке и уж никак не пенопластом их закрывать!. . А вообще к распредкоробке доступ должен быть свободный и такой, чтобы не ломать пол стены для этого доступа.. . Ну стояк косо криво. . или просить переделать, или. . или штукатурить как есть.. . Вам то что, вы свою работу делаете. . главное заказчику констатировать факт косорукой установки.. . P.s. Сам бывает замуровываю соединения, но только паяные и опрессованные термоусадочной муфтой. .

а я думала только в Омске их кособоком устанавливают, значить более правильно будет пригласит электрика и попросить его переделать, если нет такой возможности то прежде всего подумайте распредкоробки нужны прежде всего если вы вдруг захотите новые истчники электричества и чтобы не тянуть провода из уже существующих розеток это делается из распредкоробки, так вот если вы точно знаете что не захотите ни каких себе ещё розеток или источников света, то можно сделать так, срываете крышку с распредкоробки, по форме отверствия вырезаете картон, желетельно гофрированный, вставляете, потом любой полителеновый мешок и замазываете шпаклёвкой, ну потом сверху обои покраска как хотите, если торчит не только крышка, но и края коробки, то их можно срезать, я занимаюсь отделкой квартир и делаю именно так

Выдергиваем, закрываем провода картоном или пенопластом, заштукатуриваем, сверху ветонит. Никогда не догадаетесь, что она там. Иногда можно заклеить пленкой и зашпаклевать. Тоже нормально получается. А любой грамотный электрик всегда знает, где в каких панелях кабель-каналы и коробки.

Поматюкаюсь на косоруких и переделываю.

Господа, ну ежли не будет косоруких, и авралов при строительстве зданий, что ж отделочникам делать. Работы не будет. А по поводу распред. коробок — либо вытаскивать и переделовать, либо, как выше писалось, закрывать шпаклевать, клеить тока я б еще с фоткал с рулеточкой на всякий случай. Удачи

Раздолбить эти коробки, разобрать их косорукие соединения, углубить новую коробку, всунуть в неё провода, скрутить и пропаять, заизолировать, закрыть крышкой и замазать алебастром ну а потом можете выводить стены под обои.

да я сам их устанавливаю, а если все таки косо поставил в ходе отделки аккуратно подрезаю ножом… это все го лишь пластик.

Особенности монтажа розеток без разветвительных коробок

От автомата в распределительном щите провод розеточной группы прокладывается в общей штробе с кабелями других групп. В местах ответвления он не заводится в распределительные коробки, уходит по своему маршруту в отдельно проложенной штробе. В  подрозетниках,  делается петля длинной в 15 см. эта часть кабеля предназначена для разделки и подключения к контактам. Это отработанная методика укладки кабеля, далее можно выделить несколько методов разделки кабеля и подключения к контактной группе розеток.

Монтаж проводки с обрывом линии

Для подключения проводов к клемам петля перекусывается в середине, снимается внешняя оболочка с кабеля на 10 — 15 см, кончики всех проводов зачищаются на 1-1,5 см от изоляции. Оголенные концы крепятся на контакты в соответствии с назначением по цветам.

• Синий провод — на контакт нейтрали;
• Красный коричневый или черный на контакт фазы;
• Желто – зеленый на клему заземления.

На каждом контакте зажаты два провода приходящий от РЩ и уходящий на следующую розетку.

Все бы было хорошо, если бы не противоречия с пунктом 1.7.144 ПУЭ (Правила устройства электроустановок). Провод заземления, обозначаемый РЕ должен крепиться отдельной клемой от каждого потребителя (розетки с включенным бытовым прибором). Желто – зеленый проводник  должен быть цельным по всей длине, от распределительного щита, до розетки.  Допускаются неразборные соединения в распределительных коробках в  виде сварки, пайки, или опрессовки специальными гильзами. В нашем случае разделительных коробок нет, поэтому такой метод по отношению к РЕ проводу не соответствует требованиям руководящих документов по монтажу электропроводки. Некоторые электрики этим пренебрегают, это является большой ошибкой.

Соединенные между розетками отрезки заземляющего провода, могут потерять надежный контакт. Этому способствует длительная нагрузка с большими токами, утюг или электрообогреватель, фен и другие бытовые приборы. При нагревании металлические элементы на контактах расширяются, после отключения нагрузки остывают, со временем это приводит к ослаблению болтового соединения контактной группы. Болты на контактах надо периодически подтягивать, в противном случае это может привести к возгоранию.

В случае с РЕ проводником опасность повышается в двойне, он является важнейшим элементом в цепи защиты людей, УЗО (устройство защиты от прикосновения) исключает поражение током, мгновенно отключает сеть. Если в цепи на одной из розеток провод заземления не будет иметь надежного контакта, эта розетка и все последующие останутся без защиты. Возникнет угроза прохождения тока на корпус бытовых приборов подключенных к розеткам, защита при этом не сработает,  прикосновение к металлическим частям бытовой техники приведет к поражению электрическим током. Поэтому электромонтажники, которые применяют такой метод подключения, берут на свою совесть большую ответственность.

Подключение розеток без обрыва проводов

Этот способ позволяет соблюдать правила подключения относительно заземляющего провода. Не обрезая проводов на петлях в подрозетниках, снимается внешняя оболочка с кабеля. Провода в петле каждого проводника складываются, на кончике снимается изоляция, при этом токопроводящая жила остается целой.

Оголенные концы крепятся на контакты, в этом случае даже если контакты на одной из розеток ослабеют, это не обесточит остальные розетки. В случае с РЕ проводником розетки будут подключены в систему защиты, так как  провода остаются целыми, разрыва в общей цепи не будет, отключится только одна розетка.

Использование подрозетника в качестве распределительной коробки

В этом случае схема собирается в классическом варианте, как в распределительной коробке. Только отвод к розетке будет очень короткий не более 10 см, а не от потолка к полу как это делается с использованием распредкоробок.

Концы входящего и выходящего кабеля для разделки и соединения тоже следует сделать более короткими, не более 10 см. Это позволит компактно упаковать скрутки с изоляцией на дне подрозетника, чтобы они не мешали установке самой розетки.

Причины переноса

При изменении интерьера люди сталкиваются с необходимостью переноса выключателя

Основная причина, по которой нужно переносить – неудобство в пользовании, когда выключатель мешает открытию двери шкафа или кровать прикрывает доступ к нему. Это может произойти после перестановки мебели или ремонта.

Иногда люди сталкиваются с проблемой, когда чтобы включить свет и спальне, нужно дойти до коридора. Такое расположение очень непрактично и неудобно, поэтому надо перемещать или приобретать дистанционный.

При низком размещении существует риск, что им будет играться ребенок. Он может разобрать выключатель, проглотить маленькие детали и получить электротравму.

Замена проводки без штробления

Владельцы панельных домов часто теряются: как поменять электропроводку с минимумом грязного, трудоемкого этапа работы. Такие способы существуют. Условно выделяют два вида:

• «Чистовой монтаж». Его применяют, когда дизайн помещения должен соответствовать высоким запросам. Для прокладки кабеля берут электротехнический плинтус (короб), закрепляют его на стенах, или ПВХ-канал, который прячут под отделкой (панелями, гипсокартоном).
• «Черновой монтаж». Он предполагает обустройство электролиний в металлическом или пластиковом рукаве, трубах по поверхности стен. В многоквартирном доме такой вариант не популярен из-за его внешней непривлекательности. Хотя встречаются разные решения.

Для монтажа кабеля под гипсокартоном понадобится гофрированная труба, которая сыграет роль защитной оболочки. Распространенный способ крепления гипсокартона – на каркас. Пространства между ним и стеной достаточно, чтобы поместить проводку. Протянуть гофру через профиль, который затем станет основой для листов, помогут заранее просверленные отверстия. Удобнее взять профиль с готовыми пазами. Гофру закрепляют клипсами, пластиковыми хомутами.

Не штробить! Как обойтись без штробления стен

Планировка

Для начала сделайте блок-схему, в которой станет понятно, какие группы потребителей необходимо создать. После чего производится расчет мощности на каждой ветви.

Существует два метода распределения нагрузки:

1. Межкомнатная. В каждом помещении организуется вводная (базовая) коробка. От базовых точек прокладываются силовые линии к вводному распределительному щиту. Каждая линия заводится на отдельный автомат. В случае, когда в некоторых помещениях устанавливается мощное электрооборудования (бойлер, кондиционер, электроплита), прокладывается отдельная линия силовых розеток.
   Затем происходит расключение базовой распределительной коробки на каждого потребителя в помещении. Для этого могут быть установлены дополнительные распаечные коробки.
   Примерная схема базовых коробок выглядит так:
2. По группам потребителей. Прокладываются отдельные линии на освещение всех комнат, на розеточную сеть малой нагрузки (телевизор, компьютер, настольные лампы), и на силовую розеточную сеть. Эти провода также заводятся на защитные автоматы вводного щитка. И снова, вдоль каждой линии устанавливаются распределительные коробки в точках ответвления на отдельных потребителей.

Далее наступает грязная работа: собственно, установка коробок и прокладка линий кабеля.

Скрытый монтаж

Между узловыми точками (где устанавливаются коробки), прокладывается проводка. Поскольку монтаж скрытый, для кабеля штробятся стены, коробочки устанавливаются на алебастр. Подготовленные провода выводятся из установленных коробок для расключения. Длина свободных концов должна обеспечивать возможность соединения без натяга, и запас на 2–3 переделки (с отрезанием использованных проводников).

Способ соединения не имеет значения (на иллюстрации пропаянная скрутка), главное — понять сам принцип. Для кабеля, в коробках скрытого монтажа имеются намеченные отверстия. Герметичность в данном случае на требуется, вокруг будет стена и штукатурка. Секрет в том, сто разведенный до сметанообразной консистенции алебастр, при установке коробочки, заполняет все щели, пазы и лишние отверстия.

Получается монолит с диэлектрическими стенками. Глубина посадки рассчитывается с учетом толщины обоев и формы крышки.

Открытый монтаж

Принцип соединения проводки такой-же, а монтаж производится иначе. Сначала устанавливаются узловые коробки, затем к ним подводится наружный кабель. Поскольку защиту от попадания пыли и влаги обеспечивает корпус, кабели заводятся внутрь с помощью уплотнительных хомутов.

При уличном монтаже, используются стягивающие цанговые зажимы.

Провода должны иметь цветовую маркировку: в однофазном исполнении ноль, фаза, и защитное заземление. Не помещает (особенно до соединения концов кабеля) повесить бирки с указанием назначения проводов. После окончательного монтажа достаточно зафиксировать назначение проводов на схеме. Можно наклеить краткие обозначения на внутреннюю сторону крышки, для удобства дальнейшего обслуживания.

Если способы, как расключить распределительную коробку на силовой магистрали понятны: просто соединяем входной и выходные провода по цвету, то подключение выключателя — это совершенно иная схема.

Различные способы подключения выключателя и осветительных приборов

• Классическое подключение, с использованием распаечной коробки.В коробку заводится нулевой и фазный провод. Для простоты, защитное заземление оставим за скобками. Нулевой провод напрямую выводится к светильнику. Фаза подается на выключатель, затем проходит транзитом через коробку, и соединяется со вторым входом лампы.С точки зрения монтажа – в распаечную коробку заходит 3 двужильных провода.По такому же принципу, подключаются двух или трехклавишные выключатели. Только транзитных фазных проводов (от клавиш к лампам) через коробочку пройдет больше. Если вы подключаете несколько светильников на один выключатель, нет смысла устанавливать несколько распределительных коробочек. Можно подключить лампы параллельно, начиная от первого светильника. В таком случае, выключатель будет групповым.
• Проводка для светильника без распаечных коробок.В этом случае, от ближайшей распределительной коробки, в корпус выключателя заводится силовой кабель. Нулевой провод подключается к светильнику напрямую, а фазный размыкается выключателем. С одной стороны — так экономится одна коробочка. С другой стороны — кабель прокладывается нерационально, и должен заводиться в корпус выключателя снизу или сбоку. В то время, как по стандартной общепринятой схеме, магистральная линия проходит вдоль потолка. А уже от потолочных распаечных коробочек, проводка опускается к розеткам либо выключателям.

Как установить коробки в жилом доме

Имея элементарные навыки, достаточно просто изготовить проводку в доме своими руками.

Для этого понадобятся инструменты и материалы:

1. «Болгарка» с диском, соответствующим материалу стен для изготовления каналов, в которых будут размещены провода.
2. Перфоратор – понадобится, если будут применяться скрытые коробки, под которые нужно сверлить глухие отверстия в стенах.
3. Молоток и зубило для вырубки середины глухих отверстий под коробки после сверления корончатым сверлом.
4. Бокорезы – для разделки проводов на мерные куски по месту установки.
5. Кримпер – инструмент для зачистки концов проводов от изоляции.
6. Дрель со сверлом из твердосплавных материалов – сверление отверстий в стенах для крепления распределителей, если они применяются в наружном исполнении.
7. Набор отверток – для крепления коробок к стенам и установки проводов, когда применяются коробки с клеммниками.
8. Пластиковые вкладыши в отверстия для крепления коробок.
9. Винты – для того же.
10. Паяльник и припой (олово + канифоль), если применяются коробки без клеммников – пайка скруток проводов.
11. Наконечники изолирующие и изолента для изоляции спаянных скруток.
12. Тестер.

Схема электроснабжения

Как видно из приведенной упрощенной электросхемы, места установки распределителей вполне очевидны. Здесь они не показаны, но если учесть, что по одной розетке в комнатах и спальне явно недостаточно, становятся понятны места дополнительных ответвлений схемы, которые развести без распределительных устройств будет проблематично.

Случай из жизни

Был лично у меня случай, с клиентом вроде все обговорили, количество точек (розеток, выключателей, светильников, соединительных коробок) их местоположение, нюансы последующего монтажа проводки. Ударили по рукам, составлена смета и приобретен материал для монтажа. Согласно составленному совместными усилиями плану, произведена разводка проводов. И вот в один из дней, когда вроде бы все близится к скорому финалу, гипсокартон прикручен и малярами он зашпаклеван, а я устанавливаю раздаточные коробки и установочные стаканы, перед завтрашним монтажом фурнитуры, появляется наниматель, и ошарашивает меня своей идеей: — «Хочу над кроватью арку с подсветкой. Как это можно сделать?».

Ну строители сразу согласились, им арку делать день работы. Меня эта затея не сильно вдохновила, поскольку на стене к которой пристроится арка, имеется только две розетки для подключения зарядного устройства и торшера. Тянуть провод к распределительной коробке в противоположном углу не было возможности. Тем более, что сделать это не повредив пару квадратных метров гипсокартона было бы сложно.

Именно поэтому пришлось городить огород, брать питание с розетки, делать расключение в коробочке с выключателем и вести далее на подсветку арки. Такой вариант монтажа и называется прокладка проводки без распаечной коробки. Ниже приведены схемы подключения двухклавишного выключателя и двух источников света.

На видео ниже демонстрируется наглядный пример электромонтажа без распаек в квартире:

Преимущество электропроводки без распаечных коробок — наглядность и простота монтажа при условии соблюдении принятых правил безопасности, которые гласят, что любые электрические контакты или соединения должны быть легко доступны для обслуживания, контроля и ремонта. Как мы знаем, место контакта, в любом исполнении проводки, является слабым местом.

Часто на форумах и сайтах идет спор о возможности монтажа электропроводки без распредкоробок и полного отказа от этих электротехнических изделий. Со своей стороны, как автор данной статьи, я против «упрощенной проводки », поскольку нормы ПУЭ были выстраданные и доказаны опытным путем в их целесообразности.

Отдельная распределительная коробка, расположенная в обговоренном правилами месте, упрощает последующее ее обнаружение другим мастером, а также поиск неисправности в электропроводке .

Проводка без распаечных коробок (ниже на фото) имеет право на существование только в единичных случаях, а полностью разводка в таком виде не допустима. Кроме того, данный тип монтажа очень расточителен, на него тратится от 30% — 40% больше провода, по сравнению с классическим монтажом.

Поэтому отказывайтесь от такого типа электропроводки, поскольку он проще для исполнителя и с безопасностью в эксплуатации не имеет ничего общего. Берегите себя и близких. Это, собственно, и все, что хотелось рассказать вам о монтаже проводки без распаечных коробок. Надеюсь, предоставленные схемы и видео пример были для вас полезными!

Наверняка вы не знаете:

Графические обозначения в электрических схемах

В части графических обозначений в электрических схемах ГОСТ 2.702-2011 ссылается на три других ГОСТ:

• ГОСТ 2.709-89 «ЕСКД. Обозначения условные проводов и контактных соединений электрических элементов, оборудования и участков цепей в электрических схемах».
• ГОСТ 2.721-74 «ЕСКД. Обозначения условные графические в схемах. Обозначения общего применения»
• ГОСТ 2.755-87 «ЕСКД. Обозначения условные графические в электрических схемах. Устройства коммутационные и контактные соединения».

Условные графические обозначения (УГО) автоматов, рубильников, контакторов, тепловых реле и прочего коммутационного оборудования, которое используется в однолинейных схемах электрических щитов, определены в ГОСТ 2.755-87.

Однако, обозначение УЗО и дифавтоматов в ГОСТ отсутствует. Думаю, в скором времени он будет перевыпущен и обозначение УЗО будет добавлено. А пока, каждый проектировщик изображает УЗО по собственному вкусу, тем более, что ГОСТ 2.702-2011 это предусматривает. Достаточно привести обозначение УГО и его расшифровку в пояснениях к схеме.

Дополнительно к ГОСТ 2.755-87 для полноты схемы понадобится использование изображений из ГОСТ 2.721-74 (в основном для вторичных цепей).

Все обозначения коммутационных аппаратов построены на четырех базовых изображениях:

с использованием девяти функциональных признаков:

Основные условные графические обозначения, используемые в однолинейных схемах электрических щитов:

​

Обозначения проводов, шин в электрических щитах определяется ГОСТ 2.721-74.