Масло для обработки древесины для наружных и внутренних работ

Содержание:

Советы опытных отделочников

  1. Чтобы поверхность была ровной, блестящей, после высыхания окрашенного дерева нужно помыть его слабым раствором нашатыря или соды. После досуха вытереть мягкой тряпочкой.
  2. Чтобы краска не капала куда попало, наденьте на ручку кисточки половину разрезанной медицинской спринцовки.
  3. Чтобы запах после ремонтных работ исчез побыстрее, расставьте по помещению несколько банок или ведер с соленой водой.
  4. Чтобы оставшаяся краска не засохла при хранении, налейте сверху слой любого растительного масла.
  5. Остатки разных масляных баночек нельзя сливать вместе, потому что при использовании для наружных окрашиваний такая смесь может просто никогда не высохнуть.
  6. Концентрированный мыльный раствор легко снимает нежелательное пятно случайно капнувшей масляной.

https://youtube.com/watch?v=Cr8AAbS692s

Впервые средство окрашивания дерева на основе масел было предложено промышленностью в 70-х годах. Тогда это был настоящий прорыв для строительства и ремонтных работ. Современное лакокрасочное производство пытается подвинуть нашего долгожителя новыми средствами для наружных окрашиваний дерева, но его рано списывать в утиль. Краски на масляной основе популярны, любимы многими за демократичность цен, создаваемый ими уют и привычный внешний вид.

Технология окрашивания

Как красить морилкой дерево правильно? Работать следует при температуре воздуха выше +15°С, это даст возможность морилке просочиться глубоко в поры древесины. Производители советуют перед нанесением основного вещества, поверхность покрыть кондюком той же марки.

Морилку следует кропотливо перемешать, чтоб краситель не оставался на дне либо стенах сосуда. При использовании хоть какого инструмента (кисти, валика либо губки) наносить на поверхность следует достаточное количество морилки. Пусть лучше будет ее излишек (его опосля окрашивания можно удалить), чем недостаток.

При обработке вертикальной поверхности работать необходимо движениями снизу ввысь. Ежели выполняется морение горизонтальной детали, то поначалу нужно кисть перемещать вдоль волокон древесины, потом поперек, позже снова вдоль. Таковым образом можно достигнуть равномерного нанесения и избежать ненадобных подтеков.

Выполнять морение одной детали либо поверхности нужно за один подход, без перерывов.

По другому могут показаться пятна и неравномерность окрашивания.

Для получения ровненького тона и высококачественного результата, процесс морения повторяют несколько раз. Каждый следующий слой наносится лишь опосля полного высыхания предшествующего. Сколько сохнет морилка? Срок высыхания зависит от почти всех факторов: состава морилки, температуры окружающего воздуха, степени влажности базы. В среднем, составы на спирту высыхают за 1-2 часа, водные растворы – не наименее суток.

После окончательного высыхания пропитки поверхность подвергается финишному шагу обработки древесины, который именуется отмывкой.

Сиим действием снимают избытки морилки, которые не приняло дерево. Процедура помогает древесине проявить себя во всей красоте и блеске. Отмывку делают при помощи ацетона и большой малярной кисти. Изделие устанавливают под наклоном на мягенькую подложку. Кисть нужно смочить в ацетоне и смахивать избытки морилки движениями сверху-вниз.

Как лишь обрабатываемая поверхность приобретет однородный вид – процедура закончена. Сейчас изделие необходимо высушить и можно покрывать лаком.

Можно ли обработать древесину отработкой вопрос, который вызывает множество споров.

Есть как приверженцы, так и противники этой процедуры.

Обработка дерева отработкой плюсы и минусы

Мы уже рассматривали о плюсах и минусах пропитки дерева маслом, чем же отличается обработка древесины отработкой?

Отработанное моторное масло для древесины имеет такие плюсы:

— оно, как и любое другое масло помогает защитить дерево от плесени, гнили, воздействия вредителей, укрепить и продлить срок службы древесины

— при этом обработка дерева отработкой процесс дешевый. Отработанное масло ничего вам не стоит

— отработка как антисептик для дерева прекрасно отталкивает влагу

— предотвращает дальнейшее разрушение. Обработка дерева отработанным маслом помогает прекратить дальнейшее разрушение уже поврежденной древесины

Казалось бы, какие могут возникать споры о пользе отработанного масло при таком количестве положительных качеств?

Рассмотрим минусы, которые имеет использование отработанного масла:

— пропитка дерева отработкой может быть опасной для здоровья человека. Все дело в том, что отработанное машинное масло накапливает в себе ядовитые и канцерогенные вещества, которые негативно сказываются на здоровье людей. К тому же отработанное масло имеет стойкий неприятный запах.

— обработка дерева отработкой негативно влияет на внешний вид материала. Древесина меняет цвет и восстановить его уже невозможно.

— детали, которые покрыты отработкой не могут быть в дальнейшем обработаны другими составами и плохо поддаются покраске.

— повышенная пожароопасность. Хотя это тоже спорный момент. Некоторые знатоки утверждают, что отработанное масло наоборот снижает пожароопасность дерева так как в его состав изначально включены компоненты, снижающие его горючесть.

Какое отработанное масло можно использовать и что можно обработать

Идеально подойдет отработанное масло легкового автомобиля. Это в основном масла с минеральным составом. Противный аромат и вредные вещества выводятся из такого масла всего за несколько дней и его можно использовать с минимальным вредом. Категорически нельзя применять масла от тяжелой техники, масла, которые использовались в промышленной зоне, а также трансформаторные и трансмиссионные масла. Содержание канцерогенов в таких маслах просто зашкаливает.

Используется отработка для защиты древесины, которая будет применена в нежилых помещениях. Это могут быть гаражи, сараи, хозяйственные постройки, деревянные заборы, столбы и т.д. Также обработка дерева отработкой будет актуальна для срытых частей фасада дома, чернового покрытия.

Пропитывают отработкой обычно не всю древесину, а только те ее части, которые соприкасаются с землей или поддаются особо сильному воздействию влаги. Остальные же части покрывают составами, которые не так сильно портят внешний вид дерева.

Вопрос можно ли использовать отработку для обработки дерева остается открытым. Ответ каждый хозяин находит для себя сам.Ирина Железняк, Собкор интернет-издания «AtmWood. Дерево-промышленный вестник»

Насколько информация оказалась для Вас полезной?

Соотношение воска и масла

В статье «Как обработать дерево маслом» (раздел «Рукоделие» и подраздел «Мебель») мы затронули несколько способов создать на поверхности дерева водооталкивающее покрытие. Один из способов – это обработать смесью воска и льняного масла. К статье был получен с вопросом – в каком соотношении нужно смешивать воск и масло? Так что остановимся на этом способе обработке древесины подробнее. А заодно ответим на вопрос. 

Пропорция воска и масла – вопрос дискутивный. Скажем сразу: однозначного ответа на вопрос нет. Кто-то советует 1:1, кто-то – 1 часть воска и 10 частей масла. Разброс, как видите, огромный. Но мы можем поставить вопрос более прямо: каким должно быть оптимальное соотношение воска и льняного масла?

Для ответа на интересный вопрос нужно забежать немного назад и вспомнить, зачем нужны воск, масло и зачем их вообще смешивать.

Принцип использования льняного масла для обработки дерева

Принцип в том, чтобы масло создало полимерное покрытие на поверхности древесины. Молекулы льняного масла имеют возможность соединяться и образовывать длинные цепи – полимеры.

Если вы когда-нибудь занимались тем, что отмывали от старого масла сковородку, плиту или стенку, то знаете, что отмыть сложно. Это потому что со временем любое масло полимеризуется. Льняное масло делает это чуть быстрее. Плюс его молекулы поменьше, и им проще проникнуть глубже в дерево.

Про плиту и сковородку мы заговорили не случайно. Само по себе, льняное масло полимеризуется довольно долго (под воздействием ультрафиолета). В зависимости от количества масла на поверхности, от 1 месяца и более. До завершения химической реакции масло «липнет». Чтобы меньше липло, стоит излишки масла с поверхности вытирать.

В длительном высыхании есть плюс – масло проникает в глубину древесины

Если масло нагреть до образования дыма, полимеризация значительно ускоряется. Поэтому если вы хотите ускорить «высыхание» масла, то его нужно нагреть 1-2 раза до появления дыма. Но глубина проникновения в древесину будет минимальна.

Воск – смесь длинных молекул. Они длиннее, чем молекулы масла. Поэтому при комнатной температуре воск твёрдый.

Воск растворяется в льняном масле при комнатной температуре. Это происходит медленно, и больше, чем получится, воск не растворится (состав будет примерно 30 % воска на 70 % льняного масла).

При плавлении воск превращается в жидкость. Жидкий воск и льняное масло смешиваются в любых пропорциях.

Обычно процедура смешивания льняного масла и пчелиного воска такова:

  1. Льняное масло нагревается до образования дыма (заодно активируется полимеризация).
  2. Добавляется стружка из воска.
  3. Всё перемешивается, и можно пользоваться мастикой.

В зависимости от соотношения компонентов после остывания могут быть следующие варианты:

№ 1. Воска намного больше, чем масла. Получится что-то типа мягкого воска. Пропорция воска и масла, например, 1:1 и в сторону увеличения количества воска.

№ 2. Воска не много и не мало. Часть воска может выпасть в осадок, останется более менее стабильная смесь масла и воска. Источники рекомендуют соотношение воска и масла 1:3, 1:4.

№ 3. Воска мало, и смесь будет стабильной. Чаще всего встречается соотношение 1 часть воска на 9-10 частей льняного масла.

Зачем вообще смешивают воск и масло?

Масло «разбивает» воск на мелкие частицы, которые вместе с маслом могут зайти в поры древесины. Масло полимеризуется, и защитный слой получается толще.

Это примерно как если бы вы решили увеличить объём краски для герметизации бассейна песком. В краску добавляется песок, и защитный слой сразу становится толще. Также это похоже на смешивание цемента  и песка – слой цемента сразу становится толще.

С другой стороны, чем больше воска, тем менее устойчивая будет плёнка, тем легче воск сотрётся с поверхности.

Получается, у нас несколько вариантов действий.

Поверхностная масляная пропитка

При строительстве собственного дома защитное масло используют для обработки стен и других деревянных конструкций, эту операцию можно выполнит самостоятельно. Масляная пропитка проникает в дерево более глубоко, чем лак или краска, и не образует поверхностной пленки, достоинства такой обработки:

  • Капилляры древесины запечатываются и не впитывают атмосферную влагу,
  • Древесная структура защищена от проникновения спор грибов, применение масла позволяет отказаться от использования антисептиков,
  • Фактура становится более выраженной, поверхность приобретает мягкий блеск, лучшие результаты достигаются при обработке клееного материала,
  • Сохраняется эффект «открытых пор».

Строения из профилированного бруса камерной сушки обрабатываются пропиточным реагентом сразу после кладки стен, сруб из обрезного пиломатериала естественной влажности обрабатывают после усадки, наносится на отшлифованную поверхность. Необходимо учитывать, что масло испаряется, окисляется атмосферным кислородом, разрушается солнечным ультрафиолетом, операцию периодически повторяют. Производители разработали многокомпонентные пропиточные составы с повышенным сроком службы.

Нюансы пропитки

После подготовки проводится тест на цвет. На небольшой участок поверхности наносят масляный раствор, после чего проводят оценку получившегося цвета, который зависит от:

  • древесной породы;
  • степени ее отшлифовки;
  • плотности слоя.

Некоторые компании, специализирующиеся на производстве тонирующих масел, предлагают пробники, давая возможность заранее узнать какой оттенок приобретет изделие.

Сосна, береза, пихта – древесина, требующая нанесения специального щелочного раствора перед обработкой маслом. Это делается, чтобы в дальнейшем структура дерева не потемнела.

Само нанесение (если вы выбрали метод обмазывания) идет в направлении волокон. Избыток масла в разных местах лучше собирать. Далее дерево полируется и оставляется на некоторое время в зависимости от выбранного способа пропитки. Кстати, на шлифованную заранее древесину уйдет намного меньше масляного состава.

Пропитка дерева мслом нужна уличным конструкциям из дерева. При внешней отделке стен дома без нее также не обойтись. Она увеличивает заявленный эксплуатационный срок древесины. Не совершайте глупых ошибок, например, отдавая предпочтение минеральному маслу для пропитки мебели, учитывая его не экологичность. Правильный подбор масла зависит от размещения изделия (на улице, в помещении) и материала (породы дерева).

В ремонте тоже пригодится:

  • Как из полотенца сделать розу
  • Как резать стеклянную мозаику на сетке видео
  • Насос для закачки газа в баллон

Льняное масло

Наиболее эффективным является льняное масло. Оно экологически чистое и потому не влияет на здоровье человека. Лаки и химические элементы содержат токсины, вызывающие аллергическую реакцию или даже пищевое отравление. Особенно это касается деревянной посуды, обработанной такими веществами. Под воздействием горячей еды, дерево начинает выделять химикаты.

Масло же чистое и не наносит вред здоровью. Оно проникает во все поры дерева и придает ему презентабельности.

После покрытия масляная смесь постепенно начинает густеть, а поверхность становится полутвердой. Через 3 недели произойдет полное высыхание, и поверхность материала окрепнет. Если же вы хотите ускорить процесс, то можно применить воск, скипидар или дёготь. Воск подходит больше всего, поскольку он экологически чистый. Скипидар меньше всего, поскольку он содержит токсины и вызывает аллергию. К тому же при контакте с кожей он может вызвать ожоги. Деготь же то же самое, что и скипидар, но в нем меньше токсинов.

Технологии нанесения, особенности и нюансы

Первый: вакуумная пропитка или вываривание деревянного изделия в масле. При отделке интерьеров такая методика применяется только для небольших деталей мебели или декоративных покрытий.

Как можно понять, первый способ не относится к области массового применения.

Второй способ более простой и предполагает нанесение защитный составов кистью, валиком или пульверизатором.

Поскольку количество модифицированных версий пропиток очень велико, рассмотреть все технологии их использования не представляется возможным. Наиболее правильной рекомендацией по их применению будет подробное изучение инструкции, размещенной на упаковке средства.

Но для понимания основных этапов обработки, приведём наиболее общую последовательность работы с пропиточными маслами.

Подготовительные работы

При этом, должны быть выполнены следующие действия:

  1. Выявление и заделка крупных трещин (крупными считаются сколы, размером более 5 мм);
  2. Шлифовка древесины. Как правило, достаточно добиться средней степени шероховатости, но если предполагается использовать тёмные оттенки, рекомендуем снизить шероховатость до минимума;
  3. Очистка поверхности от пыли. Для твёрдых пород дерева допустима влажная протирка;
  4. Нанесение грунтовки, если в инструкции используемого состава не указано, что этого делать не обязательно (хорошие результаты показывает грунтовка Biofa).

Алгоритм действий по нанесению масла

При обработке стен и потолков лессирующими составами можно использовать кисть или валик.

Нанесение масла производят вдоль волокон древесины, избегая образования явно заметных потёков.

При покрытии маслом пола, как правило, используются более вязкие восковые составы и в данном случае для создания первых слоёв можно использовать шпатель.

Про обработку маслом деревянной лестницы внутри дома читайте в статье «Масло для деревянной лестницы – защита и отличный внешний вид».

Допускаются и другие способы нанесения, если предварительный тест на пробном куске древесины показал хорошие результаты. Так, к примеру, по отзывам некоторых мастеров наиболее экономным вариантом нанесения является пропитка верхнего слоя древесины с помощью тампона из ткани.

Как и в любой иной строительной технологии, процесс пропитки дерева маслом имеет свои нюансы.

Количество слоев

Как правило, большинство пропиток рассчитано на создание 2-3 слоёв. Но на практике следует ориентироваться на два фактора: указания в инструкции и степень «насыщения» древесины маслом. То есть, если при нанесении очередного слоя наблюдается «жадное» впитывание пропитки, значит, имеет смысл сделать ещё один проход.

Время высыхания

Стандартное время высыхания брендовых внутренних пропиток -24 часа. Именно на этот показатель ориентируются разработчики, добавляя в состав различные сиккативы.

Но в некоторых ситуациях может понадобиться более высокая скорость полимеризации. В этом случае придётся купить подходящий сиккатив или пропитку, заранее рассчитанную на ускоренную сушку.

Расход

Ориентировочный показатель расхода для внутренних пропиток – 100 грамм на 1м2.

В некоторых составах с добавлением воска данный показатель может быть снижен до 75 грамм на 1м2.

Также на расход влияет способ нанесения. К наиболее экономным методам относят кисть и втирание масла специальными салфетками.

Чем разбавить

В большинстве случаев брендовые масла не требуют разбавления — достаточно хорошо перемешать пропитку и состав станет полностью готов к работе.

Но в некоторых ситуациях, связанных чаще всего с нестандартной плотностью древесины, возникает необходимость повысить проникающую способность масла.

При выполнении внутренних работ для разбавления масла используются следующие составы:

  1. Другое масло с меньшей плотностью.
  2. Уайт-спирит.
  3. Скипидар или другие производные сосновой живицы.

Обратите внимание, что два последних химиката ядовиты, поэтому при проведении работ и на время сушки необходимо обеспечить достаточную вентиляцию.

Как приготовить древесину к обработке

Обработка дерева морилкой не таковой уж обычной процесс, как это может показаться несведущему человеку.

Чтоб достигнуть хотимого результата, нужно учитывать некие тонкости и аспекты данной нам процедуры, а также выполнить все этапы окрашивания по порядку.

  1. Сначала нужно выбрать цвет, пригодный состав раствора и инструменты для его нанесения. Для быстросохнущих составов нужно приготовить краскопульт или иной распылитель. Работать с масляными, аква либо акриловыми морилками можно кистью, губами, тампонами. Все зависит от размера отделываемой поверхности и ожидаемого эффекта.
  2. Подготовка древесного изделия к окрашиванию заключается в высушивании новейшей поверхности либо чистке старенькой от прежней отделки до тела дерева.

    Сухое изделие нужно кропотливо обработать наждачной бумагой либо шлифовальной машиной. Чтоб избежать возникновения свежих дефектов, движения следует осуществлять вдоль волокон. Царапинки, вмятины, сколы на необработанной поверхности могут быть незаметными, но опосля покрытия морилкой для дерева они появляются достаточно заметно.

  3. Шлифовкой обрабатываемая поверхность доводится до совсем гладкого состояния. Потом делается чистка от пыли и снятых волокон. Для этого можно применять пылесос либо мягенькую салфетку.
  4. Следующий шаг – обезжиривание, почаще всего его выполняют уайт-спиритом.
  5. Перед нанесением основного состава, в особенности морилки аква, изделие нужно смочить незапятанной водой.

    И еще раз пройтись шлифовкой.

Некоторые аспекты имеют место при подготовке к работе с морилками изделия из древесины хвойных пород, в особенности с завышенной смолистостью. Дело в том, что опосля нанесения морилки, смолистые места могут проступить через покрытие отвратительными пятнами. Такую древесину лучше всего предварительно избавить от таковых проявлений. Для этого пользуются одним из составов:

  • водным веществом ацетона, для этого смешивают 750 г воды и 250 г ацетона;
  • содовой консистенцией, состоящей из 1-го литра теплой воды, 60г кальцинированной соды и 50г поташа (углекислого калия).

Чтобы избавиться от смолы вполне, обработку нужно делать несколько раз.

Потом изделие хорошо помыть мыльной, позже незапятанной водой. Высушить и уже потом делать традиционную подготовку к морению.

Процедура и условия пропитки

Самый распространенный метод – втирание в поверхность. Он подходит для льняного, минерального масла. Втирать масло в древесину нужно с помощью наждачной бумаги (Р400) и матерчатой салфетки. Процедуру следует проводить 3-4 раза. После каждого раза масло должно впитаться, т.е. поверхность – сухая. На это уйдет 3-8 дней. Тряпка нужна для первичного нанесения, а также в заключительном этапе – шлифовке. В обмен на долгую обработку вы получите отменный результат.

Второй способ – промазывание. Он используется только тогда, когда дерево будет в дальнейшем покрываться краской. Масло наносится обычной кистью

Важно, чтобы это была олифа, например, льняная. Потом поверхность выравнивается бежевым падом или салфеткой из хлопчатобумажной ткани

Последние 2 способа – вываривание и вымачивание. По техническим причинам подходят лишь для мелких изделий: ручек, игрушек. Для вымачивания в кастрюлю нужно поместить изделие и оставить на пару дней в закрытом состоянии. После этого отшлифовать матерчатой салфеткой до блеска.

Можно вываривать, тогда время сокращается до 1 суток. Вываривание осуществляется на медленном огне при определенной температуре, зависящей от масла (см. таблицу ниже).

Применение машинных отработанных масел

Использование машинной отработки в качестве покрытия для древесины широко приветствуется в сельской местности. Отработанной машинной жидкостью покрываются ангары, гаражи, сараи, склады, чердаки и заборы. Доски и деревянные срезы, которые уже были подвержены негативным разрушающим факторам, при покрытии отработанным маслом также защищаются от последующего разрушения и перегнивания древесины.

Покрывая здание или забор, следует принять во внимание изменение цвета сооружения, дерево теряет естественный цвет, что не подлежит дальнейшему исправлению. Чтобы избежать неприятного оттенка дерева, рекомендуется нанести масляный раствор на нижнюю часть забора или конструкции, а верхнюю часть покрасить веществом, сохраняющие эстетичный вид древесины

Мелкие детали, торцы, перегородки стен, изнанки стен также обрабатываются машинным раствором, что способствует их долголетию и качественной обработке недорогим способом. Одним из главных сооружений, которое чаще всего покрывается машинными отходами, является забор. Контактируя напрямую с землей, деревянный забор подвержен влажности и перегниванию, с помощью масляной отработки изгородь приобретает дополнительную защиту от влажности и разрушений.

Помимо сооружений из дерева и досок, масляная пропитка может использоваться и для металлических деталей и изделий из бетона, что предотвращает появление ржавчины и плесени, защищая конструкции от разрушений.

Назначение

Масло требуется для пропитки как новой деревянной доски, так и уже бывшей в употреблении. В правильном масле нет запаха и вкуса, оно не оставляет видимых следов, не влияет на пищевые характеристики продуктов. Как только вы принесли домой новую доску для разделки, перед использованием помойте ее в теплой воде, просушите и нанесите на поверхность доски специальное масло.

Почему необходимо обрабатывать изделие:

  • оно впитывает неприятные запахи, таким образом удаляя их;
  • не дает появиться на доске микробам, плесени, грибку внутри самой древесины, что случается гораздо чаще, чем вы думаете;
  • предотвращает возникновение сколов и трещин, что свойственно очень сухому материалу, не получающему специальной своевременной пропитки.

Сама структура древесины располагает к масляной обработке: жидкость проникает в волокна, заполняя поры материала.

Масло для пропитки должно быть в каждом пищеблоке, но даже для домашней кухни такой состав обязателен. Пропитывать доску нужно раз в 1-2 месяца, не допуская длительных перерывов. Особенно тщательно стоит проводить обработку деревянных кухонных изделий в холодное время года, когда на кухне работают радиаторы. Близость источника тепла делает доску уязвимой: структура ее склонна в это время к деформациям.

Заключение

Масло является отличным средством, которое не только защищает деревянную поверхность от любых негативных проявлений, но также подчеркивает природную красоту древесного рисунка. Работа с маслом требует наличия навыков и опыта, поэтому важным условием качественной обработки является квалификация мастера, выполняющего работу.

Компания «Мастер Срубов» предлагает свои услуги по обработке деревянных домов маслом. Мы работаем в Москве и области, а также прилегающих регионах. В нашей компании основное значение уделяется качеству и добросовестности. Работа наших специалистов осуществляется под контролем отдела стройнадзора, что позволяет нам выходить на самые высокие показатели качества.

В нашей компании нет случайных рабочих, все мастера имеют высокую квалификацию и большой опыт работы.

Заказать выезд специалиста вы можете в разделе «Контакты», там же вы найдете все координаты нашей компании.

Рассчитайте стоимость покраски и утепления вашего дома прямо сейчас

У вас есть точные замеры дома?

Замерял сам Есть проект дома Приезжали замерщики Хочу вызвать замерщика

Нажимая на кнопку, Вы даете согласие на обработку персональных данных

Стоимость работ по герметизации деревянного дома

Обзор технологии установки ПВХ-окон в домах из деревянных строительных материалов

Особенности использования тикового масла при обработке деревянных домов

Утепление деревянного дома герметиком Акцент 125

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Adblock
detector