Автономное газовое отопление частного дома: полный обзор

Установка Планар — последние работы:

Summary

Установка автономного воздушного отопителя ПЛАНАР 2Д-12 (2 кВт) в кабину грузового Ford Transit Van

Установка в салон среднетоннажного грузовика Хино (HINO) воздушного отопителя ПЛАНАР 2Д-24 (2 кВт)

Монтаж автономного отопителя Планар 2Д-12 в кабину грузовика Газель

Установка воздушного отопителя ПЛАНАР 2Д-24 (2 кВт) на штатное место в кабину самосвала Volvo FM

Установка воздушного отопителя ПЛАНАР 2Д-12 (2 кВт) в салон грузовика FOTON Aumark

Установка воздушного отопителя ПЛАНАР 2Д-12 (2 кВт) в салон Митсубиси Паджеро Спорт

Установка отопителя Планар 2Д в кабину грузовика Iveco Daily

Установка в кабину тягача Scania R440LA автономного воздушного отопителя ПЛАНАР 4ДМ2-24 ( 3 кВт)

Установка отопления в автодом Peugeot Boxer планар 4кв 12в

Установка в салон среднетоннажного грузовика Mitsubishi Fuso CANTER воздушного отопителя ПЛАНАР 4ДМ2-24 ( 3 кВт)

Установка отопления в автодом прицеп планар 4кв 12в

Установка автономного отопителя Планар 4ДМ2-24 в кабину КАМАЗа

Установка воздушного отопителя ПЛАНАР 4ДМ2-24 в кабину грузовика ГАЗон NEXT

Установка воздушного отопителя Планар 4ДМ2-24 на самосвал Scania P440 в кабину

Установка в кабину 7-ми местного цельнометаллического фургона Соболь воздушного отопителя ПЛАНАР 44Д-12-GP (4 кВт)

Установка в будку промтоварного фургона Газель Next воздушного отопителя ПЛАНАР 44Д-12-GP (4 кВт)

Установка в салон автобуса Хендай Каунти воздушного отопителя ПЛАНАР 44Д-24-GP ( 4 кВт)

Установка в изотермический фургон грузовика марки MAN воздушного отопителя ПЛАНАР 44Д-24-GP ( 4 кВт)

Установка в будку автофургона Урал автономного воздушного отопителя ПЛАНАР 44Д-24-GP ( 4 кВт)

Установка воздушного отопителя ПЛАНАР 44Д-24-GP ( 4 кВт) в малотоннажнный фургон Nissan Cabstar

Установка в салон пассажирского микроавтобуса ГАЗЕЛь автономного воздушного отопителя ПЛАНАР 44Д-12-GP

Установка воздушного отопителя ПЛАНАР 44Д-12-GP ( 4 кВт) в грузовой отсек микроавтобуса Ford Transit

Установка воздушного отопителя ПЛАНАР 44Д-24-GP ( 4 кВт) в будку грузовика ГаЗ

Установка отопителя Планар 44Д в будку-фургон грузовика Iveco Daily

Установка воздушного отопителя ПЛАНАР-8ДМ-24 (8 кВт) в фургон-будку грузовика КамАЗ

Установка отопителя ПЛАНАР-8ДМ в фургон рефрижератор Scania.

Установка отопителя Планар 8ДМ на фуру Mercedes для отопления фургона

Установка предпускового подогревателя Теплостар 14ТС-10 24В МК на самосвал КАМАЗ

Установка жидкостного подогревателя Теплостар 14ТС-10 24В МК на изотермический фургон Hyundai HD 120

Установка предпускового подогревателя Теплостар 14ТС-10 МИНИ 24В GP МК на Hyundai HD78

Установка предпускового подогревателя Теплостар 14ТС-10 24В МК на коммерческий грузовик Hyundai HD 78

Установка предпускового подогревателя Теплостар 14ТС-10 24В МК на грузовик КАМАЗ

Установка внутри рамы предпускового подогревателя Теплостар 14ТС-10 24В МК на грузовик ГАЗ

Установка предпускового подогревателя Теплостар 14ТС-10 24В МК на грузовик ГАЗ

Установка предпускового подогревателя Теплостар 14ТС-10 на газель NEXT

Установка подогревателя Теплостар 14ТС-10 на Хюндай HD78

Монтаж Теплостар 14ТС-10 на МАЗ

Как подключить твердотопливный котел

Каноническая схема подключения твердотопливного котла содержит два главных элемента, позволяющих ей надежно функционировать в системе отопления частного дома. Это группа безопасности и смесительный узел на основе трехходового клапана с термоголовкой и датчиком температуры, показанные на рисунке:

Примечание. Здесь условно не показан расширительный бак, поскольку он может располагаться в разных местах в различных отопительных системах.

Представленная схема показывает, как подключить агрегат правильно и должна всегда сопровождать любой котел на твердом топливе, желательно даже пеллетный. Вы можете где угодно найти различные общие схемы отопления – с теплоаккумулятором, бойлером косвенного нагрева или гидрострелкой, на которых данный узел не показан, но он там должен быть обязательно. Подробнее об этом рассказано на видео:

Задача группы безопасности, устанавливаемой прямо на выходе подающего патрубка твердотопливного котла, — сбрасывать в автоматическом режиме давление в сети при его росте сверх установленного значения (обычно – 3 Бар). Этим занимается предохранительный клапан, а кроме него элемент оснащен автоматическим воздухоотводчиком и манометром. Первый выпускает появляющийся в теплоносителе воздух, второй служит для контроля над давлением.

Внимание! На отрезке трубопровода между группой безопасности и котлом не допускается установка любой запорной арматуры

Как работает схема

Смесительный узел, предохраняющий теплогенератор от конденсата и температурных перепадов, работает по такому алгоритму, начиная от растопки:

1. Дрова только разгораются, насос включен, клапан со стороны системы отопления закрыт. Теплоноситель циркулирует по малому кругу через байпас.
2. При повышении температуры в обратном трубопроводе до 50—55 °С, где стоит накладной датчик выносного типа, термоголовка по его команде начинает нажимать на шток трехходового клапана.
3. Клапан потихоньку открывается и холодная вода понемногу поступает в котел, смешиваясь с горячей из байпаса.
4. По мере того как прогреваются все радиаторы растет общая температура и тогда клапан перекрывает байпас полностью, пропуская весь теплоноситель через теплообменник агрегата.

Данная схема обвязки – самая простая и надежная, ее монтаж можно спокойно выполнить своими руками и таким образом обеспечить безопасную работу твердотопливного котла. Касательно этого есть парочка рекомендаций, особенно при обвязке дровяного отопителя в частном доме полипропиленом или другими полимерными трубами:

1. Участок трубы от котла до группы безопасности сделайте из металла, а дальше прокладывайте пластик.
2. Толстостенный полипропилен плохо проводит тепло, из-за чего накладной датчик станет откровенно врать, а трехходовой кран – запаздывать. Для корректной работы узла участок между насосом и теплогенератором, где стоит медная колба, тоже должен быть металлическим.

Другой момент – место установки циркуляционного насоса. Лучше всего ему стоять там, где он изображен на схеме – на обратке перед дровяным котлом. Вообще, ставить насос можно и на подаче, но вспомните, о чем говорилось выше: при аварийной ситуации в подающем патрубке может появиться пар. Насос не может перекачивать газы, поэтому при попадании в него пара циркуляция теплоносителя остановится. Это ускорит возможный взрыв котла, ведь он не будет охлаждаться протекающей из обратки водой.

Способ удешевления обвязки

Схему защиты от конденсата можно удешевить, если поставить трехходовой смесительный клапан упрощенной конструкции, не требующий подключения накладного температурного датчика и термоголовки. В нем уже вмонтирован термостатический элемент, настроенный на фиксированную температуру смеси 55 либо 60 °С, как это изображено на рисунке:

Специальный 3-ходовой клапан для твердотопливных отопительных агрегатов HERZ-Teplomix

Примечание. Подобные клапаны, поддерживающие фиксированную температуру смешанной воды на выходе и предназначенные для установки в первичный контур твердотопливного котла, выпускают многие известные бренды — Herz Armaturen, Danfoss, Regulus и другие.

Установка такого элемента однозначно позволяет сэкономить на обвязке ТТ-котла. Но при этом теряется возможность изменения температуры теплоносителя с помощью термоголовки, а ее отклонение на выходе может достигнуть на 1—2 °С. В большинстве случаев эти недостатки несущественны.

Бивалентные гибридные системы отопления на базе тепловых насосов

Гибридная система отопления (бивалентная) состоит из основного источника тепла, пикового догревателя и буферного накопителя. Данная система позволяет максимально эффективно использовать тепловой насос при минимальных капиталовложениях. 

Функционирование бивалентной системы

Как известно, отопительное оборудование подбирается согласно теплопотерь помещения при минимальной температуре наружного воздуха (для Киева -22 °С). Это значит что подобранный котел должен обогреть Ваше помещение в диапазоне температур: от -22 до +8 °С. Если же проанализировать Климатологию, то окажется что количество дней в отопительном сезоне когда температура опускается ниже -15 °С составляет меньше 5%. Поэтому, нецелесообразно проводить подбор теплового насоса на максимально низкую температуру наружного воздуха, намного выгоднее приобрести тепловой насос меньшей производительности и недорогой дублирующий источник тепла (пиковый догреватель — дешевле всего электрокотел) который будет включаться в работу исключительно при температуре ниже точки бивалентности (как правило -15 °С). Плюсом данной системы является также резервирование системы отопления.

Основные Плюсы:

• Резервирование системы отопления
• Возможность приобретения теплового насоса меньшей теплопроизводительности

Основные Минусы:

Нет

5. Какой мощности нужен тепловой насос?

Если у Вас новый дом из газоблока утепленный 100-120-150 мм минваты или пенопласта (стены и фундамент на глубину промерзания), хорошие двохкамерные энергосберегающие стеклопакеты, утепленная крыша (150-200мм), утепленный пол по грунту (минимум 100 мм.), тогда теплопотери Вашего дома составляют 50 Вт/м2 (при -22 °С):

• Дом 100 м2 — 5 кВт
• Дом 150 м2 -7,5 кВт
• Дом 200 м2 — 10 кВт
• Дом 250 м2 — 12,5 кВт
• Дом 300 м2 — 15 кВт
• Дом 350 м2 — 17,5 кВт
• Дом 400 м2 — 20 кВт
• Дом 450 м2 — 22,5 кВт
• Дом 500 м2 — 25 кВт
• Здание 1000 м2 — 50 кВт

В принципе такие телопотери свободно может покрыть тепловой насос воздух-вода серии Zubadan:

• Дом 100 м2 — 5 кВт — PUHZ-SW50VHA
• Дом 150 м2 -7,5 кВт — PUHZ-SHW80VHA
• Дом 200 м2 — 10 кВт — PUHZ-SHW112VHA/PUHZ-SHW112YHA
• Дом 250 м2 — 12,5 кВт — PUHZ-SHW140YHA
• Дом 300 м2 — 15 кВт — PUHZ-SHW140YHA + резерв 3 кВт
• Дом 350 м2 — 17,5 кВт — PUHZ-SHW230YKA
• Дом 400 м2 — 20 кВт — PUHZ-SHW230YKA
• Дом 450 м2 — 22,5 кВт — PUHZ-SHW230YKA + резерв 3 кВт
• Дом 500 м2 — 25 кВт — PUHZ-SHW230YKA + резерв 5 кВт
• Здание 1000 м2 — 50 кВт — Каскад из 2-х тепловых насосов PUHZ-SHW230YKA + резерв 4 кВт

При выборе мощности теплового насоса следует также учесть мощность необходимую для подогрева вентиляции, бассейна, горячей воды и т.п. Поэтому перед приобретением — посоветуйтесь с экспертом и выполните расчет теплопотерь.

Протечка трубы отопления

Коррозия чаще всего возникает в местах соединения трубопровода с радиатором

Причиной перебоев в отопительной сети часто бывает течь, вызванная коррозией или некачественным соединением труб. Если место протечки на виду, то проблему с отоплением в квартире удастся решить быстрее. Плохо, если соединение спрятано в толще стены или в полу. Тогда придется отрезать всю протекающую ветку трубопровода и смонтировать новую.

Рекомендуем: Мультифункциональный стеклопакет: что это такое, разница с энергосберегающим, отзывы

Как заделать течь при возникшей необходимости? Для этого рекомендуют держать в запасе простые сантехнические устройства для зажима труб соответствующего диаметра. В крайнем случае, можно изготовить самодельный хомут: замотать куском мягкой резины место протечки, а затем туго затянуть проволокой.

Если течь обнаружилась на стыке секций радиатора, придется перебинтовать этот участок полоской ткани, которую предварительно пропитать влагостойким клеем. Допустимо использовать специальный герметик, «холодную сварку» и другие средства.

Предлагаемые способы борьбы с проблемой протекания отопительной системы носят лишь временный характер, а впоследствии потребуется капитальный ремонт.

Напоследок можно посоветовать: при всех проблемах с отоплением в квартире или в своем частном доме, обращайтесь к специалистам. Только они знают, как грамотно спроектировать систему, установить котел, выполнить разводку труб и подсоединить радиаторы.

Не экономьте на качестве приобретаемого оборудования, чтобы не тратиться на повторный ремонт, если вдруг сорвется купленный по дешевке кран и зальет комнату.

Учитесь грамотно определять причины появления проблем с отоплением и принимайтесь их устранять со знанием дела. Иными словами: семь раз подумай — один раз ремонтируй!

Практические рекомендации

Схемы устройства газового отопления должны быть продуманы до мелочей, поэтому проекты должны производиться профессионалами.

Один из примеров составления профессионального плана системы отопления

При выборе оборудования для газового отопления помните, что основной показатель – это площадь отапливаемого помещения. От нее зависит объем оборудования, количество радиаторов, метраж труб, фурнитура, клапаны и вентили, заглушки.

Эксперты рекомендуют ставить краны на каждой батарее. Благодаря этому можно будет управлять подачей горячей воды в отдельное помещение частного дома. Если вы применяете расширительный бак от 20 до 30 литров, то он должен быть установлен на высоте 3 метра над отопительным котлом.

Хотите иметь свое отопление. Алгоритм действий

Получение разрешения на отключение

Желание жильцов улучшить обогрев собственной квартиры в холодный период естественное, если брать во внимание как работает централизованное отопление в наших домах и какие при этом приходится нести расходы за коммуналку. На первый взгляд все просто

Есть деньги, бери и устанавливай у себя дома котел и отапливай, как заблагорассудиться. Но есть одно существенно «но». В нашей стране независимость граждан даже в плане распоряжаться своим имуществом, имеет свои ограничения. Свое собственное жилье мы вынуждены отапливать, пользуясь услугами коммунальных служб. Любая попытка изменить порядок жизнеобеспечения городской квартиры наталкивается на препоны со стороны государства.

Энергетические компании являются монополистами на рынке теплоснабжения, и государство им помогает в этом, искусственно ограничивая возможности граждан перейти на автономные источники энергоснабжения. Система отопления в квартире, сделанная своими руками является чаще всего результатом изнурительной борьбы жильцов с контролирующими органами. Вся проблема в том, как получить разрешение на отключение от центрального теплоснабжения. Существующие технические нормы не позволяют самостоятельно без разрешения получить право на автономное отопление городской квартиры даже, несмотря на то, что в Гражданском Кодексе РФ нет прямого запрета на проведение подобных действий для собственников жилья и за владельцем квартиры закреплено право, в любой момент отказаться от услуг централизованного теплоснабжения.

Важно! Самовольное отключение элементов внутридомовой отопительной системы преследуется по закону и относится к административным правонарушениям. Ст.7.21 Кодекса РФ об административных нарушениях дает четкое представление об ответственности жильцов в этом плане

Организовать независимый обогрев своей квартиры своими руками – означает на начальном этапе только одно. Вам придется самостоятельно добиваться официального разрешения на отключение от центрального отопления. Уже на этой стадии вам необходимо определиться, какой вид домашнего отопления оптимальный в вашем случае.

в высотных домах (более 9 этажей) отсутствует централизованное газоснабжение в целях повышения безопасности эксплуатации жилищных объектов. Поэтому газовое отопление приемлемо в основном для обитателей многоквартирных домов старой постройки, где имеется централизованная подача бытового газа.

Какое использовать отопление, газовое или электричеством — решать вам. Главное, что бы проект отвечал необходимым строительным нормам и стандартам безопасности.

В проекте должны быть указаны все необходимые технические параметры обогревательных приборов, план и схема их подключения, а также приведены подробные гидравлические расчеты. Только после решения всех бюрократических вопросов можно непосредственно заняться технической стороной вопроса.

Демонтаж старого отопления

Разобравшись с энергетической компанией и получив разрешение на отключение, можно переходить к следующему этапу — демонтаж в квартире системы трубопровода и радиаторов внутридомовой системы. В этой ситуации вам без помощи управляющей компании или ЖЭКа не обойтись. Необходимо согласовать с этим службами порядок отключения квартиры от внутридомовых коммуникаций теплоснабжения. Только после этого можно начинать демонтаж.

В процессе работ необходимо четко придерживаться последовательности, вырезая именно те узлы и элементы системы, которые соответствуют схеме. В противном случае, при нарушении подачи тепла в другие квартиры вам придется отвечать не только по закону за вредительство, но и нести финансовые расходы, связанные с уплатой штрафа. Восстанавливать поврежденные домовые коммуникации придется за собственный счет.

Приступать к работам следует с демонтажа основных элементов разводки. Для придания цельности контуру центрального отопления, которое теперь для вас бесполезно, лучше осуществить замену стояка, врезав вместо старой трубы новую стальную трубу такого же диаметра. Изолировавшись от центрального теплоснабжения, приступайте к демонтажу старых трубопроводов и отключению отопительных приборов. Изолировавшись от центрального теплоснабжения, приступайте к демонтажу и отключению.

Для справки! Существует обязательное правило. Категорически не рекомендуется использовать для новых отопительных систем старую разводку и радиаторы. Несоответствие технических параметров, большая засоренность может привести к технологическим нарушениям в процессе работы автономного отопления.

Выбор места врезки прибора в систему

Установка циркуляционного насоса предполагается на участке сразу после теплогенератора, не доходя до первой линии разветвления. Не имеет значения выбранный трубопровод – это может быть как подающая, так и обратная магистраль.

Где можно поставить насос?

Современные модели бытовых агрегатов для отопления, выполненных из высококачественных материалов, выдерживают температуру максимум в 100 °C. Однако, на более высокий нагрев теплоносителя большинство систем не рассчитаны.

Температурный показатель теплоносителя в сети персонального отопления нечасто доходит даже до 70 °C. Котел также не прогревает воду выше 90 градусов

Одинаково эффективной будет его работоспособность как на подающей, так и на обратной ветке.

И вот почему:

1. Плотность воды при нагреве до 50 °C равна 987 кг/м3, а при 70 градусах – 977,9 кг/м3;
2. Отопительный агрегат способен вырабатывать гидростатическое давление в 4-6 м водного столба и перекачивать почти 1 т теплоносителя в час.

Из этого можно сделать заключение: малосущественная разница в 9 кг/м3 между статистическим давлением движущегося теплоносителя и обраткой не влияет на качество обогрева помещений.

Бывают ли исключения из правил?

В качестве исключения могут послужить недорогие котлы на твердом топливе – с прямым типом сгорания. В их устройстве не предусмотрена автоматика, поэтому в момент перегрева теплоноситель начинает кипеть.

Установка коллекторной разводки в отопительной системе, применяющей твердотопливный котел считается наиболее эффективной. Однако такого вида обогрев частного дома относится к наиболее сложным в исполнении

Проблемы начинают возникать в том случае, если установленный в подающую магистраль электронасос начинает наполняться горячей водой с паром.

Тепловой носитель проникает через корпус с рабочим колесом и происходит следующее:

1. За счет действия газов на крыльчатку перекачивающего прибора происходит снижение КПД агрегата. В результате коэффициент скорости циркуляции теплового носителя существенно понижается.
2. В расширительный бачок, расположенный вблизи всасывающего патрубка, поступает недостаточное количество холодной жидкости. Перегрев механизма увеличивается и формируется еще больше пара.
3. Большое количество пара при попадании в крыльчатку полностью останавливает передвижение теплой воды по магистрали. Из-за возрастания давления происходит срабатывание клапана предохранителя. Выброс пара осуществляется непосредственно в котельную. Создается аварийная обстановка.
4. Если в этот момент не потушить дрова, клапан не сможет справиться с нагрузкой и произойдет взрыв.

На практике, от начального момента перегрева до срабатывания предохранительного клапана проходит не больше 5 минут. Если же монтировать циркуляционный механизм на обратной ветке, тогда отрезок времени, за который пар поступит в устройство, увеличивается до 30 минут. Этого промежутка будет достаточно для устранения подачи тепла.

В недорогих теплогенераторах, изготовленных из металла невысокого качества, давление срабатывания клапана-предохранителя соответствует 2 Бар. В качественных твердотопливных котлах – этот показатель 3 Бар

Из этого можно сделать вывод, что нецелесообразно и даже опасно устанавливать циркуляционное устройство на подающую магистраль. Насосы для твердотопливных теплогенераторов лучше всего монтировать в обратный трубопровод. Однако к автоматизированным системам это требование не относится.

Отопление с группой отдельных магистралей

Если отопительная система разведена на две отдельные линии, отапливающие правую и левую стороны коттеджа или несколько этажей – более практичным будет установить для каждой из ветвей индивидуальный насос.

При монтаже отдельного прибора для тепловой линии второго этажа появляется возможность экономить, регулируя необходимый режим работы. За счет того, что тепло обладает свойством подниматься, на втором этаже всегда будет теплее. Это позволит снизить скорость циркуляции теплоносителя.

Врезка насоса производится аналогично – на участке, находящемся сразу после теплового генератора до первого ответвления в этом контуре отопления. Обычно при монтаже двух агрегатов в двухэтажном доме расход топлива на обслуживание верхнего этажа будет значительно меньше.

Расчет мощности котла

Независимо от типа используемого топлива (твердое или жидкое, газ или электричество) принцип подключения всех систем отопления один. Различие есть лишь на этапе установки котла. При этом расчет его мощности производится по единой формуле:

где W – удельная мощность, необходимая для отопления 10 кв. м помещения;S – общая площадь дома.

Для российских регионов в расчет берутся следующие значения мощности:• для домов, расположенных в средней полосе России до 1,5 кВт;• для Сибири и Севера: на каждые 10 кв. м до 2 кВт;• для южных районов: до 0,9 кВт.

Так как на достаточный обогрев 10 кв. м жилого дома, расположенного в средней полосе России, требуется до 1,5 кВт мощности, то, к примеру, для отопления 100 кв. м понадобится котел мощностью 15 кВт:

(100 х 1,5)/10 = 15 кВт

Эту цифру увеличивают на 15-20% (запас мощности на возможные потери тепла, которое неизбежно теряется даже при идеальном утеплении здания). Таким образом, для обогрева дома 100 кв. м понадобится (15 + 2,3) = 17,3 кВт.

Виды водяных систем отопления в частном доме

Существует несколько видов водяного отопления для частных домов. Здесь мы подразумеваем стандартные системы обогрева с помощью радиаторов, теплые полы и плинтусное отопление. Отдельные виды могут совмещаться друг с другом, что позволяет достичь эффективного обогрева. Например, в спальнях и гостиных монтируются обычные радиаторы, а в ванных комнатах и туалетах нередко прокладываются теплые полы – отличное решение для тех, кто не выносит холода и не любит холодный кафель. Давайте разберемся в отдельных видах отопления и в их преимуществах.

Радиаторные

Радиаторные системы отопления являются неустаревающей классикой. Принцип их работы заключается в передаче тепла от теплоносителя через устанавливаемые в помещениях радиаторы. Такие отопительные системы смонтированы в подавляющем большинстве зданий различного назначения – в жилых, производственных, административных, хозяйственных и многих других. Они отличаются относительной легкостью в монтаже – достаточно протянуть трубы и подключить к ним радиаторы.

Раньше водяное отопление в частном доме предусматривало монтаж громоздких чугунных радиаторов. Со временем им на смену пришли более легкие и тонкие стальные радиаторы, изготовленные из стойкой к коррозии стали. Позднее на свет появились алюминиевые батареи – они отличаются легкостью, дешевизной и выносливостью. Для частного дома это самый идеальный вариант батарей.

Главным плюсом радиаторных систем является то, что для их прокладки не нужно заливать бетонные стяжки. Весь монтаж сводится к установке котла и радиаторов с их последующим подключением. Радиаторы обеспечивают эффективный прогрев помещений и не нарушают дизайн интерьеров, особенно, если в качестве них выступают современные алюминиевые многосекционные батареи.

Теплый пол

Водяное отопление пола в частном доме может работать как в самостоятельном режиме, так и во вспомогательном. В самостоятельном режиме надобность прокладывать трубы с радиаторами отпадает, а все тепло испускают полы. Благодаря этому на таких полах могут без опаски играть дети, их не продует и не просквозит. У вас постоянно мерзнут ноги? Тогда вам обязательно придутся по душе всегда теплые полы. Во вспомогательном режиме они работают как дополнение к радиаторным системам.

Системы теплых полов хороши на кухнях, в ванных комнатах и туалетах. где на полу чаще всего лежит вечно холодная плитка. Прокладка отопления поможет сделать полы теплыми и комфортными. Например, в ванной комнате вам больше не придется становиться босыми ногами на холодную плитку. То же самое относится и к туалету. Если у вас на кухне лежит кафельный пол, смело укладывайте системы теплых полов и здесь. Еще одно место, где теплый пол станет атрибутом комфорта, это спальня – согласитесь, мало приятного вылезать из-под теплого одеяла и становиться пятками на холодные полы.

Для теплых полов характерна низкая температура теплоносителя, не превышающая +55 градусов, что позволяет создавать экономичные системы отопления. Но необходимость делать бетонные стяжки и проходить сквозь стены и дверные коробки является весомым минусом. Лучше всего продумать необходимость монтажа системы еще на этапе постройки дома.

Плинтусные

Современные отопительные системы, построенные на основе классических алюминиевых радиаторов, отличаются тем, что тепло от них распространяется только вверх – за счет естественной конвекции. В результате весь теплый воздух поднимается, а на его место поступает холодный воздух. Нет ничего удивительного в том, что у домочадцев начинают мерзнуть ноги. Единственным плюсом является отсутствие холода от окон, так как он уносится конвекцией к потолку. Но что делать с отоплением? Не опускать же радиаторы на самый пол?

Выходом из ситуации становятся плинтусные системы отопления. Здесь используются малогабаритные радиаторы, сделанные из латуни или алюминия. Подача теплоносителя осуществляется с помощью пластиковых труб небольшого диаметра. Система дополняется кранами, спускниками воздуха и прочими необходимыми аксессуарами.

Все это уложено в специальный пластиковый плинтус – попадающий сюда воздух нагревается и нагревает находящиеся сверху стены. Далее помещение согревается инфракрасным излучением от нагретых стен и полов. Сквозняки, дующие по полу, в обогреваемых помещениях отсутствуют. Здесь прогреваются не только стены, но и сами полы, делая комнаты теплыми и комфортными.

Достоинством плинтусного отопления является то, что его можно проложить на любом этапе, даже после завершения строительства. Недостатки – высокая стоимость монтажа и куча требований к размещению плинтусов и прочих элементов. Допускается и одновременный монтаж всех видов описанных систем.

Схема монтажа отопления с тёплым полом в частном доме

В предыдущих разделах мы разбирались с тем, какой котел лучше использовать для организации отопления в своем доме и как сделать разводку труб. Здесь мы рассмотрим еще один вариант – теплый пол.

Как и любая другая монтажная работа, установка теплого пола подразумевает ряд работ. Начинать необходимо с проектирования. Затем, на основании сделанного проекта подбираются материалы и комплектующие. Сюда входят трубы, коллектор со смесительным узлом, утеплитель. Затем готовится основание, куда будут укладываться трубы и проводится монтаж всей системы. Когда все готово, делается пробный пуск. Если всё работает нормально, то основание заливается, проводится первичный запуск и прогрев.

По технической конструкции теплый пол представляет собой что-то вроде слоеного пирога, в который слоями располагаются все комплектующие. Основанием является либо грунт, либо бетонная плита, на которые укладывается тонкая пленка – полиэтилен являющаяся гидроизоляцией. Затем укладывается теплоизоляционный материал, например, экструдированный пенополистирол. Наверх теплоизоляционного материала кладутся трубы и все это заливается цементом.

Схема такого «пирога» выглядит:

При монтаже теплого пола, на что необходимо обратить внимание, так это на расположение труб. Существуют две основные схемы укладки – «змейка» и «улитка». Отличаются они только по способу монтажа, поэтому выбрать вы можете любую, какую вам удобнее всего укладывать

Отличаются они только по способу монтажа, поэтому выбрать вы можете любую, какую вам удобнее всего укладывать.

Интервал между трубами зависит от климата. В регионах где холодно, интервал устанавливают в 10 см, в теплых краях можно сделать побольше – 15 см. Длина труб, которые нужны для укладки, рассчитывается следующим образом.

Если брать за основу расстояние между трубами в 10 см, то на один квадратный метр понадобится 10 м труб, а при расстоянии в 15 см – понадобится 6,5 м.

Что касается самих труб, используются они из металлопластика, сшитого полиэтилена и металлические (медные или гофрированные). Диаметр таких труб должен быть 16 и 20 мм (Ду10, Ду15). Лучше всего подходят трубы из металлопластика.

Когда вы нарисуете схему расположения, то по количеству нагревательных контуров на схеме, приобретаете коллектор с соответствующем количеством выходов.

Итак, как происходит монтаж труб

Основа для пола покрывается полиэтиленовой пленкой с напуском на стены. Затем стены на высоту монолита обклеиваются демпферной полосой. Напуск пленки надо будет вывести поверх этой ленты. После устанавливается специальный шкаф, в котором находятся коллектор и насос.

Затем, по нарисованной схеме устанавливаются трубы, а на деформационных швах протягивается компенсационная лента.

Остается протянуть магистрали к радиаторам и утеплить их теплоизоляционным рукавом. И последнее – коллектор подсоединяется к отопительной системе, а насос – к электросети.

Как только вся сборка будет закончена, все контуры заполняются водой для проверки герметичности стыков.

После того, как вы убедились, что все нормально, можно заливать пол. Для заливки берется цементно-песчаный раствор, в который необходимо добавить пластифицирующую смесь. Приобретается она в магазине. Что касается раствора то его можно сделать самостоятельно из расчета одна часть цемента М400 смешивается с тремя частями песка.

Чтобы правильно и ровно залить пол, нужны специальные металлические рейки, которые при помощи уровня устанавливаются на необходимой высоте. Затем готовится раствор и начинается заливка от самого дальнего угла. Что бы трубы в жидком растворе не поднялись, их оставляют с теплоносителем внутри, тем самым утяжеляя трубы.

Заливается пол участками и каждый участок необходимо выравнивать, а при наличии жидких ямок добавлять в них более густой раствор.

Когда весь пол будет залит, его оставляют застывать примерно суток на двое. Затем поверхность зачищается, демпферная лента срезается, а стяжка опрыскивается водой и накрывается пленкой. Делают это в течение 10 дней. Примерно через месяц цементная стяжка будет готова окончательно и можно приступать к балансировке с помощью специальных вентилей в коллекторе. Ими регулируется расход теплоносителя во всех контурах так, что бы он был одинаковым. Вообще, этот этап рекомендуется делать при помощи специалиста.

После этого проводится проверка уже горячим теплоносителем и монтаж теплого пола можно считать завершенным.

Элементы нагревательной системы

Понятно, что современный обогрев комнат, не производится путем одного вариатора, которым раньше была печь, установленная в доме. Сегодняшние отопительные системы – это сложные механизмы. Тем не менее, самостоятельно провести их монтаж, сможет практически каждый. Но для этого нужна отдельная тема, а ниже рассмотрим, из чего они состоят. Основными элементами действия выступают следующие агрегаты:

• нагревательный прибор;
• магистрали трубопровода;
• запорная арматура.

Нагревательные котлы делятся по типам расположения и размерам, относительно вырабатываемой энергии.

Нагревательные приборы – это котлы, работающие на различных видах энергоносителей. Внутри него происходит прогрев жидкости и по трубопроводам теплоноситель поставляется в радиаторы отопления, отдав которым определенную часть энергии, возвращается обратно в систему, для дальнейшего прогрева. В качестве источника подачи тепла, выступает обычная вода, тосол или часто эти две жидкости совмещаются 7:3. Запорная арматура – это краны и вентили, обеспечивающие регулировку уровня жидкости и сброс воздушных пробок из системы.