Абиссинская скважина своими руками: полезные лайфхаки

Фильтр

Скважинный фильтр – основное устройство, обеспечивающее качество воды из нее. И вместе с тем – наиболее подверженный износу ее узел, поэтому к выбору скважинного фильтра нужно отнестись со всей ответственностью.

Артезианскую воду забирают без фильтрации. Для скважины на известняк чаще всего достаточно простого решетчатого фильтра в виде перфорации на нижнем колене обсадки; она же послужит основой фильтра скважины на песок. Требования к перфорации таковы:

Диаметр отверстий – 15-20 мм, до 30 мм смотря по грунту.
Скважность фильтра (отношение общей площади отверстий к площади занимаемой ими поверхности) – 0,25-0,30, для чего расстояние между центрами отверстий берут в 2-3 раза больше их диаметра.
Расположение отверстий – поперечными рядами в шахматном порядке.
Общая площадь всех отверстий – не менее площади поперечного сечения просвета обсадной трубы.

Устройство фильтров скважин на песок

Для скважины на песок необходима еще, во-первых, гравийная засыпка; в данном случае именно она обеспечивает долговременное качество воды, как и в колодце. Ввиду этого в продаже имеются скважинные фильтры со слоем гравия, включенным в состав конструкции. Худа от них не бывает, но ствол скважины нужен большего диаметра, что затрудняет проходку, и без внешней засыпки скважина все равно быстро заиливается.

Далее, если следовать току воды, идет та же перфорированная труба, но теперь она будет несущим элементом, воспринимающим давление породы. Чтобы песок, который гравий плохо задерживает, не испортил весь водоводный тракт, нужен еще песочный фильтр. Он может быть внешним или наружным (слева на рис.) либо внутренним (справа там же). У внешних фильтров преимуществ три: минимальные диаметр и заиливание скважины и глубина установки насоса. Но они легко повреждаются при монтаже обсадки, неремонтопригодны и дороги, т.к. вследствие последнего обстоятельства должны выполняться из очень качественных материалов: сплавы на сетку и проволоку наружных скважинных фильтров стоят дороже серебра.

При установке насоса в скважину с внутренним фильтром ее дном считается его верхний обрез, поэтому объем однократного отбора воды серьезно снижается. Болезнь всех внутренних фильтров – усиленное заиливание скважины из-за просачивания воды в зазор между фильтром и обсадной трубой. Также вследствие этого срок службы фильтра сокращается, а износ насоса усиливается, т.к. в него попадает песок. Нередко поэтому насос помещают в отдельную трубу, насаженную на выход фильтра, что опять-таки требует увеличения диаметра скважины.

Самодельный песочный фильтр

Оптимальный вариант – присоединение насоса непосредственно к выходному патрубку фильтра, тогда и заиливание, и запесочивание прекращаются. Но для этого нужен центробежный насос с заборным патрубком на днище, что намного его усложняет и удорожает, а напор вибрационных часто оказывается мал для скважин на песок.

Фильтрующие элементы песочных фильтров иногда делают самостоятельно из ПВХ труб, нержавеющих пружин и полимерной сетки, см. рис. слева, но фильтруют они плохо и служат недолго. Лучше взять хороший покупной фильтр, уж больно тяжелы условия его работы, а вынуть его, как говорится, целое дело. В таком случае возможны в основном 3 варианта, см. рис:

Современные скважинные фильтры

1. Полимерный наборно-кольцевой фильтр. Дешевле прочих, но служит меньше и склонен к заиливанию, зато ремонтопригоден: можно поднять и перебрать, заменив плохие кольца. Требует увеличенного диаметра скважины;
2. Трубчато-проволочный с обмоткой из профилированной проволоки. Немного дороже полимерного, но служит долго и не заиливается. Для ремонта не нужна переборка, достаточно промыть наверху. Был бы оптимальным, если бы не одно «но»: неоднократно отмечены случаи жульничества и производителей, и торговцев, и буровиков – как полностью нержавеющие подаются фильтры, в которых продольные стержни сделаны из обычной оцинкованной проволоки. Проверить, не разломав фильтр, невозможно, но в воде вскоре появляются вредные примеси, а затем стержни полностью ржавеют, обмотка сползает, и весь фильтр приходится менять.
3. Безопорные сварные фильтры, проволочные и щелевые. Были бы идеальными (последние выдерживают и осадку в ствол снаружи на трубе), если бы не цена: делаются из той самой профилированной нержавеющей проволоки, что стоит примерно как серебро.

Зачем нужна желонка?

Желонка (а еще ее называют «бур-желонкой») — особый буровой снаряд для рыхлых грунтов. Если забивается абиссинский колодец (например, на дачном участке), желонкой обзавестись очень желательно. Ведь даже самая надежная скважина, если ее долго не использовать, может заглиниться (особенно, если пробита в аллювиальном или моренном грунте). Вот желонкой его и прочищают — бросают в колодец на веревке, затем вытягивают и выбрасывают собранную взвесь. Причем сделать такую желонку несложно и своими руками.

Самодельное устройство не требует точности в размерах и конструкции. Достаточно будет примерно соблюсти пропорции, ориентируясь на схему или даже рисунок желонки. И жесткой штанги она тоже не потребует, в отличие от других подобных приспособлений.

Особенности конструкции и способы изготовления иглофильтра

Первый забиваемый сегмент водопровода и есть та самая «игла», благодаря которой скважина получила свое наименование.

Иглофильтр можно изготовить из различных материалов. Чаще всего используют стальную трубу диаметром 50-60 мм, оснащенную коническим заостренным наконечником. В случае применения трубы большего диаметра для обустройства скважины подачу воды на участок можно обеспечить с помощью пластиковой трубы, которую размещают внутри стальной.

Экономически целесообразно применить оцинкованную толстостенную трубу в виде отрезков длиной 1,5 -2 м. Для удобства монтажа устройства на обоих торцах трубы нарезают резьбу, что позволяет наращивать длину погружаемого устройства при глубоком залегании водоносного слоя.

На один из концов трубы навинчивают заострённый наконечник, изготовленный из болванки диаметром на 20-30 мм больше, чем диаметр трубы, что облегчит погружение всей трубы в грунт. Для надежности крепления наконечник приваривают к торцу трубы.

Заостренную коническую часть наконечника можно закалить и провести низкий отпуск для повышения ударной прочности. Верхнюю часть наконечника не следует закаливать, во избежание хрупкого разрушения в процессе забивания ударами штанги. Для получения хорошего эффекта термообработки наконечник следует изготовить из среднеуглеродистой хромистой стали.

Этапы работ по созданию скважины своими руками

Сначала необходимо вырыть яму. Её размеры должны составлять 150 на 150 см. Чтобы исключить осыпание углубления, выполняют облицовку её стенок фанерой, досками или используют куски ДСП. Есть и другой вариант. Необходимо пробурить ствол с диаметром 15х20 см и глубиной 1 метр, используя для этого обычный бур. Это делается для того, чтобы обеспечить устойчивость трубы в вертикальном положении.

Следующим действием над углублением устанавливают металлическую треногу, которую часто называют вышкой. Она должна располагаться в прямом положении. В месте соединения треноги закрепляют лебёдку. На треноге располагается бурильная колонка полутораметровыми штангами.

Последние скрепляют в одну трубу посредством резьбы, а потом выполняется их фиксация хомутом. Такая конструкция используется для спуска и подъёма оборудования при бурении скважины.

С насосом, который будет качать воду на поверхность, необходимо определиться заранее. Выбор насосного оборудования позволяет решить проблему с диаметром будущей скважины и колонковой трубы. В трубу насосное оборудование должно свободно проходить. Поэтому между диаметром насосного оборудования и внутренним диаметром трубы разница должна составлять минимум 5 мм.

Принцип бурения

Спуск и последующий подъем оборудования — в этом состоит процесс бурения скважины. Штанга проворачивается и одновременно с этим по ней ударяют сверху. Работая вдвоём, выполнить эту работу гораздо проще. Один человек крутит газовым ключом, второй наносит удары по штанге сверху, пробивая породу.

Использование лебёдки позволяет заметно упростить процесс бурения. Применяя её, опускание и подъем бурильного оборудования происходит заметно легче. При бурении штангу следует маркировать. Отметки необходимы для ориентации. По маркировке хорошо видно, когда пора вытягивать штангу и выполнять очистку бура. Специалисты рекомендуют выполнять эту процедуру каждые полметра.

Не все знают, как бурят скважины на воде. Для облегчения задачи по преодолению различных пластов грунта рекомендуется использовать различные типы буров:

1. Спиральный бур — он предназначен для глинистых почв.
2. Бур-долото — с его помощью выполняют разрыхление твёрдых пород.
3. Бур-ложка — его применяют для песчаного грунта.
4. Желонка — она помогает поднять грунт на поверхность.

Песчаный грунт легче всего преодолеть, если при бурении использовать бур-ложку. Во время бурения для облегчения этой задачи следует добавлять воду. Если грунт твёрдый, то в этом случае лучше всего использовать бур-долото. Такие буры бывают нескольких видов:

Вне зависимости от используемого вида главное его предназначение состоит в том, чтобы обеспечить помощь в разрыхлении твёрдых пород. Пески-плывуны преодолеваются с использованием ударного способа.

Если на участке преобладает глинистая почва, то в этом случае при бурении необходимо использовать змеевик, желонку и бур-ложку. Для глинистых почв хорошими инструментами для бурения являются змеевики и спиральные буры. Они имеют конструкцию, которая своим видом похожа на спираль.

У основания бура размер варьируется от 45 до 85 мм. Лезвие может иметь размеры от 250 до 290 мм. Для пробития галечных пластов, содержащих гравий, используют поочерёдно желонку и долото с обсадными трубами.

В отдельных случаях приходится бурить с обязательным заливом воды в отверстие. Такая процедура поможет сделать более простой задачу по бурению скважины. Иногда для создания скважин на участке используется вариант её бурения при помощи помпы.

Если доставляемая на поверхность земли порода стала влажной, то это говорит о близости водоносного слоя. Остаётся углубиться совсем на небольшое расстояние, чтобы перейти в водоносный горизонт. В этом случае бурение будет лёгким, но останавливаться нельзя, пока не будет обнаружен водоупорный слой.

Обустройство скважины своими руками

Когда нужная глубина достигнута, занимаемся обустройством источника воды. В отверстие запускается фильтровая колонка, которая состоит из следующих элементов:

Для того чтобы укрепить трубу, пространство обсыпается щебнем 5 мм фракции. Параллельно с засыпкой выполняется закачка воды в трубу с герметичным верхним концом. Это позволяет промыть затрубье и фильтр. Потом проводят желонирование. При выполнении этой работы используют насадку, желонку и центробежный насос.

Главным достоинством такого оборудования является его способность перекачивать жидкие среды повышенной плотности. Когда прокачка завершена, на тросе на глубину опускают насос. Потом выполняется подключение к нему водопроводной трубы.

Как глубоко находится питьевая вода

Это главный вопрос, который ставит домовладелец при организации водоснабжения жилища. Точный ответ на него может дать лишь геологическая разведка дачного участка, проведенная в последние годы. Чтобы в этом убедиться, стоит изучить схему размещения водоносных слоев в толще земли.

Как видите, вода располагается на разных горизонтах, между которыми пролегают непроницаемые породы – плотный суглинок, известняк и глина. Для определения подходящего слоя предлагаем немного расшифровать представленную схему:

1. Ближе всего к поверхности залегают воды, попадающие в грунт благодаря осадкам – так называемая верховодка. В некоторых местах она начинается с глубины 0,4—0,8 м и продолжается вплоть до 20 м. Как правило, это грязная и плохо отфильтрованная вода, содержащая вредные примеси.
2. На глубинах до 30 м располагаются более чистые грунтовые воды, чей запас тоже подпитывается осадками. Большинство домашних колодцев вырывается именно до этого горизонта (его верхняя граница может находиться на расстоянии 5—8 м от поверхности). Перед употреблением в пищу эта вода подлежит обязательному фильтрованию.
3. Подземные водяные скопления, находящиеся в песчаной прослойке, прошли хорошую природную фильтрацию и годятся для питьевого водоснабжения. Если вы хотите сделать скважину своими руками, то потребуется достичь этого горизонта.
4. Наиболее чистая вода располагается в пустотах известняка на глубине 80—100 м, что недостижимо с помощью кустарных способов бурения. Поскольку артезианская вода находится под давлением, после пробивки скважины поток самостоятельно поднимается до уровня земли, а то и выплескивается наружу.

Расположение источника автономного водоснабжения

Когда мы разобрались, между какими пластами находится подходящий горизонт, нужно определить место для будущего источника водоснабжения. Мы не станем говорить о сомнительных вариантах наподобие биолокации рамкой либо рогаткой из лозы, а дадим ряд простых советов:

• узнайте все о соседских колодцах и скважинах: их глубину, качество воды и местонахождение;
• максимально отступите от очагов загрязнения – септиков, уличных туалетов и скотного двора;
• заметьте: скважины не бурят на возвышенности, для этого лучше выбрать низину.

В любом случае вам необходимо запастись терпением. Вполне вероятно, что с первого раза добыть питьевую воду не удастся и понадобится делать несколько попыток.

Абиссинский колодец своими руками

Впервые абиссинский колодец появился в Эфиопии, когда английские военные стали добывать воду в полупустынных местах. Добыча воды происходила в абиссинском районе, откуда и появилось название «Абиссинский колодец». Иногда, такие скважины называют «иглами». Глубина колодца составляет 10–12 метров, а суточный расход до 25 кубометров. Скважина состоит из насосной станции, фильтра и трубы. Достоинства и недостатки конструкции:

• Для ручного бурения скважин на воду разрешение государственных органов, не требуется.
• Дешевый монтаж.
• Простая установка. Скважина легко разбирается и собирается, поэтому ее можно перенести в другое место. Можно использовать для установки внутри здания.
• Вода – мягкая и имеет низкое содержание железа.

Минусы конструкции в том, что ее можно установить в определенный вид почвы, а также из-за маленькой глубины в воду просачиваются различные загрязнения. Это происходит, если рядом находится туалет, свалки и т. д. Как сделать скважину-иглу своими руками?

Изготовление иглы

Чтобы труба была крепкой, при изготовлении нужно соблюдать точные размеры. Для сборки фильтра используют металлическую трубу длиною около 1 метра, диаметром 25 см. На участке в 80 см с расстоянием 2 см друг от друга, в трубе проделывают отверстия размером 2,5 см. На этот отрезок наматывают проволоку. С помощью хомутов сетку из нержавейки закрепляют поверх намотанной проволоки. Предварительно нужно изготовить у токаря наконечник из стали, который припаивают к сетке, получается забойник с конусом. Затем подготавливают трубы длиной от 1 до 1,5 метра с резьбой на концах. Для предотвращения коррозии, все элементы конструкции изготавливаются из одного материала.

Установка конструкции

Конструкцию устанавливают без применения специальной техники, поэтому всю работу можно сделать своими руками.

• Выкапывают яму в заранее выбранном месте.
• Берут садовый бур и делают предварительное ручное бурение скважины на полметра, постепенно наращивая бур отрезками из труб.
• На глубине от 5 до 7 метров должен появиться мокрый песок. Когда это произойдет, работу прекращают. Нельзя проводить бурение ниже 10 метров, так как насос не сможет поднять воду с такой глубины. Придется качать ее самостоятельно, а это тяжело и глупо.
• Конструкцию с фильтром устанавливают в ров и забивают кувалдой до тех пор, пока она не исчезнет. Затем надевают следующую трубу и т. д. Чтобы верхняя часть трубы при ударе не расплющилась, на нее надевают бабку. Бабка – это стальной или бетонный цилиндр.
• Трубу необходимо прослушивать на звуки. Для этого в трубу периодически заливают воду, поворачивая ее по часовой стрелке каждые 50 см. Воду нужно заливать при появлении шума. Если она исчезнет быстро, то пройти придется всего лишь 30 см, медленно – то трубу нужно провернуть еще на полметра. Скрежет в трубе говорит о крупно фракционном песке, шелест – о мелкофракционном. Звука не будет, если бур находится в глинистом грунте.
• Установка ручного насоса. В металлический цилиндр устанавливают поршень и прокачивают скважину. Когда появится чистая вода, основание цементируют. Абиссинский колодец можно соединить с насосной станцией. Обязательно воду относят на экспертизу в лабораторию.
• При желании для бытовых нужд и полива растений прокладываются дополнительные трубы.

Технология изготовления ствола

Чтобы разобраться, как сделать абиссинский колодец, нужно подготовить материалы для изготовления ствола. Среди них:

1. Трубы с толстыми стенками ВГП, которые обладают маркировкой «усиленные». Оптимальный диаметр трубопроката составляет 25-40 мм. Чем больше толщина трубы, тем сложнее будет погружать ее в землю. При этом дебит скважины никак не поменяется.
2. Наконечник из стали, который создается с помощью токарного оборудования. Длина изделия составляет 10-12 см. Форма наконечника бывает конической или пирамидальной.
3. Сетка из стали с плотным галунным плетением. Предназначается для организации дополнительного фильтрующего элемента. Предотвращает попадание в воду песка или глины.

Многие бурильщики создают абиссинский колодец своими руками из пластиковых труб. Чтобы подготовить ствол, лучше купить бесшовный трубопрокат, который защищен от трещин. Труба разделяется на несколько штанг — отрезков длиной 120-150 см.

Точные параметры зависят от ожидаемой глубины колодца. При этом лучше погрузить ствол на 1 м в водоносный пласт.

Ствол наращивается посредством постепенного накручивания отрезков трубы. Чтобы соединить их, по краям нужно проделать 7 витков сантехнической резьбы и применить стальные муфты. Все крепежи должны быть герметичными и не пропускать воду.

Первый отрезок соединяется со стальным наконечником и простым фильтром. Диаметр отверстия в этой трубе составляет 8-10 мм.

Что это такое?

Устройство, называемое абиссинской скважиной или абиссинским колодцем – это простой и недорогой источник, который обеспечит водой загородный домик или дачный огород. Конструкция эта хоть и небольшая по размерам, но подходит для зимнего использования.

Размещение скважины на воду этого типа должно соответствовать определенным нормативам. Для обустройства сооружения не потребуется комплект специализированной техники, достаточно простого оборудования.

Абиссинская скважина представляет собой металлическую или пластиковую трубу примерным объемом от 2 до 4 см. Труба устанавливается в водоносный слой, который может находиться на глубине от 10 до 15 метров. Нижняя часть трубы оборудуется фильтром. В верхней части трубы монтируется насос, который нужно подключить к электричеству.

Производительность абиссинской скважины связана с возможностями водоносного слоя. Особенности системы в том, что ее можно монтировать на дачных участках без постоянного проживания. Для монтажа не потребуется тяжелой техники. При обустройстве скважины не пострадает плодородный слой почвы.

Считается, что данный способ добычи ресурсов изобретен англичанами еще в XIX столетии. Популярности у абиссинского колодца с тех пор не убавилось. Способ востребован для обустройства водоснабжения на дачных участках.

Кроме того, вариантов обустройства абиссинских скважин появилось множество. Например, используется забивной способ или метод бурения. Выбор метода специалисты связывают с условиями на участке. В частности, с качествами имеющегося грунта.

Особенности почвы на конкретном участке должны быть знакомы огородникам. Если необходимых сведений нет, можно уточнить у соседей. Также есть научные способы изучения. Обычно абиссинские скважины бурят в местностях, где грунты из песка или щебенки.

Еще допускается наличие песчаных грунтов средней зернистости. Добыча воды через подобные грунтовые слои не будет трудна. Категорически не рекомендуется обустройство абиссинских скважин на каменистых или суглинистых грунтах.

В таких местах потребуется применение специального оборудования. Однако специалисты практически не используют в практике бурение без обсадной трубы. Варианты скважин с обсадной трубой обычно обустраиваются глубже. Для использования источника потребуется получение лицензии. Сравним характерные особенности глубин для скважин, применяемых в личных хозяйствах.

Преимущества и недостатки

Если вода на участке залегает не слишком глубоко, и соседи используют колодцы, такое устройство можно поставить и у себя во дворе. У него есть ряд плюсов, которые сложно переоценить:

• простая и дешевая конструкция, в сравнении со многими другими способами добычи воды;
• при установке не будет нарушен ландшафт;
• конструкция не требует много места;
• не требуется использование сложной техники и организация подъездных путей для нее;
• монтировать насос можно на улице или в помещении;
• работа по установке займет не более 10 часов, время зависит от глубины залегания воды и твердости грунта;
• при установке качественного фильтра в трубу колодца, сооружение будет служить очень долго;
• колодец защищен от грязной воды с поверхности земли;

Обустройство колодца позволит вам организовать бесперебойное водоснабжение

• воду из колодца можно использовать как для домашнего использования, так и для полива сада и огорода;
• колодец легко демонтировать и установить в другом месте.

Минусов у абиссинского колодца не так много. Во-первых, его можно установить только при неглубоком залегании вода — до 10 м, а лучше — до 8. Во-вторых, устанавливают его только на рыхлых грунтах. Теоретически можно использовать технологию и на твердой почве, но это будет гораздо сложнее.

В каких случаях используется абиссинский колодец

Чтобы обзавестись на своем участке абиссинским колодцем, кроме собственного желания и знания конструкции водозаборной установки, потребуется проведение геологических исследований

Очень важно, чтобы совпали необходимые условия для проведения бурильных мероприятий. Различные грунты отличаются по своим физико-механическим характеристикам. Имеется в виду их плотность, структура, степень твердости, химический состав и т.д.

Имеется в виду их плотность, структура, степень твердости, химический состав и т.д.

Специальные таблицы содержат классификацию «буримости» грунтовых пород. Чтобы пройти песчаник и песок, используется различная комплектация инструментов и технологий бурения. Для проходки скального песчаника обычно применяют колонковую трубу, оснащенную коронкой из твердых сплавов. Водовмещающие пески хорошо поддаются ударно-канатному методу, для чего используется желонка.

Исходя из физико-механических характеристик, используется следующая классификация пород по степени их буримости:

• Твердые или скальные. Они склонны к раскалыванию, дроблению и медленному разрушению по ходу бурения абиссинского колодца. Процедуру данного типа необходимо осуществлять с высокой скоростью и давлением. В состав поверхностных твердых пород входят отложения известняков, песчаников, мергелей, доломитов и т.п.
• Пластичные. При разрезании этих пород ножом или буром не возникает никаких проблем. То же самое относится к использованию наконечника абиссинской иглы. Пластичные грунты включат в себя глину, суглинки, мягкие супеси.
• Сыпучие. Их особенностью является сложность удержания формы, из-за наличия в составе почвы несоединенных между собой частиц. Если в толще пылеватого грунта появляется много воды, он начнет «плыть». Сыпучие породы включают в свой состав все типы песков, гравий, гальку, дресвяно-щебнистые и другие схожие почвы.

Если на пути шахты встретился крупный валун, лучше передвинуться в сторону для нового бурения, благо разборка водозаборной установки не занимает много времени. Попытки разбить большие камни, как правило, заканчиваются неудачей. Кроме ограничений по буримости, во время проведения работы необходимо учитывать высоту водоносного слоя на участке. Проблема заключается в ограниченности по высоте подъема воды (до 8 м), на который способны поверхностные насосы. Никакое другое помповое оборудование не в состоянии извлекать воду из тонкоствольной выработки.

Некоторые модели поверхностных насосов по документам способны поднимать воду на высоту 10 м

Однако важно помнить об обычных потерях давления внутри шахты и о том, что часть транспортируемой воды уходит в горизонтальном направлении. В пересчете на высоту, каждые 10 м такого участка отнимают у глубины всасывания 1 м. Кроме того, согласно инструкции, поверхностные помпы должны устанавливаться в закрытых помещениях (а это еще дополнительное расстояние от точки водозабора).

Кроме того, согласно инструкции, поверхностные помпы должны устанавливаться в закрытых помещениях (а это еще дополнительное расстояние от точки водозабора).

В тех случаях, когда абиссинская скважина в доме является единственным возможным вариантом подачи воды, а водоносный слой расположен на глубине 12-15 м, для поднятия жидкости применяют эрлифт или ручную помпу. Данные приспособления в состоянии поднимать воду на указанную высоту. Еще одним способом решения проблемы излишнего заглубления водоносного слоя является обустройство приямка. Для этого в самом начале забивки выкапывается шурф метровой глубины. Штанги погружают в таком случае, начиная со дна шурфа. По завершению работ проводится монтаж насоса в приямке.

Конструктивная специфика скважины иглы

Особенностью конструкции является то, что водонапорная труба имеет небольшой диаметр и является одновременно обсадной и эксплуатационной.

Типовая схема устройства

Забойная скважина состоит:

Типовая схема устройства.

• из насоса (располагается на поверхности);
• из ствола;
• из фильтра;
• из наконечника (находится в воде).

Для устройства скважины можно детали сделать самостоятельно или заказать их изготовление. Понадобятся:

• стальные бесшовные трубы с толстыми стенками, толщина ствола не оказывает влияния на приток воды, но конструкцию большого диаметра труднее забивать;
• наконечник длиной 10 см.

Наконечник – это металлическая игла абиссинского колодца, пробивающая почву. Его диаметр в самой широкой части должен быть на 2-3 см больше наружного диаметра ствола и фильтра, это необходимо для уменьшения их трения о грунт. Наконечник может иметь форму конуса или пирамиды. Его вытачивают из стали на токарном станке. Сварные конструкции не используют – они не выдержат нагрузки.

Особенности изготовления ствола

Ствол скважины состоит из металлических труб длиной 1,2-1,5 м и одного отрезка длиной 1 м, который полностью уйдет в водоносный слой, на его конце находится наконечник. Лучший вариант – бесшовные стальные водогазопроводные изделия с наружным диаметром 25-40 мм. На их концах делают по 7 витков резьбы, она должна быть качественной, чтобы выдержать забивку ствола.

Способы обустройства скважины:

• забивание штангой – небольшим металлическим прутом;
• кувалдой или бабкой;
• шнековое бурение.

Особенности изготовления ствола.

При забивании труб лучше пользоваться бабкой, т.к. ее поверхность позволяет центрировать удар и избежать перекосов. Ствол колодца делают в такой последовательности:

1. Снимают 20-30 см дерна и бурят скважину диаметром 15-20 см на глубину 1 м или роют шахту той же глубины сечением 0,7х0,7 м.
2. Над скважиной устанавливают треногу без настила, т.к. длина забиваемых фрагментов небольшая, и крепят над ней груз весом 25-30 кг (бабку).
3. В центре скважины ставят трубу с фильтром, обеспечив ее устойчивость, и вбивают ударами падающей бабки.
4. Ствол наращивают, прикручивая отрезки резьбовой муфтой. Для прочности соединения в резьбу укладывают сантехническую паклю.

Если фрагмент вбивается с трудом, в него заливают воду и останавливают работу примерно на 1 час, пока она не впитается в землю. Но, если почва слишком твердая, применяют предварительное бурение скважины и опускают ствол в нее. Метод уменьшает опасность деформирования соединений.

Убедиться, что игла достигла водоносного слоя, можно такими способами:

• в ствол опускают небольшую трубку, при соприкосновении ее с водой будет слышен хлопок;
• подливают в ствол воду, она будет уходить быстро, если игла находится в жидкости.

Усовершенствование допотопного фильтра

При качественном процеживании не будет происходить забивания скважины в любых типах грунтов, даже в глине, она прослужит дольше с высокой производительностью. Хороший фильтр должен быть максимально пористым. Его можно сделать своими руками, взяв за основу оцинкованную трубу длиной 60 см, толщиной 3 мм и внутренним диаметром 25 мм. На каждой стороне сверлят отверстия диаметром 1-1,5 см с шагом 3-4 см. Всего необходимо 40-60 отверстий.

Чтобы улучшить качество воды, устройство совершенствуют:

Дополнительный фильтр.

1. Участок с отверстиями обматывают нержавеющей проволокой диаметром 1,5 мм, делая расстояние между витками 4 мм.
2. Сверху плотно покрывают слоем нержавеющей сетки галунного плетения, которая не пропускает мелкие частицы песка и глины. Прикрепляют ее хомутами или приваривают припоем без добавления свинца.

Модернизация увеличивает срок службы системы в 2-3 раза.

Монтаж

После предварительного бурения устанавливают обсадную трубу, на конце которой смонтирован фильтр. В дальнейшем выборку почвы ведут через обсадную колонну. Признаком достижения водоносного слоя является водно-песчаная каша. Для проверки ее свойств в трубу заливают ведро воды. Если жидкость ушла в грунт, значит, цель достигнута.

Следующим этапом промывают фильтр. Эту операцию выполняют под давлением. Если не проделать эту работу, вода из грунта может просто не попасть в трубу. Если обсадная труба выполняет только функцию укрепления стен скважины, фильтр крепят к магистрали из пластиковых труб и всю систему опускают в шурф. Нижняя часть колодца и промежуток между трубами засыпается мелким гравием, который выполняет две функции: уплотнителя и грубого фильтра.

Остается только обустроить рабочее место пользования скважиной и запустить насос. Помпу верхнего принципа действия подсоединяют к трубопроводу, затем насосную станцию заполняют водой и подключают ее к выходному штуцеру насоса. После отвода вод, засоренных песком, у подземного фильтра образуется водяная линза; в ней аккумулируется чистая родниковая жидкость, которая подается на поверхность.

Краткая характеристика абиссинского колодца

Абиссинским колодцем называют устройство для добычи воды, которое можно соорудить на участке своими силами без привлечения квалифицированных специалистов и специальной техники. Такую технологию сооружения для добычи воды придумал и впервые применил на практике в XIX веке британский инженер Нортон. Поэтому такое сооружение называют — «скважина Нортона». В литературе и интернет источниках используют также понятие иглофильтр, подчеркивая тем самым конструктивные особенности устройства и способ сооружения скважины. Иглофильтр забивают в грунт там, где это возможно, обеспечивая подачу воды из скважины в самые короткие сроки.

Преимущества:

• возможность сооружения колодца своими силами из подручных средств;
• простота конструкции, легкость и быстрота изготовления;
• возможность получения воды хорошего качества;
• дешевизна скважины;
• долгий срок службы устройства.

Недостатки:

•  затруднения или невозможность сооружения колодца в сложных, тяжелых грунтах: камень, глина и т.п.;
• ограничения подъема воды с глубины не более 10-15 м;

Области применения и требования к сооружению абиссинского колодца

Глубина колодца определяется исходя из потребностей:

•  для обеспечения хозяйственных нужд водой низкого качества достаточно добывать воду с глубины 5-7 м;
•  для удовлетворения бытовых потребностей водой хорошего качества следует добывать воду на глубине 8-10 м;
• для полного обеспечения водой всех потребностей с возможностью получения питьевой воды высокого качества следует добывать воду с глубины 10-15 м и более.

Рекомендации по расположению скважины на участке:

• расстояние между скважиной и септиком, сливной ямой или другим местом возможного загрязнения не менее 8-10 м;
• грунтовые воды и стоки дождевой воды не должны попадать непосредственно в скважину.

Примечания.

1. Назначение скважины определяется не только ее глубиной, но и характеристиками источника воды в данном районе: дебитом, ресурсом, качеством воды и т.п.
2. При сооружении скважин глубиной до 5 м по закону не требуется разрешение на обустройство.

Суть метода

Абиссинский колодец – это скважина, ствол которой укреплен обсадной трубой.

Но к воде мало открыть доступ, ее необходимо доставить на поверхность. Для этого применяют вакуумный насос верхнего принципа действия. Наиболее известен и прост в изготовлении ручной насос. Однако он может работать только в том случае, когда водовод полностью герметичен. Добиться этого можно двумя путями.

• Первый: тщательное заделывание стыков и соединений труб в процессе сооружения абиссинского колодца. Для этого применяют паклю, сурик, фумиговочную ленту или другие средства, широко известные среди сантехников.
• Второй – установка внутри скважины сплошного водовода из пластиковых труб. В этом случае фильтр крепят на конце трубопровода.

Каждый из способов имеет свои преимущества и недостатки. В первом случае можно уменьшить диаметр всех звеньев по сравнению с приведенными выше значениями на один номер. Это облегчит сооружение скважины и заглубление обсадной колонны. Однако качество герметизации звеньев неизвестно: пока нет доступа к источнику, ее плотность проверить сложно. В случае небрежного исполнения работы воду невозможно будет поднять на поверхность.

Во втором случае откачка будет гарантированной: пластиковые монолитные трубы полностью обеспечат герметичность системы. Однако сложности могут появиться в ходе забивания обсадной колонны – увеличенный диаметр труб потребует больших усилий. Трудности могут возрасти, если работы будут вестись в более плотном грунте. В этом случае применяют бурение или пользуются специальными устройствами для забивания труб.